Acheter un serpent en bonne santé : le contrôle avant achat et la paperasse

Réponse rapide

Demandez à tenir le serpent avant de vous décider. Le tonus musculaire, la préhension et la manière dont l'animal porte sa tête vous en disent plus en trente secondes que n'importe quelle description sur une étiquette.

La plupart des problèmes rencontrés durant la première année d'un serpent étaient déjà présents le jour de l'achat. Une infection respiratoire qualifiée de « simple humidité », une infestation d'acariens arrivée dans la boîte, un dossier alimentaire qui n'a jamais existé, ou une espèce qui atteindra trois mètres dans un appartement qui n'a de la place que pour un seul spécimen.

Le contrôle avant achat est un examen physique que vous pouvez réaliser vous-même en quelques minutes, accompagné d'un ensemble de documents que vous devriez exiger avant que l'argent ne change de main. Aucun des deux ne nécessite d'expertise. Ils sont tous deux systématiquement ignorés, c'est pourquoi ils valent la peine d'être faits.

• Regardez l'enclos dans lequel vit le serpent avant de regarder le serpent lui-même. C'est plus prédictif.
• Vérifiez la présence d'acariens sous le menton, autour du contour des yeux et dans le bol d'eau, à chaque fois, sur chaque animal.
• Demandez le dossier alimentaire par date, et non une assurance verbale qu'il mange bien.
• N'achetez jamais un serpent qui n'a jamais mangé chez le vendeur, quelle que soit l'explication offerte.
• Choisissez l'espèce en fonction de sa taille adulte et de sa longévité, et non de sa taille à l'éclosion et de son prix.

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Ne placez jamais un serpent nouvellement acquis dans la même pièce que les serpents que vous gardez déjà, et n'achetez jamais un animal le jour où vous prévoyez de l'introduire.

Les acariens du serpent se déplacent entre les enclos par les mains, les tissus et les courants d'air, et une infestation qui arrive sur un seul animal peut prendre des mois et des traitements répétés à éradiquer de toute une pièce. Le Cryptosporidium, qui provoque des régurgitations chroniques et un gonflement du corps chez les serpents, n'a aucun traitement fiable et peut anéantir toute une collection. La quarantaine dans un espace aérien séparé, avec des outils distincts et les mains lavées en dernier, n'est pas une simple précaution. C'est la seule chose qui sépare un nouvel animal de tous ceux que vous possédez déjà.
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Décidez en 60 secondes

Pourquoi le moment de la vente est le plus déterminant

Chaque autre décision que vous prenez concernant un serpent est réversible. Vous pouvez changer le substrat, ajouter une cachette, réparer le thermostat, ajuster l'humidité. Ce que vous ne pouvez pas changer après coup, c'est l'animal que vous avez ramené à la maison et ce qu'il transportait.

La maladie voyage avec l'animal, pas avec l'enclos.

Les acariens, le Cryptosporidium, les charges de nématodes, l'infection respiratoire et la maladie à corps d'inclusion arrivent tous à l'intérieur d'un serpent. Une installation parfaite n'en élimine aucun. C'est pourquoi le contrôle doit se faire avant l'achat et la quarantaine après, et c'est pourquoi ne faire ni l'un ni l'autre est la cause de la plupart des problèmes affectant une collection entière.

Le comportement alimentaire est un trait propre à l'individu, pas seulement à l'installation.

Certains serpents sont simplement des mangeurs difficiles, et certains n'ont jamais appris qu'un rongeur décongelé est de la nourriture. Les pythons royaux sont particulièrement connus pour de longs jeûnes volontaires, ce qui fait de leur dossier alimentaire le Document le plus informatif de la transaction. Un serpent ayant une série de repas constants est une proposition différente d'un serpent ayant une série de refus, même s'ils semblent identiques dans le bac.

Le choix de l'espèce définit un problème pour vingt ans.

La taille adulte et la longévité sont les deux faits qui déterminent si un serpent sera encore dans son foyer original dans dix ans. Un jeune boa ou un python réticulé juvénile est facile à loger et à vendre. L'adulte ne l'est pas. La pression pour replacer les grands constricteurs est sévère dans la plupart des régions, et les animaux qui finissent dans des refuges sont majoritairement ceux qui ont été achetés au stade juvénile.

