Attrezzatura per la gabbia del cincillà: ruote, mensole e plastiche che causano infortuni

Risposta rapida

I cincillà vivono in verticale e atterrano con forza. La maggior parte degli infortuni in gabbia avviene su un bordo, in un'apertura o durante una caduta.

La maggior parte di ciò che viene venduto in un kit iniziale per cincillà è stato progettato per un criceto, un ratto o un coniglio. Il cincillà non appartiene a nessuna di queste specie e questa discrepanza produce una serie prevedibile di infortuni.

L'animale spicca balzi molte volte superiori alla lunghezza del proprio corpo, mastica continuamente perché i suoi denti non smettono mai di crescere, non può vomitare, non può disperdere il calore attraverso il mantello e nasconde gonfiori e zoppie sotto una pelliccia così densa che non noterà il problema finché non sarà avanzato.

• Le ruote causano più infortuni di qualsiasi altro oggetto. Pioli, barre trasversali e un diametro ridotto sono i tre difetti da cercare.
• La plastica in una gabbia per cincillà diventa plastica all'interno di un cincillà, e il cincillà non può vomitarla.
• Ogni oggetto in tessuto è un potenziale laccio emostatico. I fili sciolti si avvolgono attorno alle dita e bloccano l'afflusso di sangue.
• Non dia mai a un cincillà un tappetino riscaldante, una lampada riscaldante o un cuscinetto termico. Sono fatti per il freddo e il calore li uccide.
• Spazzole, shampoo e pulitori auricolari presenti in un kit di toelettatura non sono attrezzature per cincillà, indipendentemente da ciò che dice la confezione.

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Non usi mai un tappetino riscaldante, una lampada riscaldante, un cuscinetto termico, una sacca morbida o una cuccia in pile coperta per un cincillà.

I cincillà si sono evoluti in un ambiente freddo, secco e ad alta quota. Il loro mantello è tra i più densi di qualsiasi mammifero, con molti peli che crescono da ogni follicolo anziché uno solo, ed è costruito per prevenire la perdita di calore. Non possono ansimare efficacemente e non sudano. Qualsiasi attrezzatura che aggiunga calore o che intrappoli il calore corporeo dell'animale lo spinge verso il colpo di calore. Lo stress da calore in un cincillà progredisce rapidamente ed è spesso fatale. L'attrezzatura corretta è una stanza fresca, una piastrella in granito o ceramica su cui sdraiarsi e ombra, non una fonte di calore.
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Perché esistono pericoli specifici per il cincillà

Quattro elementi di biologia spiegano quasi ogni infortunio causato dall'attrezzatura in questa specie.

Sono fatti per saltare, non per arrampicarsi con cautela.

Gli arti posteriori del cincillà sono lunghi e potenti e l'animale si sposta saltando tra le superfici, spesso per diverse volte la propria lunghezza corporea e spesso in condizioni di scarsa illuminazione perché è più attivo all'alba e al tramonto. Si lancia in un salto prima di poter valutare appieno l'atterraggio.

Lo scheletro che rende possibili quei salti è leggero. Le costole, le ossa degli arti e le vertebre della coda si fratturano tutte più facilmente di quelle di un coniglio o di una cavia. Un salto mal giudicato su una base dura, o un salto spaventato contro una sbarra, è un meccanismo di frattura reale piuttosto che teorico.

Masticano costantemente e indiscriminatamente.

Incisivi e molari crescono per tutta la vita e devono essere consumati. Un cincillà non distingue tra il bastoncino da masticare che Lei ha fornito e la mensola di plastica, il gancio dell'amaca o il rivestimento della gabbia.

Non possono vomitare.

I cincillà, come conigli e cavie, non hanno un riflesso del vomito funzionale. Tutto ciò che viene ingerito deve passare attraverso l'intero tratto digerente. Una striscia di plastica masticata o un pezzo di pile ingerito ha una sola via d'uscita e, se non riesce a percorrerla, il risultato è un'ostruzione e un intestino che smette di muoversi.

Il mantello nasconde tutto e trattiene il calore.

L'estrema densità della pelliccia è il motivo per cui gli infortuni vengono scoperti in ritardo. Un piede gonfio, una ferita, un filo avvolto attorno a un dito che blocca la circolazione: tutto ciò è invisibile finché non separa deliberatamente il pelo. Quella stessa densità è il motivo per cui qualsiasi attrezzatura che produce calore è pericolosa, perché l'animale non può dissipare il calore che trattiene.

Ruote: la principale fonte di infortuni

L'arredamento della gabbia e il vassoio degli accessori venduto con essa sono due questioni diverse. Quasi tutto ciò che si trova a destra di questa immagine è facoltativo per un cincillà; quasi tutto ciò che si trova a sinistra non lo è.

