Chien de refuge, premier mois : décompression, risque de fugue et ce que cache la lune de miel

Réponse rapide

Un collier avec une médaille portant votre numéro de téléphone, installé avant que le chien ne franchisse la porte, est la chose la plus utile que vous puissiez faire durant la première semaine.

Le premier mois avec un chien de refuge n'est pas un projet de dressage. C'est une période de récupération, et les deux facteurs déterminants sont la prévention des fugues et la réduction de la pression.

Le chien calme et facile des deux premières semaines est souvent un chien qui s'est éteint plutôt qu'un chien apaisé. Le comportement réel, bon comme mauvais, apparaît à mesure qu'il commence à se détendre, ce qui explique pourquoi les troisième et quatrième semaines surprennent les propriétaires plus que la première.

• Le risque de fugue est au plus haut les premiers jours, avant que le chien n'ait la moindre raison de revenir vers vous. Utilisez un harnais et un collier, attachés à deux points séparés.
• Faites transférer les détails de la puce à votre nom durant la première semaine et mettez une médaille sur le collier dès l'arrivée du chien.
• Prenez rendez-vous pour une visite chez le vétérinaire dans les tout premiers jours, pas au cours du premier mois.
• Limitez les visiteurs, les sorties et les sollicitations au minimum durant la quinzaine. Le sommeil compte plus que la socialisation.
• Notez les choses par écrit. Les modèles comportementaux invisibles sur le moment deviennent évidents après deux semaines de notes.

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Un chien venant d'arriver n'a aucune raison de rester avec vous.

Le rappel n'existe pas encore. Le chien ne connaît ni votre voix, ni votre maison, ni votre rue, ni son propre nom, et un chien effrayé court en ligne droite sur une longue distance. Les chiens sont plus souvent perdus depuis des jardins, des portes d'entrée, suite à un collier qui glisse ou parce qu'ils ont été lâchés « juste pour se dégourdir les pattes » durant la première semaine qu'à n'importe quel autre moment.

Utilisez un harnais bien ajusté et un collier, avec une laisse attachée aux deux, ou deux laisses. Vérifiez l'ajustement pendant que le chien est debout puis lorsqu'il recule, car un chien effrayé peut se dégager de son équipement.

Pas de temps en liberté tant que vous n'avez pas un rappel testé dans une zone sécurisée. Vérifiez la clôture du jardin, les espaces sous les portails et qui d'autre ouvre la porte d'entrée. Installez une longe de maison pour les premiers jours si le chien s'échappe par les portes.
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Décidez en 60 secondes

Ce que font réellement les deux premières semaines

Un chien arrivant d'un refuge, de la rue, d'une famille d'accueil ou d'un précédent propriétaire a vécu avec de l'imprévisibilité, et son corps a fonctionné avec une physiologie de stress pour faire face. Ce système ne s'éteint pas à la seconde où sa vie s'améliore.

Pendant que cet état se dissipe, beaucoup de chiens deviennent calmes. Ils dorment, n'explorent pas, prennent la nourriture doucement ou pas du tout, tolèrent des manipulations qu'ils refuseront plus tard, et semblent être le chien le plus facile au monde.

Ce n'est pas du calme et ce n'est pas la personnalité du chien. C'est un état de réponse faible, et lorsqu'il s'estompe, le chien commence à tester son environnement, à demander des choses, à réagir à des bruits qu'il ignorait la semaine précédente et à se comporter comme un animal avec ses propres opinions.

C'est un progrès, même si cela ressemble à une régression. L'erreur est d'interpréter la quinzaine calme comme étant « installé » et de commencer à accumuler les promenades, les visiteurs, les cafés, les parcs à chiens et les cours de dressage au moment exact où le chien commence à avoir la capacité d'en être effrayé.

L'autre erreur est l'inverse : traiter chaque nouveau comportement comme de la décompression et attendre que cela passe. Des grognements qui s'intensifient, de la protection ou tout comportement mettant quelqu'un en danger nécessite un plan maintenant, pas dans trois mois.