La provenance affecte tout en aval.

Un animal né et élevé en captivité provenant d'un Gardien qui tient des dossiers s'installe, mange et mue généralement de manière prévisible. Un animal capturé dans la nature arrive avec une charge parasitaire, une préférence de proie inconnue, un historique de déshydratation et souvent un stress chronique. Les animaux issus d'élevage, incubés à partir d'œufs prélevés sur des femelles gestantes sauvages, se situent entre les deux. Les vendeurs ne font pas toujours cette distinction clairement, alors demandez directement.

Avant de regarder tout animal

Taille adulte, longévité adulte, nourriture adulte.

Demandez les dimensions de cette espèce à l'âge adulte, combien de temps elle vit et quelle taille de proie un adulte consomme. Puis demandez-vous où ira cet enclos et qui manipulera l'animal dans quinze ans.

Légalité, qui est régionale et non intuitive.

Les règles varient énormément. L'Australie interdit totalement la détention de serpents non indigènes et exige des licences pour les espèces indigènes. Plusieurs juridictions interdisent des espèces spécifiques ou tous les serpents. Certains pays et États exigent une licence pour les plus grands constricteurs et les espèces venimeuses. De nombreux serpents de compagnie populaires figurent dans les annexes de la CITES, ce qui affecte l'importation, l'exportation et parfois les documents que vous devriez recevoir.

Vérifiez vos propres règles locales avant de voyager pour voir un animal, pas après, et demandez au vendeur quelle documentation l'accompagne.

Type de source, et ce pour quoi chacune est adaptée.

Un éleveur spécialisé offre généralement les meilleurs dossiers, la lignée la plus claire et les conseils les plus utiles, et vous posera normalement des questions en retour. Une boutique de reptiles spécialisée offre la chance d'inspecter l'animal et les conditions. Une animalerie généraliste varie énormément et loge souvent les reptiles avec un personnel qui n'en possède pas. Les salons permettent de comparer rapidement de nombreux animaux mais ne donnent aucune vue sur la manière dont ils ont été logés, et les niveaux de stress le jour J sont élevés. Les ventes par coursier et en ligne suppriment l'inspection physique, ce qui fait peser tout le poids sur les dossiers et la réputation du vendeur.

Regardez l'enclos d'abord.

Avant de regarder l'animal, regardez où il a vécu. Y a-t-il une sonde de thermostat ou juste un tapis chauffant ? Y a-t-il de l'eau propre ? Le substrat est-il trempé ou sec ? Y a-t-il deux cachettes ? Plusieurs serpents sont-ils logés ensemble, ce qui, pour la plupart des espèces, signifie compétition et risque de blessure ? Les restes de mue sont-ils laissés dans le bac ?

L'enclos vous dit ce que l'animal a subi. Un beau serpent dans un mauvais enclos est un serpent qui n'y est pas resté assez longtemps pour que les dégâts soient visibles.

L'examen physique, de la tête à la queue

Demandez à manipuler l'animal. Un vendeur qui refuse sans raison vous en dit long.

Ce que l'on ressent en main.

Un serpent en bonne santé s'agrippe. Il a un tonus musculaire ferme, soutient son propre poids et se déplace avec détermination. Un serpent qui pend mollement, qui semble pâteux ou qui ne peut pas soutenir sa tête n'est pas simplement détendu.

Posture de la tête et neurologie.

La tête doit être tenue à plat et l'animal doit observer son environnement. Une tête maintenue vers le haut et en arrière, une incapacité à se redresser lorsqu'il est doucement retourné, des tortillements du cou ou une observation persistante vers le haut (star-gazing) sont des signes neurologiques. Chez les boas et les pythons, ils sont associés à une maladie grave et transmissible, et constituent un motif immédiat pour partir.

Yeux.

