Taille et aménagement du terrarium : qu'est-ce qui rend l'espace réellement utilisable

Réponse rapide

Du substrat, une gamelle et rien d'autre. Un serpent dans un tel terrarium ne dispose d'aucun abri, donc la quasi-totalité de cette surface au sol ne lui est pas utilisable.

Deux affirmations sur l'habitat des serpents sont constamment répétées, et toutes deux sont à moitié vraies. L'une dit qu'un serpent a seulement besoin d'une boîte dans laquelle il peut se pelotonner. L'autre dit qu'un grand terrarium stresse un serpent.

La vérité se situe entre les deux. La surface au sol seule ne sert à rien pour un serpent, car un serpent dans un espace ouvert se sent exposé et ne l'utilisera pas. Les cachettes seules ne suffisent pas non plus, car vous ne pouvez pas créer un gradient de température efficace dans une petite boîte. Ce dont un serpent a besoin, c'est d'un espace rendu utilisable par un encombrement adapté.

• Les serpents sont fortement thigmotactiques. Ils recherchent le contact sur plusieurs côtés du corps à la fois, c'est pourquoi l'un d'eux se presse dans le coin d'un terrarium nu.
• Un gradient thermique nécessite de la distance. Plus le terrarium est petit, plus il s'équilibre à une seule température, et moins l'Animal a de choix.
• Deux cachettes ajustées, une à chaque extrémité, constituent le minimum. Une cachette où le serpent se sent à l'étroit n'est pas une cachette.
• Le minimum couramment utilisé est qu'un serpent doit pouvoir s'étendre complètement. Considérez cela comme un socle, pas comme un objectif.
• Si un serpent arrête de manger après un changement d'installation, ajoutez de l'encombrement. Ne revenez pas à une boîte plus petite.

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Pourquoi l'espace ouvert seul n'aide pas un serpent

Thigmotaxie.

Les serpents recherchent le contact avec des surfaces solides sur plusieurs côtés du corps. Une cachette qui touche le serpent le long de son dos et de ses côtés fournit le signal qu'il est en sécurité. Une grande cachette avec de l'air autour ne le fait pas, c'est pourquoi les Propriétaires trouvent leurs serpents dans l'espace le plus restreint disponible plutôt que dans celui qui semble le plus confortable.

Placez un serpent dans un grand terrarium nu et il fera la seule chose possible : se presser dans un coin ou derrière la gamelle d'eau, et y rester. La surface au sol existe sur votre mètre ruban et non dans le monde de l'animal.

Mais les petits terrariums échouent pour une autre raison.

La température. Un serpent régule sa température corporelle en se déplaçant entre des endroits plus chauds et plus frais, et cela nécessite que les deux endroits soient assez éloignés pour être réellement différents.

Dans un petit terrarium, l'extrémité chaude chauffe tout l'espace. Il n'y a pas d'extrémité fraîche, seulement une zone un peu moins chaude. L'animal perd la capacité de prendre la décision la plus importante de sa journée, et chaque processus physiologique, de la digestion à la fonction immunitaire, est affecté.

C'est l'argument en faveur de la taille qui ne dépend pas d'un jugement sur ce qu'un serpent veut. C'est un problème de physique.

Posture.

Un animal qui ne peut pas s'étendre complètement ne peut pas adopter l'une de ses postures normales de repos et de thermorégulation. La capacité à s'étirer en ligne droite est le minimum que la plupart des conseils de bien-être utilisent désormais, et il convient de préciser clairement qu'il s'agit d'un minimum plutôt que d'une recommandation.

Hauteur.

De nombreuses espèces vendues comme terrestres grimpent dès que l'opportunité se présente. Les serpents des blés, les serpents des rats, les serpents rois et les pythons royaux utilisent tous des branches et des plateformes si on leur en donne la chance, et un serpent au corps massif se reposant drapé sur une branche à une hauteur choisie thermorégule tout autant qu'il explore.

Une branche, une cachette, une gamelle et quelque chose pour se déplacer. C'est ce qui transforme une surface au sol en un espace que le serpent utilisera réellement, et de nombreuses espèces vendues comme terrestres grimpent volontiers si on leur en donne la chance.

Dimensionner, sans tableau de chiffres

Les minimums publiés diffèrent entre les pays et les organisations, et plusieurs régions ont maintenant des chiffres légaux ou des codes de pratique. Recherchez ce qui s'applique là où vous vivez plutôt que de copier un chiffre sur un forum.