L'idée des trois jours, trois semaines, trois mois, et où elle échoue

L'heuristique est la suivante : trois jours pour arrêter de paniquer, trois semaines pour montrer un vrai comportement, trois mois pour se sentir chez soi. Elle est utile car elle ajuste les attentes face à la fantaisie qu'un chien s'installe en un après-midi.

Elle échoue de trois manières.

Elle est traitée comme un calendrier. Les chiens venant de refuges de longue durée, les chiens ayant un historique de peur et ceux provenant d'environnements très différents peuvent mettre beaucoup plus de temps, et un chien confiant au deuxième jour n'est pas cassé pour autant.

Elle est utilisée pour ignorer les problèmes. « C'est seulement la deuxième semaine » n'est pas une réponse à un chien qui a mordu, à un chien qui ne mange pas ou à un chien qui perd du poids.

Elle ignore totalement la dimension médicale. Une partie de ce qui ressemble à un comportement d'ajustement est en réalité de la douleur, une infection, des parasites ou un chien qui ne peut pas bien voir ou entendre.

Semaine par semaine, en gros

Semaine un : confinement, calme et visite vétérinaire.

Préparez avant que le chien n'arrive, pas après. Une pièce calme ou un coin avec un panier où le chien peut aller sans être acculé, de l'eau, et un accès au jardin qui ne passe pas par un espace fréquenté.

Un panier au sol dans un coin calme, ses propres écuelles et rien d'autre n'est exigé de lui. L'installation de la première semaine doit être volontairement ennuyeuse.

Pas de visiteurs. Pas de parc à chiens. Pas de cafés. Uniquement le jardin et une rue calme, en laisse, aux moments où c'est calme. Si le chien refuse de sortir, ne le forcez pas.

Manipulez uniquement autant que nécessaire. Laissez le chien venir vers vous plutôt que l'inverse, et laissez-le partir quand il le souhaite.

Prenez rendez-vous pour la visite chez le vétérinaire durant les premiers jours.

Semaine deux : routine et prédictibilité.

Donnez à manger, promenez, reposez et faites dormir le chien à peu près aux mêmes heures quotidiennement. La prédictibilité est ce qui réduit le stress chez un animal qui n'en a jamais eu.

Commencez de courtes et faciles sorties, en choisissant des itinéraires calmes plutôt qu'intéressants. Une promenade de décompression en longe dans un champ calme fait plus de bien qu'un trottoir fréquenté.

Commencez de très courtes absences : quittez la pièce, revenez, quittez la maison une minute, revenez. Construisez le modèle avant d'en avoir besoin et ne passez jamais d'une présence constante à une journée de travail complète en une seule étape.

Semaine trois : le chien apparaît.

Attendez-vous à plus d'énergie, plus d'opinions, plus de tests de limites, et parfois aux premiers épisodes de protection, d'aboiements ou de réactivité. C'est la semaine où les gens appellent le refuge en pensant qu'ils ont eu un chien différent.

Commencez à récompenser ce que vous voulez plutôt que de corriger ce que vous ne voulez pas. Reconnaissance du nom, rappel dans la maison et le jardin, se poser sur un tapis et donner des objets en échange de quelque chose de mieux.

Semaine quatre : structure.

Introduisez maintenant un cours ou un éducateur si vous le souhaitez, en choisissant une méthode basée sur la récompense avec de petits groupes. Commencez maintenant un vrai travail de rappel dans une zone sécurisée. Élargissez le monde petit à petit.

La moitié médicale que personne ne planifie

Prenez rendez-vous chez le vétérinaire durant les premiers jours et apportez les documents que l'on vous a remis.

Demandez un examen physique complet avec ces points spécifiques en tête.

Parasites. L'historique des traitements vermifuges et antipuces est souvent incomplet ou inconnu. Demandez un test fécal plutôt que de supposer.

Chiens importés. Les chiens importés d'autres pays peuvent porter des maladies transmises par les tiques, les phlébotomes et les moustiques, qui ne sont pas courantes là où vous vivez, et qui peuvent apparaître des mois plus tard. Dites au vétérinaire exactement d'où vient le chien, car les tests ne sont effectués que si quelqu'un y pense.

Infection respiratoire. Les toux acquises en refuge s'incubent et apparaissent après l'arrivée, pas avant.