Clairs et uniformément bombés, ou uniformément troubles s'il s'apprête à muer, ce qui est Normal et temporaire. Ce qui n'est pas Normal, c'est un œil trouble et un clair, une lunette oculaire ridée ou enfoncée, un capuchon cabossé ou des plaques opaques. Les lunettes oculaires retenues des mues précédentes ressemblent à des disques ternes et légèrement surélevés sur l'œil.

Narines.

Propres et ouvertes. Croûtes, bulles, sécrétions séchées ou bruit de sifflement sont des signes de maladie respiratoire.

Respiration.

Observez l'animal au repos pendant une minute entière. La respiration doit être silencieuse et invisible. La respiration bouche ouverte, une tête maintenue élevée pendant de longues périodes, des bâillements, des clics, des sifflements ou une posture avec le cou étiré pointent tous vers le tractus respiratoire. N'importe lequel d'entre eux met fin à la transaction.

Bouche.

Ne forcez pas l'ouverture de la bouche d'un serpent en boutique. Si le vendeur peut l'ouvrir en toute sécurité et que l'animal est habitué, cherchez des gencives allant du rose pâle à une couleur normale, pas de matériel jaunâtre, pas de rougeur le long de la ligne gingivale, pas de gonflement et pas de salive filandreuse ou bulleuse. Ces constats sont des signes de stomatite infectieuse. Si personne ne peut ouvrir la bouche en toute sécurité, les signes externes restent informatifs : gonflement le long de la mâchoire, ligne de mâchoire asymétrique ou salive au bord des lèvres.

L'examen de la tête consiste à vérifier les yeux, les narines, la mâchoire et la respiration, fait au repos et sans rien forcer. Une minute d'observation calme révèle plus de maladies respiratoires que n'importe quelle manipulation.

Acariens.

C'est la vérification que les gens sautent. Passez un doigt doucement sous le menton et le long de la mâchoire inférieure, regardez dans les fosses derrière et sous les yeux, et vérifiez les plis où le cou se courbe. Les acariens apparaissent comme de minuscules points mobiles, généralement noirs ou rouge foncé. Regardez dans le bol d'eau pour voir des points noyés, et sur les écailles du serpent pour voir une fine poussière blanche, qui sont les déjections des acariens.

Un serpent qui trempe constamment dans son bol est un serpent qui essaie peut-être de noyer ses acariens.

Peau et écailles.

Faites passer l'animal dans vos mains et regardez tout le corps. Vous cherchez des cloques, des zones suintantes, des taches brunes ou rougeâtres sur les écailles du ventre, ce qui est une pourriture des écailles due à un substrat humide, et des taches brillantes, décolorées ou contractées sur le dessous, qui sont des brûlures thermiques guéries et indiquent que la source utilisait un tapis chauffant non régulé.

La mue retenue apparaît sous forme de bandes ternes et papyracées, le plus souvent au bout de la queue et autour des yeux. La mue retenue sur le bout de la queue n'est pas qu'esthétique : un anneau constricteur peut couper la circulation et faire perdre à l'animal le bout de sa queue.

Museau.

Un museau usé, rose, aplati ou à vif signifie un frottement chronique contre le verre ou le grillage. C'est le signe d'un animal stressé ou cherchant à s'échapper dans un enclos inadapté, et cela prend beaucoup de temps à guérir.

Condition corporelle.

Regardez la section transversale. Un serpent en bonne condition est arrondi ou légèrement en forme de pain. Une crête prononcée le long de la colonne vertébrale avec des côtés qui s'affaissent, donnant un profil triangulaire, signifie une perte musculaire. Des plis de peau lâches le long des flancs chez un serpent qui n'est pas en période de mue signifient que du Poids a été perdu récemment.

Le surpoids est aussi un constat : plis de graisse quand l'animal se courbe, et un corps qui semble segmenté.

Nœuds, déformation spinale et défauts liés aux morphs.

Passez votre main le long de la colonne vertébrale. Les nœuds, les instabilités lorsque la tête est maintenue immobile et le comportement de "star-gazing" dans des lignées de morphs spécifiques sont des problèmes héréditaires dans certaines lignées d'élevage. Demandez quels gènes l'animal porte et ce qui est connu sur la lignée. Un éleveur qui en discute ouvertement est une meilleure source qu'un autre qui traite cela comme une insulte.