Un cincillà ha bisogno di una ruota. Ha bisogno della ruota giusta, e la maggior parte di quelle vendute nei negozi di animali non lo è.

La superficie di corsa deve essere solida.

Pioli, barre trasversali, raggi e rete sono il difetto che causa gli infortuni classici: un dito infilato e spezzato mentre la ruota gira, o una coda impigliata tra i pioli e denudata, il che significa che la pelle viene strappata dalla coda lasciando esposto il tessuto sottostante. Entrambi sono casi chirurgici. Una superficie di corsa solida elimina completamente il meccanismo.

Non deve esserci alcuna barra sul lato aperto.

Molti supporti sostengono la ruota con un puntone che attraversa l'apertura. L'animale entra ed esce oltre quel puntone, e lo spazio che si restringe tra la ruota in movimento e la barra fissa è un punto di schiacciamento. Le ruote montate lateralmente con un unico asse e una faccia completamente aperta non hanno questo problema.

Il diametro deve adattarsi alla colonna vertebrale dell'animale.

Il test che conta è posturale: osservi il cincillà correre e guardi la sua schiena. Dovrebbe essere approssimativamente dritta. Una schiena che rimane arcuata durante la corsa significa che la ruota è troppo piccola e la colonna vertebrale viene caricata in una curva a ogni passo, per migliaia di passi. La linea guida comunemente utilizzata è una ruota di almeno circa 35 cm, o circa 14 pollici, e il test posturale è ciò che lo conferma.

Il materiale è importante perché verrà masticato.

Le ruote di plastica vengono mangiate. Le ruote in metallo con un binario solido, o quelle in legno costruite per la specie, durano e non diventano un rischio di ingestione. Controlli ogni ruota in metallo per individuare giunture taglienti o bordi esposti all'asse.

Controlli il cuscinetto.

Una ruota che si blocca o oscilla sbalza via un cincillà che corre. La faccia girare a mano settimanalmente e ascolti. Un cuscinetto che cigola o si blocca è una caduta che aspetta di accadere ed è anche un problema di rumore in una stanza in cui qualcuno dorme.

Le ruote a disco (saucer) evitano la curva spinale ma introducono un'altra trappola: lo spazio tra il disco inclinato e la sua base. Se ne usa una, controlli quello spazio rispetto alle dimensioni di un piede posteriore.

Mensole, ripiani e altezza di caduta

I cincillà hanno bisogno di spazio verticale. Il modo in cui la maggior parte delle gabbie lo fornisce crea anche il rischio di caduta.

Sfalsi i livelli. Le mensole disposte in una pila verticale dritta lasciano una caduta libera dalla cima della gabbia alla base. Sfalsarle significa che una scivolata viene interrotta invece di trasformarsi in una caduta dall'intera altezza.

Pensi a cosa c'è sul fondo. Una base in plastica dura o metallo è la peggiore superficie di atterraggio. Una lettiera profonda, o una base coperta in pile se accetta il rischio del tessuto e lo ispeziona, assorbe parte di una caduta.

Usi legno non trattato essiccato in forno. Il pino essiccato in forno o un legno duro non trattato sono lo standard. Eviti qualsiasi cosa dipinta, verniciata, tinta o trattata a pressione, ed eviti conifere aromatiche come il cedro, i cui oli volatili irritano le vie respiratorie dei piccoli mammiferi.

Sostituisca le mensole in legno quando si sporcano. Il legno assorbe l'urina e una mensola imbevuta è sia un problema igienico sia una fonte di umidità contro i piedi.

Eviti mensole a griglia o rete metallica. Concentrano il peso su linee strette e causano piedi doloranti, e un arto infilato attraverso una griglia mentre l'animale salta è una frattura.

Faccia attenzione alla mensola più vicina alla porta. Un cincillà che balza quando la porta si apre è una rotta di fuga e infortunio comune, e una piattaforma di atterraggio proprio all'apertura peggiora le cose.

Tessuto, pile e amache

Il tessuto in una gabbia per cincillà è una decisione ponderata, non un'impostazione predefinita.

Il meccanismo del laccio emostatico. Un filo sciolto da un'amaca sfilacciata, un rivestimento in pile o un oggetto lavorato a maglia si avvolge attorno a un dito o alla base della coda. L'animale non può rimuoverlo, la pelliccia lo nasconde e la circolazione viene interrotta. Le dita si perdono in questo modo e il primo segno è spesso una zoppia o un dito gonfio notato giorni dopo.

Il meccanismo di ingestione. Il pile e il cotone masticati vengono ingeriti e non possono essere vomitati. Le fibre lunghe sono peggiori di quelle corte, perché si raggruppano.

La minuteria. Clip in metallo, ganci a S, catene e moschettoni usati per appendere le amache catturano dita e denti. La catena in particolare è una trappola per i piccoli piedi del cincillà.