Ce qui fonctionne partout est une série de tests fonctionnels que vous pouvez appliquer à n'importe quel terrarium avec un mètre ruban et dix minutes.

Le serpent peut-il s'étendre complètement ?

Le long d'un mur, d'un coin à l'autre, n'importe où. Sinon, le terrarium est en dessous du minimum couramment utilisé, quel qu'en soit le coût.

Y a-t-il une réelle différence de température d'une extrémité à l'autre ?

Mesurez la surface de l'extrémité chaude, la surface de l'extrémité fraîche, et l'air aux deux extrémités avec un thermomètre indépendant. Si les deux extrémités sont presque identiques, le terrarium est trop petit, trop chauffé, ou les deux.

Y a-t-il au moins deux cachettes, à des températures différentes, dans lesquelles le serpent se sent à l'étroit ?

"À l'étroit" signifie un contact sur les côtés et le toit. Si le serpent ne peut choisir qu'entre la sécurité et la chaleur, il choisira la sécurité et restera à la mauvaise température.

Le serpent peut-il traverser le terrarium sans être exposé ?

Reculez et regardez le terrarium comme le serpent l'expérimente. S'il y a une étendue de substrat ouverte sans rien au-dessus, cette étendue est une barrière, pas un sol.

Y a-t-il de la hauteur, et quelque chose sur lequel grimper ?

Même pour les espèces terrestres, une branche ou un empilement de liège change la quantité de volume utilisée.

Règles empiriques couramment utilisées.

Les Propriétaires utilisent couramment la somme de la longueur et de la largeur du terrarium pour savoir si un serpent peut s'étirer, et traitent la hauteur comme aussi importante que la surface au sol pour les espèces arboricoles. Ce sont des raccourcis pratiques plutôt que des résultats de recherche, et ils sont utiles pour une première vérification avant d'appliquer les tests fonctionnels ci-dessus.

Aménagement : ce qui rend réellement l'espace utilisable

C'est la partie qui change le comportement d'un animal en quelques jours.

Deux cachettes, minimum, aux extrémités opposées.

Identiques si possible, afin que le serpent choisisse la température plutôt qu'un objet préféré. Les deux doivent être étroites.

Encombrement partout ailleurs.

Morceaux d'écorce de liège, feuilles mortes, plantes artificielles ou vivantes, branches, roches empilées solidement arrangées pour ne pas bouger. L'objectif est qu'il n'y ait aucun point sur le sol où le serpent soit totalement exposé par le haut.

Ce seul changement est la correction la plus courante pour un serpent qui "n'utilise pas son terrarium".

Brisures de ligne de vue.

Le serpent devrait pouvoir aller quelque part où il ne peut pas voir la pièce, et où la pièce ne peut pas le voir. Couvrir l'arrière et un ou deux côtés d'un terrarium en verre avec un décor de fond permet d'obtenir ce résultat avec peu d'effort.

Profondeur de substrat pour les fouisseurs.

Pour les serpents à nez de cochon, les boas des sables et d'autres espèces fouisseuses, l'espace utilisable est vers le bas. La profondeur du substrat est l'équivalent de la surface au sol, et une couche mince gaspille le terrarium.

Un gradient sur l'axe long.

Chaud à une extrémité, frais à l'autre, le long de la longueur plutôt que du haut vers le bas. Meublez les deux extrémités de manière égale afin que le serpent ne soit pas forcé de choisir entre une bonne cachette et la bonne température.

Eau du côté frais.

Assez grande pour s'y tremper, assez lourde pour ne pas basculer, et loin de la chaleur pour ne pas s'évaporer constamment ou développer des bactéries dans une eau chaude.

Ouverture frontale plutôt que par le haut, si possible.

Les serpents sont attrapés par des prédateurs venant d'en haut. Une main descendant à travers un couvercle ouvert est un événement en forme de prédateur, et une main arrivant sur le côté l'est moins. Les terrariums à ouverture frontale produisent généralement des animaux plus calmes avec lesquels travailler, et ils retiennent aussi mieux la chaleur et l'humidité.

Une sécurité qui correspond aux capacités réelles du serpent.

Un serpent passe à travers tout interstice par lequel sa tête passe, et il pousse beaucoup plus fort que ce que la plupart des Propriétaires prévoient. Les portes vitrées coulissantes ont besoin de verrous, les couvercles grillagés ont besoin de clips, et les espaces autour des entrées de câbles doivent être scellés.