Cloaque et queue.

Propres, sans taches, gonflements, tissus saillants ou mue retenue. Demandez si l'animal a été sexé et par quelle méthode.

Les dossiers à exiger

La paperasse est la partie de l'achat d'un serpent la plus souvent ignorée et la plus souvent regrettée.

Les deux documents importants sont un Poids et un historique alimentaire, écrits avec les dates. Exigez les deux, et commencez les vôtres le jour où l'animal rentre à la maison.

Le dossier alimentaire.

Dates, type de proie, taille de proie, et si elle a été acceptée ou refusée. C'est le document le plus précieux qu'un vendeur puisse vous donner. Il vous indique si l'animal mange de manière fiable, quoi, à quel intervalle, et s'il existe un schéma de refus.

Regardez spécifiquement si le serpent prend des proies congelées et décongelées ou seulement vivantes. Passer un serpent qui ne mange que du vivant au décongelé est possible, mais c'est un projet, et vous devriez choisir de vous y engager plutôt que de le découvrir après coup.

Poids et historique de mue.

Une courbe de croissance et des dates de mue indiquent si l'animal prospère ou stagne. Des mues régulières avec des intervalles qui s'allongent à mesure que l'animal grandit sont le modèle attendu.

Date d'éclosion et origine.

Né en captivité, issu d'élevage ou capturé dans la nature, déclaré clairement. Si un vendeur est vague à ce sujet, traitez l'animal comme un spécimen sauvage pour votre planification : quarantaine plus longue, test fécal, et attendez-vous à une période d'acclimatation plus lente.

Lignée et génétique.

Pour les animaux de morph, quels gènes visuels et hétérozygotes l'animal porte, et ce qui est connu sur la Santé de la lignée. Certaines combinaisons sont associées à des signes neurologiques et certaines ne sont pas viables, c'est donc une question de Santé.

Toute documentation réglementaire.

Permis, licences, documents CITES ou dossiers de Puce lorsque votre région ou l'espèce l'exige. Obtenez le nom de l'espèce en latin sur le reçu, pas seulement un nom commercial.

La garantie de Santé, lue plutôt que supposée.

Demandez ce qu'elle couvre, pendant combien de temps et ce qu'elle exige de vous. De nombreuses garanties sont annulées si l'animal n'est pas vu par un Vétérinaire dans un court délai, ce qui est une raison de prendre ce rendez-vous avant de récupérer l'animal plutôt qu'après.

Questions qui valent la peine d'être posées, et leur signification

« Quand a-t-il mangé pour la dernière fois, et quoi ? » Une réponse spécifique avec une date est bonne. Un vague « il mange bien » n'est pas une réponse.

« Se nourrit-il de proies congelées et décongelées ? » Cela détermine vos six prochains mois.

« A-t-il déjà régurgité ? » L'historique de régurgitation compte car une régurgitation chronique est le signe révélateur du Cryptosporidium, qui n'a pas de Traitement fiable.

« Comment est-il chauffé et quelle est la température du point chaud ? » Un vendeur qui a mesuré la température de surface avec une sonde maintient ses serpents correctement. Celui qui nomme une puissance en watts ne le fait pas.

« A-t-il été logé avec d'autres serpents ? » La cohabitation augmente le risque à la fois d'acariens et de blessures, et signifie qu'une découverte d'acariens sur un animal implique tous les autres.

« Est-il sauvage, issu d'élevage ou né en captivité ? »

« Puis-je le voir manger ? » Parfois possible chez un éleveur, et vaut bien plus que toute assurance verbale.

« Que feriez-vous s'il arrêtait de manger chez moi ? » La qualité de la réponse vous indique si vous achetez à quelqu'un qui prendra toujours votre appel dans un mois.

Ramener l'animal à la maison

Transportez-le dans un sac en tissu à l'intérieur d'un contenant rigide, ventilé et sécurisé, maintenu à une température Stable et Modérée. Le froid est l'échec courant en hiver et la surchauffe l'échec courant en voiture en été. Ne laissez jamais le contenant au soleil direct ou dans un coffre pendant des heures.