Se usa il tessuto, utilizzi materiale a trama fitta senza cappi, orli ogni bordo, lo ispezioni quotidianamente e lo rimuova definitivamente nel momento in cui viene masticato anziché ripararlo. Molti proprietari esperti semplicemente non lo usano e i loro cincillà non ne soffrono.

La plastica, e perché è importante qui

La plastica va bene in una gabbia per criceti ed è una responsabilità in una gabbia per cincillà, puramente a causa della velocità di masticazione e dell'incapacità di vomitare.

Sostituisca mensole, tane, rampe e ruote in plastica con metallo, ceramica o legno non trattato. Guardi la base della gabbia: un vassoio di plastica con gli angoli masticati significa che l'animale l'ha già ingerita.

Le lettiere in plastica sono il solito punto dolente. Se il Suo cincillà la ignora, va bene. Se i bordi mostrano segni di denti, passi a un vassoio in metallo o ceramica, o monti una protezione in metallo lungo il bordo masticato.

Lo stesso vale per gli abbeveratoi in plastica raggiungibili attraverso le sbarre, che è un modo comune per un cincillà di mangiare plastica e perdere la sua riserva d'acqua allo stesso tempo.

Tane, tunnel e rimanere incastrati

Le tane in legno e i tunnel intrecciati sono tra i pochi articoli del kit iniziale adatti alla specie. Controlli le aperture rispetto alle dimensioni dell'animale, non alle dimensioni che aveva quando lo ha acquistato.

Le tane sono essenziali. Un cincillà senza un posto dove ritirarsi è un cincillà stressato.

Dimensioni dell'apertura adatte all'animale attuale. I cincillà aumentano di peso e l'ingresso di un tunnel o di una tana che andava bene per un giovane animale può intrappolare un adulto. Un cincillà incastrato va nel panico, si surriscalda e si ferisce cercando di liberarsi.

Due uscite sono meglio di una, specialmente dove due cincillà condividono una gabbia, perché una tana a ingresso singolo diventa un luogo in cui un animale mette all'angolo l'altro.

Gli articoli in erba intrecciata e alghe sono generalmente sicuri da rosicchiare e vengono effettivamente utilizzati. Faccia attenzione allo sfilacciamento: un tunnel intrecciato parzialmente mangiato produce esattamente il tipo di filo lungo e sciolto che si avvolge attorno a un dito.

Il tubo rigido usato come tunnel deve avere il suo diametro interno controllato rispetto a un adulto ben nutrito, e deve essere qualcosa in cui l'animale non possa incastrarsi.

Se trova un cincillà incastrato, non lo tiri fuori dal corpo o dalla coda. La pelle della coda si denuda facilmente e afferrarlo innesca la perdita di pelo. Smonti o tagli via ciò che lo tiene bloccato.

Acqua: il guasto che nessuno controlla

Un cincillà che non può bere è diretto verso la stasi intestinale, e la stasi intestinale in questa specie è una vera emergenza.

Gli abbeveratoi a goccia falliscono in modi che lasciano il livello dell'acqua apparentemente normale: una pallina bloccata, una bolla d'aria, una bottiglia che ha smesso di sfiatare o un beccuccio che l'animale ha masticato fino a chiuderlo.

Controlli il flusso, non il livello. Prema la pallina con la punta di un dito ogni giorno e veda l'acqua uscire.

Le bottiglie in vetro resistono meglio alla masticazione rispetto a quelle in plastica, e una protezione per la bottiglia impedisce all'animale di raggiungere il corpo della bottiglia attraverso le sbarre. Laddove un cincillà insiste a masticare il beccuccio, un beccuccio in metallo è la risposta.

Le ciotole d'acqua aperte sono una scelta scadente per questa specie in particolare, perché un cincillà che si bagna il mantello impiega molto tempo ad asciugarsi e la pelliccia umida contro la pelle porta a infezioni fungine e raffreddamento.

Il contenitore per il bagno di sabbia

La sabbia stessa e la frequenza con cui offrirla sono un argomento a sé stante. Il contenitore è una questione di attrezzatura.

Usi una casetta chiusa con un'ampia apertura anziché una ciotola aperta. Mantiene la maggior parte della polvere all'interno invece di disperderla nella stanza e negli occhi dell'animale.

Deve essere pesante o fissato, perché un bagno rovesciato svuota la sabbia in tutta la gabbia e un cincillà che poi si siede permanentemente in lettiera polverosa sviluppa irritazione oculare.

L'apertura deve essere abbastanza grande da permettere all'animale di girarsi e rotolarsi senza incastrarsi, e il contenitore deve essere rimosso dopo l'uso. Lasciare un bagno di sabbia in modo permanente porta a un bagno eccessivo, pelle secca e un cincillà che lo usa come toilette.