Douleur. Les anciennes fractures, l'arthrose, les maladies dentaires et auriculaires sont courantes chez les chiens de refuge et toutes modifient le comportement. Un chien qu'on ne peut pas toucher près de la tête peut avoir une oreille douloureuse plutôt qu'un passé traumatisant.

Yeux et oreilles. Une vue ou une audition réduite explique une grande partie du sursaut et de la réactivité.

Poids et condition corporelle. Enregistrez le poids à l'arrivée. Les deux directions comptent au cours des mois suivants.

Statut de stérilisation et chirurgie récente. Demandez ce qui a été fait, quand, et si des points de suture sont encore en place.

La diarrhée la première semaine est généralement liée au stress et se stabilise souvent avec une routine douce, mais la présence de sang, des efforts, des vomissements, de l'abattement ou un chien qui ne boit pas transforme cela en un problème nécessitant une attention le jour même.

Alimentation, sommeil et les deux choses qui tournent mal en silence

Donnez à manger dans un endroit calme où personne ne passe, laissez le chien tranquille pendant qu'il mange et ne vous tenez pas au-dessus de l'écuelle. La protection se crée plus vite qu'elle ne se soigne.

Continuez avec la nourriture avec laquelle le chien est arrivé durant la première ou deuxième semaine, puis changez progressivement sur plusieurs jours. Changer de nourriture et de domicile en même temps provoque des diarrhées qui sont ensuite attribuées au stress.

Donnez à manger dans un endroit peu fréquenté, posez l'écuelle et éloignez-vous. Ne retirez pas l'écuelle pour « apprendre » au chien que vous le pouvez, n'ajoutez pas de nourriture dans l'écuelle pendant qu'il mange pour tester, et ne laissez pas d'enfants s'approcher d'un chien qui mange. Un chien qui a dû lutter pour sa nourriture n'a pas besoin de preuves que les ressources sont instables.

Le sommeil est le deuxième facteur. Les chiens ont besoin d'un long repos ininterrompu, et les chiens venant de refuges arrivent avec une dette de sommeil. Un chien en manque de sommeil est nerveux, apprend lentement et pince rapidement.

Protégez-le : un panier dans un endroit calme, pas d'enfants ou d'autres chiens pour le déranger, ne réveillez jamais un chien qui dort pour accueillir quelqu'un, et n'attendez pas qu'il passe la journée au milieu du foyer. Visez l'ennui durant la première quinzaine, pas le divertissement.

Lire le chien pendant qu'il se cache encore

Les chiens de refuge communiquent leur inconfort calmement, et les signaux forts n'apparaissent que lorsque les signaux calmes n'ont pas fonctionné.

Cherchez le blanc des yeux qui apparaît lorsque le chien détourne la tête, le léchage de truffe sans nourriture, le bâillement alors qu'il n'est pas fatigué, une queue basse ou rentrée, les oreilles en arrière, un regard fixe, un corps immobile et rigide, ou le fait de s'éloigner alors qu'on le suit.

Le fait de se figer est ce qui est le plus souvent mal interprété. Un chien qui est devenu immobile n'est pas détendu. Il est en train de décider.

Respectez tout cela en lui donnant de l'espace. Chaque fois qu'un signal calme fonctionne, vous rendez le signal fort moins nécessaire, et c'est exactement comme cela que l'on prévient les morsures au cours des premiers mois.

Apprenez une règle à tous les membres de la maison : le panier du chien est un endroit où personne ne va. Ni pour le caresser, ni pour prendre une photo, ni pour le déplacer.

L'origine du chien modifie le plan

Les chiens de refuge de longue durée sont souvent habitués au bruit mais ignorants de la vie en maison. Les escaliers, les portes vitrées, les sols glissants, les téléviseurs et les machines à laver peuvent tous être nouveaux. L'apprentissage de la propreté doit fréquemment être repris depuis le début, car un chien en refuge n'a peut-être pas eu d'autre choix que de faire ses besoins là où il dormait.

Les chiens errants, y compris beaucoup d'importés, sont souvent confiants avec les autres chiens et indifférents à la circulation, mais réellement effrayés par l'enfermement, le fait d'être manipulé et d'être en intérieur. Donnez-leur des issues et ne les enfermez jamais dans de petits espaces au début.