Préparez l'enclos et faites-le fonctionner pendant des jours avant la récupération, avec le thermostat vérifié par un thermomètre séparé à la surface où le serpent se reposera. Un serpent introduit dans un enclos en cours de réglage est un serpent à qui l'on demande de s'installer dans un environnement en mouvement.

Un bac de quarantaine simple avec un substrat en papier, une cachette et un bol d'eau est préférable à un enclos d'exposition décoré pour les premières semaines. Les acariens et les fientes sont visibles sur le papier et invisibles dans les copeaux d'écorce.

Placez-le en quarantaine dans une pièce séparée, sur un substrat en papier simple, avec ses propres outils, cachettes et bol. Le papier est un choix délibéré : il vous permet de voir les acariens, le sang, les fientes inhabituelles et la qualité de la mue que l'écorce ou le tremble cacheraient.

Manipulez le nouvel animal en dernier, lavez-vous les mains ensuite, et changez de vêtements avant de toucher une collection établie.

Réservez une visite de contrôle de Santé et un test fécal avec un Vétérinaire spécialisé en reptiles dans les premières semaines, et gardez l'animal en quarantaine jusqu'à ce que vous ayez le résultat. Si l'animal est sauvage ou d'origine incertaine, prolongez considérablement la quarantaine.

N'offrez pas de nourriture immédiatement. Donnez d'abord du temps à l'animal pour s'installer, et notez le premier repas comme la première ligne de votre propre journal alimentaire.

Ce qu'il ne faut jamais faire

N'achetez jamais un serpent par pitié. Un animal visiblement malade dans une mauvaise boutique n'empêche pas la boutique de vendre des animaux, et vous aurez payé pour un problème vétérinaire que vous aurez importé chez vous.

N'achetez jamais un animal qui n'a jamais mangé pour le vendeur. L'explication est toujours plausible et le résultat est généralement un projet long et coûteux de nourrissage assisté.

Ne sautez jamais la quarantaine parce que l'animal vient d'un bon éleveur. Les bons éleveurs ont aussi des infestations d'acariens, et la quarantaine vous coûte quelques semaines face à un risque mesuré sur des collections entières.

Ne logez jamais un nouveau serpent dans un enclos d'exposition avec un substrat libre pendant la quarantaine.

Ne prenez jamais un historique alimentaire verbal à la place des dates. La mémoire est généreuse.

N'achetez jamais une espèce dont vous n'avez pas vérifié la légalité dans votre propre région, et ne supposez jamais que la légalité là où vit le vendeur signifie la légalité là où vous vivez.

Ne laissez jamais un vendeur vous dissuader de faire le contrôle des acariens.

Quand obtenir de l'aide

Réservez un Vétérinaire expérimenté en reptiles dans les premières semaines de tout achat, avant que l'animal ne sorte de quarantaine, et demandez un test fécal. Pour un animal sauvage ou d'origine incertaine, demandez spécifiquement quels tests parasitaires sont inclus.

Contactez un Vétérinaire le jour même, à tout moment, pour l'un de ces cas :

• Respiration bouche ouverte, bulles aux narines, ou respiration audible
• Refus de manger accompagné d'une perte de poids, plutôt qu'un refus seul
• Régurgitation, en particulier plus d'une fois
• Tout gonflement le long du corps ou de la mâchoire
• Incapacité à se redresser, ou tête maintenue levée et en arrière
• Cloques, suintement ou décoloration étendue des écailles du ventre

Apportez le dossier alimentaire, le journal de poids, les dates de mue, les photos de tout signe intermittent, les températures chaudes et froides mesurées, et l'origine de l'animal. Si les acariens sont en cause, apportez la mue de peau et, si vous le pouvez, un morceau du substrat dans un sac scellé.

Si vous gardez d'autres serpents et qu'un nouvel arrivant est diagnostiqué avec des acariens ou du Cryptosporidium, interrogez le Vétérinaire sur toute la pièce, pas seulement sur l'animal devant eux. Traiter un enclos alors que les autres partagent des outils, des mains et de l'air est la raison pour laquelle ces problèmes réapparaissent pendant des mois.