Conditionnement aux signaux de nourrissage chez le serpent : entraînement au crochet, pinces et transferts sécurisés

Réponse rapide

Un serpent qui attaque lorsque la porte s'ouvre n'est pas devenu possessif. Il a appris que la porte signifie nourriture.

Les serpents ne défendent pas leurs ressources. Ils n'ont aucune notion de propriété et aucune capacité pour le comportement possessif que ce mot décrit chez un chien. Ce qu'ils possèdent, c'est une attaque prédatrice innée déclenchée par la chaleur, le mouvement et l'odeur, ainsi qu'une excellente capacité à former des associations.

Combinez ces éléments et le problème courant s'explique de lui-même. Si la porte de l'enclos s'est ouverte des dizaines de fois et qu'un rongeur a suivi, le serpent a appris que l'ouverture de la porte prédit la présence d'une proie, et il attaque la prochaine chose chaude et mobile qui passe à travers. C'est-à-dire votre main.

• La solution est la discrimination des signaux : rendez le signal qui prédit la nourriture différent de celui qui prédit la manipulation, et maintenez-les séparés à chaque fois.
• Utilisez des pinces pour chaque nourrissage. Ne nourrissez jamais un serpent à la main, quelle que soit sa taille, jamais.
• Utilisez un crochet ou un toucher délibéré comme signal de manipulation, afin que le serpent reçoive un signal clair qu'il ne s'agit pas d'un moment de nourrissage.
• Une attaque à la porte n'est pas de l'agressivité et ce n'est pas un défaut de caractère. C'est une réponse apprise, et elle peut être rééduquée.
• Une soudaine défensivité chez un serpent auparavant calme est d'abord une question de santé et d'entretien. Vérifiez les températures, le statut de mue et la bouche avant de supposer un problème de dressage.

Décidez en 60 secondes

Pourquoi la "défense de ressources" est le mauvais modèle

La défense de ressources chez un chien est un comportement social : un animal avec une notion de possession avertit un rival de s'éloigner de quelque chose de précieux, en utilisant des signaux d'escalade censés être compris.

Un serpent n'a rien de tout cela. Il possède une attaque prédatrice déclenchée par une combinaison de stimuli, et une attaque défensive déclenchée par une menace. Aucune n'implique de communication sur la propriété, et aucune n'est précédée d'avertissements destinés à vous.

Comprendre à laquelle des deux vous avez affaire change tout dans la réponse.

Une attaque de nourrissage est rapide, engagée, et souvent suivie par une constriction ou une tentative d'ingestion. Elle est dirigée vers tout ce qui semble être une proie. Le serpent n'est pas contrarié. Il chasse, et il a fait une erreur d'identification.

Une attaque défensive est généralement précédée par un retrait, un enroulement serré, des sifflements et parfois une vibration de la queue. Elle est courte, souvent avec la bouche fermée ou à peine ouverte, et le serpent se retire ensuite. Ce serpent veut de la distance.

Une attaque de nourrissage est un problème de dressage et de routine. Une attaque défensive est un problème de stress, de santé ou d'environnement. Traiter l'une comme si c'était l'autre est la raison pour laquelle les propriétaires ne progressent pas.

Le mécanisme avec lequel vous travaillez réellement

Les serpents apprennent les associations rapidement et les conservent longtemps. Le signal qui prédit la nourriture s'attache à tout ce qui précède de manière fiable la nourriture dans votre foyer : l'ouverture de la porte, l'allumage de la lumière, la fermeture du réfrigérateur, l'odeur du rongeur décongelé, des pas à une heure particulière un soir particulier.

Ajoutez l'équipement sensoriel. Les boas et les pythons ont des fossettes thermosensibles le long des écailles labiales qui détectent la signature infrarouge d'un corps chaud sur un fond plus frais. Pour un python royal affamé dans une pièce à température ambiante, une main entrant dans l'enclos est chaude, mobile et approximativement de la bonne taille. L'attaque est une réponse correcte aux informations disponibles.