Une cachette qui touche le serpent sur les côtés et le toit. Deux de ces abris, un à chaque extrémité du gradient, font la différence entre un terrarium que le serpent occupe et un autre où il se cache.

Racks et bacs, honnêtement

Les systèmes de racks sont des étagères de bacs en plastique partageant une source de chaleur, généralement sans éclairage séparé, généralement avec un ameublement minimal. Ils sont courants dans les collections d'élevage et controversés dans la détention d'animaux de compagnie, il est donc utile d'exposer honnêtement les deux côtés.

Ce que les racks font réellement bien.

Stabilité de la température et rétention de l'humidité, car le bac est petit et clos. Hygiène, car un bac est rapide à vider et à désinfecter. Quarantaine, car les animaux sont physiquement séparés et faciles à inspecter. Efficacité de l'espace, car une source de chaleur dessert de nombreux animaux.

Pour un animal nouvellement importé ou en quarantaine, pour un serpent se remettant d'une maladie où vous devez tout surveiller, ou pour un non-mangeur persistant qu'un Vétérinaire a conseillé de garder dans des conditions simples, un bac est un outil raisonnable.

Ce que les racks font mal.

Un gradient est difficile ou impossible à l'intérieur d'un seul bac peu profond. La hauteur est généralement trop basse pour que le serpent puisse soulever le tiers avant de son corps, sans parler de grimper. L'aménagement est minimal, donc il n'y a rien avec quoi interagir. Les niveaux de lumière sont bas, et il y a un intérêt croissant pour le rôle des UV de faible niveau et d'un cycle jour/nuit approprié dans la Santé des serpents.

La position raisonnable.

Les racks sont un outil légitime à court terme et pour les spécialistes. En tant que logement permanent pour un serpent de compagnie, ils représentent le minimum qu'un animal tolérera plutôt qu'un standard à viser.

Si vous gardez actuellement des serpents dans des racks et que vous voulez améliorer les choses sans tout remplacer à la fois, les changements à haute valeur sont un bac plus haut, une seconde cachette pour qu'il y ait un choix, une gamelle d'eau plus grande, et assez de profondeur de substrat pour creuser.

Quand le terrarium est inadapté : ce que vous verrez

Frottement constant du nez ou "glass surfing".

Tentatives répétitives pour sortir. Les causes courantes sont l'absence d'abri, un gradient qui n'offre aucune option confortable, un nouvel environnement, la faim, une perturbation à l'extérieur de la vitre, et, chez les mâles, l'errance saisonnière. L'aménagement mérite d'être corrigé en premier car c'est gratuit et cela résout une bonne proportion de cas.

Ne jamais quitter une cachette.

Signifie généralement que le reste du terrarium n'a aucun abri, ou que l'autre cachette est à une température inutilisable.

Ne jamais utiliser l'extrémité fraîche.

Mesurez-la. Une extrémité fraîche qui a trop refroidi en hiver n'existe fonctionnellement pas.

Refuser de manger après un changement d'installation.

Extrêmement courant, particulièrement chez les pythons royaux. L'animal a perdu son environnement familier et en a gagné un grand et ouvert. La solution est d'ajouter de l'encombrement, de couvrir les côtés, de mettre les anciennes cachettes et un peu de substrat utilisé, et d'attendre plusieurs semaines. Retourner à un petit contenant fonctionne à court terme et ne vous apprend rien.

Rester dans la gamelle d'eau constamment.

Généralement des acariens ou une surchauffe plutôt qu'un problème de conception de terrarium, et il vaut mieux écarter ces pistes avant de réorganiser quoi que ce soit.

Tentatives d'évasion à la même heure chaque jour.

Regardez ce qui se passe dans la pièce à ce moment-là. Une vibration, une télévision, un aspirateur ou un autre animal à la vitre sont des déclencheurs courants.

Un temps de sortie sur le canapé n'est pas un habitat supplémentaire. Une pièce n'a aucun gradient, aucun abri et beaucoup de dangers, et le temps de manipulation ne compense pas un terrarium trop petit.

La variation qui change la réponse

Pythons royaux.

Prédateurs à l'affût qui utilisent beaucoup l'abri et sont célèbres pour arrêter de manger après tout changement. Ils ont besoin d'encombrement plus que presque toute autre espèce couramment gardée, et ce sont les plus souvent blâmés pour le mythe selon lequel les serpents n'aiment pas les grands terrariums.