Cosa c'è nel kit di toelettatura, e perché la maggior parte non dovrebbe esserci

La spazzola in un set iniziale per cincillà è l'oggetto più fuorviante. Il mantello del cincillà è mantenuto dalla polvere, non dalla spazzolatura, e passare una spazzola su di esso rimuove il pelo sano.

I kit iniziali per cincillà sono spesso assemblati con stock generici per piccoli mammiferi. Diversi oggetti in essi non dovrebbero essere usati affatto.

Spazzole. La densità della pelliccia del cincillà deriva da molti peli che emergono da ogni follicolo. Spazzolare tira quella struttura, rimuove il pelo sano e in un animale nervoso può innescare la perdita di pelo. I cincillà mantengono il loro mantello rotolandosi nella polvere, che solleva meccanicamente olio e umidità dalla pelliccia. Non c'è alcun requisito di spazzolatura di routine.

Pettini. Hanno un ruolo limitato: separare un vero nodo, di solito in un animale a pelo lungo o che si è sporcato. Questo è un intervento specifico, non una routine settimanale.

Shampoo, e acqua in generale. Non bagni mai un cincillà. Il mantello trattiene l'acqua contro la pelle per un tempo straordinariamente lungo e il risultato è raffreddamento e infezione fungina della pelle. Non esiste alcuno shampoo che renda accettabile un bagno in acqua.

Asciugacapelli. Combinano le due cose che un cincillà tollera meno, il calore e l'aria forzata, e a volte vengono suggeriti come un modo per correggere l'errore precedente. Lo aggravano.

Pulitori auricolari e cotton fioc. I cincillà non richiedono la pulizia delle orecchie. Il canale è stretto, il tessuto è delicato e spingere liquido o un cotton fioc al suo interno può spingere i detriti verso l'interno e danneggiare il canale o il timpano. Ciò di cui le orecchie hanno bisogno da parte Sua è l'ispezione: le guardi in buona luce per verificare rossore, secrezione, croste, inclinazione della testa o grattamento, e porti quei segni a un veterinario anziché trattarli a casa.

Tagliaunghie. I cincillà normalmente consumano le unghie su superfici ruvide. Le controlli anziché tagliarle di default, e se crescono costantemente troppo, la domanda è perché l'animale non si muove abbastanza.

Gli articoli che vale davvero la pena avere sono la sabbia e la sua casetta, un set di legni da masticare sicuri, una ciotola per il cibo in ceramica pesante, un abbeveratoio funzionante e una piastrella in granito o ceramica per il raffreddamento.

L'ispezione mensile dell'attrezzatura

Cosa non fare mai

Non usi mai alcuna ruota con pioli, barre, raggi o rete sulla superficie di corsa, per quanto ben recensita sia.

Non aggiunga calore. Niente tappetini riscaldanti, niente lampade, niente cuscinetti termici, niente cucce in pile coperte e nessuna posizione della gabbia al sole diretto o contro un termosifone.

Non lasci plastica masticata nella gabbia basandosi sul fatto che l'animale non ne ha mangiata molta finora.

Non ripari un oggetto in tessuto sfilacciato per rimetterlo in uso. Lo rimuova.

Non tiri fuori un cincillà incastrato afferrandolo dal corpo o dalla coda. Smonti invece l'ostruzione.

Non bagni un cincillà e non usi shampoo, salviette o panni umidi sul mantello.

Non metta nulla nelle orecchie di un cincillà, inclusi pulitori, olio, acqua o un cotton fioc.

Non giudichi un abbeveratoio dal suo livello. Lo giudichi in base all'uscita dell'acqua.

Quando chiedere aiuto

Contatti un veterinario per esotici lo stesso giorno per un cincillà che zoppica, non carica il peso, trascina un arto o la coda, o che ha trovato intrappolato nell'attrezzatura.

Si rechi urgentemente dal veterinario per un dito o una punta della coda gonfi o scoloriti, il che suggerisce un laccio emostatico di fibre e può costare il dito se lasciato, e per qualsiasi cincillà che smette di mangiare o smette di espellere escrementi normali dopo aver masticato plastica o tessuto, perché quella combinazione indica un'ostruzione in un animale che non può vomitare.

Tratti il calore come un'emergenza a sé stante. Un cincillà che è sdraiato a terra, ha orecchie rosso acceso, sbava o non risponde dopo l'esposizione a una fonte di calore necessita di immediata attenzione veterinaria e di un raffreddamento graduale durante il tragitto.

Porti le fotografie dell'attrezzatura coinvolta. In questi casi l'oggetto spiega l'infortunio più velocemente dell'esame fisico, e dice anche al veterinario cos'altro nella gabbia rischia di essere un problema.