Les colubridés manquent de fossettes et comptent davantage sur la vision et l'odeur collectée par les mouvements de langue. C'est pourquoi la morsure classique du serpent des blés ou du serpent roi arrive à la personne qui a décongelé une souris une heure plus tôt et ne s'est pas lavé les mains.

Rien de tout cela n'est une question de tempérament. Il s'agit de contrôle des stimuli, et le contrôle des stimuli est quelque chose que vous pouvez changer.

De longues pinces gardent votre main hors de la zone d'attaque, et un bac de transfert prêt signifie que vous n'improvisez jamais.

Construisez deux signaux distincts

La méthode entière repose sur une idée : le serpent doit être capable de savoir, avant que vous n'introduisiez la main, s'il s'agit de nourriture ou de manipulation.

Le signal de nourrissage.

Choisissez quelque chose qui ne se produit qu'au moment du nourrissage. Les pinces longues sont le choix évident car elles constituent également l'équipement de sécurité. Présentez la proie uniquement avec les pinces, toujours depuis la même direction, et jamais avec une partie de votre main à l'intérieur de l'enclos.

Certains gardiens ajoutent une deuxième couche, comme n'ouvrir qu'une porte particulière pour le nourrissage, ou un son distinctif émis immédiatement avant l'offre. Tout signal fonctionne tant qu'il est exclusif au nourrissage et utilisé à chaque fois.

Le signal de manipulation.

La version traditionnelle et efficace est le crochet à serpent. Avant la manipulation, ouvrez l'enclos et touchez doucement le serpent le long du corps avec le crochet, plusieurs fois, sans vous presser. Ensuite, soulevez avec le crochet et transférez dans vos mains ou dans un bac.

Le but n'est pas le crochet lui-même. C'est qu'un objet lisse, frais et délibéré touchant le corps est un événement sensoriel complètement différent de la présentation d'une proie, et un serpent les distingue facilement. Les gardiens de grands boidés appellent cela l'entraînement au crochet ou au toucher, et c'est une pratique standard avec des animaux qui sont réellement dangereux.

Si vous ne voulez pas utiliser de crochet pour un petit serpent, utilisez plutôt un toucher délibéré et cohérent avec le dos de la main ou un rouleau d'essuie-tout. Ce qui importe, c'est que le même signal de non-nourriture précède chaque séance de manipulation.

Ne les confondez jamais.

Dès que vous nourrissez à la main une seule fois, ou que vous introduisez la main avec l'odeur de rongeur sur vos doigts, ou que vous nourrissez avec le même signal que celui utilisé pour la manipulation, la discrimination s'effondre et vous repartez à zéro.

Rééduquer un serpent qui attaque déjà à la porte

Cela prend des semaines, et le mécanisme est simple : le serpent doit faire l'expérience du signal de manipulation plusieurs fois sans nourriture à suivre, et le signal de nourrissage plusieurs fois avec de la nourriture à suivre.

Lavez et changez. Lavez-vous soigneusement les mains avant toute interaction, et ne passez pas de la préparation de la proie à l'enclos. L'odeur de rongeur sur la peau annule tout le reste.

Ouvrez la porte sans rien faire. Plusieurs fois par jour, ouvrez l'enclos, attendez, et refermez-le. Rien ne se passe. Cela seul affaiblit l'association plus rapidement que la plupart des propriétaires ne le pensent.

Introduisez le crochet. Une fois que le serpent cesse de s'avancer à chaque ouverture, commencez le contact avec le crochet le long du corps sans soulever. Progressez vers le soulèvement et une courte manipulation.

Gardez le nourrissage rigoureusement séparé. Pinces, même porte si vous en utilisez une, même procédure, à chaque fois.

Ne punissez pas une attaque. Tapoter le nez, vaporiser de l'eau ou retirer la main n'apprend au serpent que les mains sont désagréables, et cela transforme une réponse de nourrissage en une véritable défensivité. Retirez-vous calmement, fermez la porte, attendez et revenez avec le bon signal.

Ne le récompensez pas non plus. Si attaquer la vitre est parfois suivi de nourriture, vous êtes sur un programme de renforcement intermittent, qui est le plus difficile à rompre.