Serpents des blés, serpents rois et serpents des rats.

Actifs, explorateurs et plus disposés à utiliser le sol ouvert, bien qu'ils soient toujours beaucoup plus heureux avec des abris. Ils grimpent plus que leur réputation ne le suggère, et ce sont des artistes de l'évasion accomplis, donc la sécurité est importante.

Espèces arboricoles.

Les pythons verts, les boas émeraude et les colubridés arboricoles ont besoin de hauteur, et ils ont besoin de perchoirs horizontaux à plus d'une température, puisque le perchoir est là où ils passent leur vie. Le diamètre du perchoir est aussi important que sa position.

Espèces fouisseuses.

Les serpents à nez de cochon, les boas des sables et les animaux similaires ont besoin de profondeur de substrat. Une couche profonde dans une empreinte au sol modeste leur sert mieux qu'une large et peu profonde.

Espèces semi-aquatiques.

Les serpents jarretières, les serpents d'eau et leurs parents ont besoin d'une zone d'eau dans laquelle ils peuvent entrer correctement, et un moyen de sécher complètement ensuite.

Grands constricteurs.

Les boas adultes, les pythons birmans et réticulés ont besoin de terrariums sur mesure, et la question du logement est un engagement financier et structurel à long terme. Dans plusieurs juridictions, il existe également des exigences de licence pour les grandes espèces, qu'il vaut mieux vérifier avant l'acquisition plutôt qu'après.

Nouveau-nés et juvéniles.

Un grand terrarium fonctionne pour un nouveau-né à condition qu'il soit fortement meublé. Un grand terrarium nu ne fonctionne pas. L'échec que les gens attribuent à la taille est presque toujours un échec d'encombrement.

Serpents plus âgés ou en convalescence.

Réduisez la hauteur de grimpe là où une chute pourrait avoir des conséquences, particulièrement pour les espèces au corps massif et pour les animaux se remettant d'une blessure à la colonne vertébrale ou aux côtes.

Changer d'installation sans grève de la faim

Ce qu'il ne faut jamais faire

Ne jugez pas un terrarium selon si le serpent semble stressé. Les serpents tolèrent beaucoup plus qu'ils ne le montrent.

Ne mettez pas un serpent dans un grand terrarium nu et ne concluez pas que les grands terrariums ne conviennent pas aux serpents.

N'utilisez pas une seule cachette. Cela force un choix entre la température et la sécurité, et la sécurité gagne.

Ne répondez pas à une grève de la faim après un changement d'installation en replaçant le serpent dans une boîte plus petite.

Ne construisez pas le gradient verticalement. Chaud au-dessus et frais en dessous ne donne à aucun animal qui grimpe un moyen de se refroidir.

Ne traitez pas le temps de manipulation comme un substitut à l'espace de vie.

Ne comptez pas sur le couvercle pour rester fermé. Les serpents poussent, et un espace par lequel la tête passe est un espace par lequel le serpent passe.

N'empilez pas de roche ou de décor lourd là où cela peut basculer sur un serpent fouisseur.

Quand demander de l'aide

Contactez un Vétérinaire spécialisé en animaux exotiques ou en reptiles si :

• Le refus de nourriture continue pendant plusieurs semaines après un déménagement, ou s'accompagne d'une perte de Poids
• Le frottement du nez a causé des dommages visibles au museau, qui s'infecte facilement
• Le serpent est léthargique, a des urates anormaux, ou montre tout signe respiratoire
• Il y a une blessure, une brûlure ou un gonflement associé aux meubles du terrarium
• Le serpent a été piégé, écrasé ou blessé par un décor ou une porte

Apportez ceci au rendez-vous :

• Dimensions du terrarium, et depuis combien de temps le serpent y est
• Températures aux deux extrémités et à la surface de prélassement ou chaude, avec la méthode que vous avez utilisée
• Relevés d'humidité, et où la sonde est placée
• Nombre et type de cachettes, et si elles sont bien ajustées
• Type et profondeur de substrat
• Historique alimentaire par rapport à tout changement de terrarium, avec les dates
• Photographies du terrarium prises au niveau du substrat

Ce dernier élément est le plus utile que vous puissiez apporter. Une photographie au niveau des yeux du serpent montre au Vétérinaire quelle partie du terrarium est réellement utilisable, ce qui est la question à laquelle une liste de dimensions ne peut pas répondre.