Les abandons de propriétaires s'installent généralement le plus vite car ils connaissent le fonctionnement d'une maison, mais ils arrivent avec des déclencheurs appris spécifiques, et l'historique que l'on vous donne peut être incomplet ou erroné.

Les chiens venant d'une famille d'accueil arrivent avec les meilleures informations disponibles. Demandez au gardien comment était réellement le chien, de quoi il avait peur, comment il dormait et ce qu'il protégeait, et demandez spécifiquement plutôt que généralement.

Introductions, autres animaux et enfants

Faites-les tard et lentement. Il n'y a pas de prix pour une rencontre parfaite le premier jour.

Pour un chien déjà présent, rencontrez-vous d'abord en terrain neutre lors d'une promenade, tous deux en laisse, sans salutations face à face, puis marchez ensemble et rentrez ensemble. Utilisez des barrières, une alimentation séparée, des paniers séparés et des objets de grande valeur séparés pendant au moins les premières semaines. Surveillez le stress du chien résident autant que celui du nouveau venu.

Pour les chats, ne les introduisez pas face à face. Utilisez une porte fermée et les odeurs, puis une barrière, puis du temps supervisé en laisse, et assurez-vous que le chat a toujours une voie de sortie en hauteur et un bac à litière que le chien ne peut pas atteindre.

Pour les enfants, supervisez chaque interaction sans exception, apprenez aux enfants à laisser le chien tranquille plutôt que d'apprendre au chien à les tolérer, et installez une barrière physique autour du lieu de repos du chien.

Le dossier qui rend la visite productive

Ce qu'il ne faut jamais faire

Ne lâchez pas le chien en liberté précocement. Pas dans un champ, pas pour un moment, pas parce qu'il semble vous suivre.

Ne testez pas le chien en lui retirant sa nourriture, ses jouets ou son panier. La protection de ressources est créée ainsi.

N'utilisez pas de méthodes basées sur la punition, de colliers à pointes ou électriques, ou de conseils de « dominance » sur un chien qui est déjà effrayé. Les avertissements supprimés deviennent des morsures sans avertissement.

N'invitez pas tout le monde à rencontrer le nouveau chien durant la première quinzaine.

N'immergez pas le chien dans ce qu'il craint pour prouver que c'est sans danger. L'exposition forcée sans issue aggrave la peur et peut apprendre au chien que seule l'agression met fin à la situation.

Ne sautez pas la visite chez le vétérinaire parce que le refuge dit qu'il a été contrôlé. Un second regard après une semaine dans votre foyer révèle des choses différentes.

Ne retardez pas l'aide professionnelle pour l'agression, en espérant que cela se résolve avec le temps. Une aide comportementale précoce est moins chère, plus rapide et plus sûre qu'une aide tardive.

L'aboutissement du premier mois n'est pas un chien dressé. C'est un chien qui dort profondément, mange normalement et choisit d'être dans la pièce avec vous.

Quand demander de l'aide

Demandez de l'aide vétérinaire durant les premiers jours en règle générale, et le jour même pour un chien qui ne mange pas avec d'autres signes, a du sang dans ses selles, tousse violemment, boite, ou a une plaie ou un écoulement.

Demandez de l'aide comportementale immédiatement pour toute morsure, pour des grognements qui s'intensifient plutôt que de se calmer, pour une protection qui implique qu'une personne ne puisse pas se déplacer en toute sécurité, et pour la panique lorsque laissé seul. Choisissez quelqu'un qui travaille avec des méthodes basées sur la récompense et qui assurera la liaison avec votre vétérinaire, car la douleur et le comportement relèvent fréquemment du même cas.

Appelez le refuge. Un bon refuge s'attend à l'appel de la troisième semaine, a vu ce chien en chenil, et détient souvent des informations qui modifient ce que vous ferez ensuite.

Alertez votre base de données de puce électronique, le refuge et les groupes locaux en quelques minutes si le chien s'échappe, et ne courez pas après lui. Asseyez-vous, tournez-vous de profil, dispersez de la nourriture et laissez-le revenir vers vous.