Attendez-vous à ce que le serpent teste le modèle. La cohérence sur plusieurs semaines, avec chaque personne du foyer suivant les mêmes règles, est ce qui permet de réussir.

Le débat sur le récipient de nourrissage séparé

Le conseil populaire est de déplacer un serpent dans un bac séparé pour le nourrir, au motif que cela empêche l'agressivité en cage et empêche l'ingestion de substrat.

Le raisonnement a une faiblesse. Un serpent qui vient de manger doit ensuite être manipulé à nouveau pour être remis, exactement au moment où la manipulation risque le plus de provoquer une régurgitation, et le transfert vers le bac de nourrissage est lui-même un événement de manipulation se produisant sous une forte anticipation de nourrissage. De nombreuses morsures se produisent lors de ces deux transferts, et non pendant le repas.

La pratique moderne la plus courante consiste à nourrir dans l'enclos en utilisant des pinces et un signal de nourrissage clair, et à résoudre l'ingestion de substrat en présentant la proie sur une tuile, une écuelle ou un morceau d'ardoise plutôt que directement sur le substrat meuble.

Les deux approches peuvent être pratiquées en toute sécurité. Ce qui importe, c'est que celle que vous choisissez soit cohérente, que les mains n'entrent jamais pendant un moment de nourrissage, et que le serpent ne soit plus manipulé tant que la digestion n'est pas bien avancée.

Lire le serpent avant d'introduire la main

Position à l'avant, tête levée, suivant votre mouvement. Anticipation de nourrissage. N'introduisez pas la main.

Courbure en S dans le tiers avant du corps. Un ressort chargé. Cette posture est présente avant les attaques de nourrissage et les attaques défensives.

Mouvements de langue rapides dirigés vers vous. Collecte active d'informations olfactives. Pas une menace en soi, mais un signe que le serpent évalue.

Enroulement serré avec la tête rentrée, sifflement, ou mise en boule (pour un python royal). Défensif. Ce serpent veut qu'on le laisse tranquille.

Extrémité de la queue vibrant contre le substrat. Un signal défensif chez de nombreux colubridés, et le même comportement qu'un serpent à sonnettes amplifie avec son hochet.

Yeux bleus troubles et peau terne. En mue. La vision est altérée, le serpent est vulnérable, et les attaques défensives sont beaucoup plus probables. Laissez-le tranquille.

Un serpent qui n'a pas bougé de la zone fraîche depuis des jours. Quelque chose ne va pas avec le gradient de température ou avec le serpent.

L'entretien courant est une chance de rompre le lien entre l'ouverture de la porte et la nourriture. Entrez, faites quelque chose d'ordinaire et partez sans nourrir.

Quand ce n'est pas du dressage du tout

Un serpent auparavant calme qui devient défensif est une question de médecine et d'entretien, et passer directement à un plan de comportement est une perte de temps.

Température. Un serpent trop frais est lent, irritable et digère mal. Un serpent sans retraite fraîche est stressé. Vérifiez le gradient avec un thermomètre à sonde au niveau du substrat, pas un cadran collé sur la vitre.

Mue. Vision réduite et peau serrée et inconfortable. Le comportement défensif pendant un cycle de mue est normal.

Acariens. Irritation constante, trempage dans le bol d'eau, minuscules points sombres autour des yeux et sous le menton. Les acariens rendent un serpent calme misérable et réactif.

Infection buccale. Réticence à attaquer, ou attaquer sans s'engager, accompagnée d'un excès de salive, de matière blanchâtre dans la bouche ou d'une asymétrie de la tête. Douloureux et progressif.

Mue retenue, blessure ou brûlure. La douleur d'une brûlure thermique sur une source de chaleur non régulée est une cause fréquente et évitable.

Femelles gravides et saison de reproduction. Les deux changent nettement le comportement.

Arrivée récente. Un serpent dans ses premières semaines dans un nouvel enclos est défensif parce que tout n'est pas familier, pas parce qu'il a un mauvais tempérament.

Faim. Un serpent nourri à un intervalle trop long pour sa taille et son stade sera plus focalisé sur la nourriture. Vérifiez que le plan de nourrissage est approprié pour l'espèce et l'âge.

Ce qui diffère selon l'espèce

Pythons royaux. Forte réponse de nourrissage et une forte tendance à la mise en boule défensive. C'est aussi l'espèce la plus susceptible de refuser de manger, donc les propriétaires nourrissent souvent dans des conditions de forte anticipation.

Boas constricteurs et autres boidés. Puissants, sensibles à la chaleur, avec une réponse de nourrissage engagée. L'entraînement au crochet est standard plutôt qu'optionnel.

Serpents des blés et autres serpents ratiers. Généralement légers. Les nouveau-nés attaquent facilement et finissent par s'en défaire. L'odeur sur les mains est le déclencheur habituel.

Serpents royaux et serpents des laits. Réponses de nourrissage notablement fortes, et dans la nature ils mangent d'autres serpents, c'est pourquoi ils sont logés seuls et pourquoi une main ayant une odeur organique est une mauvaise idée.

Serpents à nez retroussé. Mangeurs enthousiastes avec beaucoup de comportement de bluff. Leur déploiement dramatique est du théâtre ; leur réponse de nourrissage ne l'est pas.

Pythons sanguins et pythons à queue courte. Connus pour une forte réponse de nourrissage et une force considérable pour leur longueur.

Espèces arboricoles telles que les pythons arboricoles verts et les boas arboricoles émeraude. Ne les sortez jamais du perchoir à la main. Déplacez le perchoir lui-même. Ils attaquent vers le bas depuis un enroulement et leurs dents sont longues.

Grands constricteurs, y compris les pythons réticulés, pythons birmans et grands boas. Ce n'est pas un problème de dressage, c'est un problème de sécurité. Une directive largement utilisée parmi les gardiens est la présence d'un adulte compétent pour environ chaque mètre et demi de grand constricteur, et la manipulation seule n'est pas appropriée. Les espèces venimeuses sont en dehors de la portée de tout guide général.

La routine qui maintient le bon fonctionnement

Ce qu'il ne faut jamais faire

Ne nourrissez jamais un serpent à la main, quelle que soit sa taille ou sa docilité apparente. C'est l'acte unique qui garantit le problème dont traite cet article.

N'introduisez jamais la main dans un enclos avec l'odeur de proie sur vos mains.

Ne tirez jamais un serpent qui a mordu et qui maintient sa prise.

Ne tapotez jamais, ne lancez pas de pichenette, ne vaporisez pas et ne criez jamais sur un serpent qui a attaqué. Vous transformerez une réponse de nourrissage en une réponse défensive.

Ne manipulez jamais un serpent en mue à moins qu'il n'y ait une raison médicale.

Ne manipulez jamais peu après un repas. La régurgitation est un événement sérieux et cela endommage aussi l'association que vous essayez de construire.

Ne supposez jamais qu'un changement soudain de tempérament est comportemental. Vérifiez l'animal et l'enclos en premier.

Ne manipulez jamais un grand constricteur seul, et ne portez jamais ou n'enroulez jamais un autour de votre cou.

N'utilisez jamais un crochet pour frapper, crocheter par-dessous ou traîner un serpent. C'est un signal et un soutien, pas un outil de force.

Quand obtenir de l'aide

Contactez un vétérinaire spécialisé en reptiles si un serpent devient défensif sans raison évidente, refuse plusieurs repas d'affilée en dehors d'un jeûne normal, a un excès de salive, de la matière blanchâtre ou un gonflement dans la bouche, se trempe constamment dans le bol d'eau, a une mue retenue, ou a des dommages cutanés sur une source de chaleur.

Obtenez de l'aide le jour même pour une respiration bouche ouverte, un sifflement ou des bulles aux narines, une incapacité à se redresser, ou une plaie.

Recherchez l'aide d'un gardien expérimenté avant que quoi que ce soit ne tourne mal si vous avez un grand constricteur et aucune seconde personne disponible, ou si votre serpent a déjà fait contact avec une personne lors d'un événement de nourrissage. Ce sont des situations où la routine doit changer avant le prochain repas plutôt qu'après le prochain incident.