Les lapins et le froid : ce qui les tue vraiment en hiver et les contrôles pour l'éviter

Réponse rapide

Un lapin en bonne santé, acclimaté et bien logé supporte le froid bien mieux que ce que pensent la plupart des propriétaires. Les éléments qui le tuent en hiver sont l'humidité, le vent et une gamelle d'eau vide.

Les lapins ne sont pas fragiles face au froid. Un adulte en bonne santé qui a développé son pelage d'hiver, qui reste au sec, est à l'abri du vent et dispose de foin à volonté, supporte bien les basses températures.

Ce qui tue les lapins en hiver est rarement la température seule. C'est l'eau gelée qui empêche le lapin de boire, ce qui l'empêche de manger, ce qui arrête le transit intestinal. Un arrêt du transit peut tuer un lapin en un ou deux jours, et cela commence par une gamelle vide.

• Vérifiez l'eau deux fois par jour par temps de gel, et assurez-vous qu'elle coule, ne vous contentez pas de regarder si le biberon semble plein.
• Ne déplacez jamais un lapin vivant à l'intérieur vers un clapier extérieur pendant l'automne ou l'hiver.
• L'humidité combinée au froid est une association dangereuse. Un lapin sec dans un clapier sans courants d'air est dans une situation différente d'un lapin humide.
• Un lapin qui a cessé de frissonner et qui est devenu calme ne va pas mieux. Il s'aggrave.
• N'installez jamais de lapins dans un garage où une voiture est utilisée. Les gaz d'échappement tuent les lapins.

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Un lapin froid, calme et sans réaction est une urgence, et le réchauffement doit être lent.

Les lapins n'hibernent pas. Il n'existe pas de cas où un lapin en bonne santé devient somnolent et sans réaction à cause du froid. Les frissons qui s'arrêtent alors que le lapin refroidit sont un signe de détérioration, pas de récupération.

Déplacez l'animal dans un endroit chaud mais pas brûlant, enveloppez-le dans des serviettes sèches et réchauffez-le progressivement pendant une heure ou plus en utilisant votre propre chaleur corporelle ou une bouillotte recouverte dont il peut s'éloigner. N'utilisez pas de sèche-cheveux, de tapis chauffant direct, de bouillotte non couverte, d'immersion dans l'eau chaude ou de radiateur.

Un réchauffement rapide d'un animal sévèrement refroidi peut provoquer une chute dangereuse de la tension artérielle et une baisse de la glycémie. Consultez un vétérinaire pendant que vous réchauffez le lapin, pas après.
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Décider en 60 secondes

Comment les lapins gèrent réellement le froid

Un lapin sauvage vit dans un terrier, où la température est bien plus stable qu'en surface, et il n'est pas exposé directement au vent ou à la pluie. Il dispose également d'un groupe social, d'un pelage d'hiver et d'un accès constant à de la nourriture fibreuse.

Les lapins domestiques conservent la physiologie, mais perdent le terrier. Donnez-leur les équivalents et ils s'en sortiront bien.

Le pelage.
Les lapins développent un pelage d'hiver plus dense sur plusieurs semaines, déclenché par le raccourcissement des journées. C'est pourquoi un lapin ayant passé l'automne dans une pièce chauffée n'aura pas de pelage d'hiver lorsque le temps changera, et pourquoi un déplacement extérieur en plein hiver est dangereux même pour un adulte en bonne santé.

La chaleur de fermentation.
Le cæcum du lapin est une grande chambre de fermentation, et la fermentation produit de la chaleur en continu. Un lapin qui mange du foin à volonté possède une source de chaleur interne active toute la journée. Un lapin qui boude le foin la perd, ce qui explique pourquoi un lapin qui arrête de manger en hiver se détériore plus vite que celui qui arrête en été.

Comportement.
Les lapins se blottissent, creusent dans une litière profonde et choisissent des endroits abrités. Donnez-leur la possibilité de faire ces trois choses et ils se réguleront eux-mêmes.

Circulation vers les oreilles.
Les lapins évacuent la chaleur par leurs oreilles. Par temps froid, le flux sanguin y est réduit, c'est pourquoi des oreilles froides chez un lapin vif qui mange ne sont pas un signe alarmant en soi. Des oreilles froides associées à des pattes froides et un lapin abattu sont une autre histoire.

Ce qui ne va pas en hiver

L'eau gelée.
L'élément le plus important sur cette liste. Les biberons gèlent d'abord au niveau de l'embout et la bille se bloque, le biberon peut donc être aux trois quarts plein et ne rien délivrer. Les gamelles gèlent. Un lapin qui ne peut pas boire réduit sa consommation de nourriture en quelques heures, et une réduction de nourriture signifie un ralentissement du transit.

Utilisez des gamelles en céramique lourdes plutôt que des biberons, vérifiez deux fois par jour en actionnant réellement le biberon ou en brisant la glace, et remplissez avec de l'eau tiède plutôt que froide pour qu'elle mette plus de temps à geler.

L'humidité.
Le pelage mouillé perd presque tout son pouvoir isolant, car l'isolation provient de l'air emprisonné. Un lapin humide à cause de la pluie, d'un toit qui fuit, de la condensation ou d'une litière souillée est dans une situation totalement différente d'un lapin sec à la même température.

Les courants d'air et le vent.
L'air froid calme est gérable. L'air en mouvement évacue la chaleur beaucoup plus vite. Un clapier exposé au vent est dangereux à des températures qu'un même lapin supporterait confortablement dans une position abritée.

La condensation et une mauvaise ventilation.
L'instinct de sceller un clapier complètement crée son propre problème : l'humidité et l'ammoniac s'accumulent, la litière devient humide, et des maladies respiratoires suivent. Les lapins ont besoin d'un abri contre le vent et la pluie avec une circulation d'air.

Un déménagement soudain.
De l'intérieur vers l'extérieur, ou un changement d'habitat par temps froid. L'acclimatation prend des semaines et ne peut pas être compressée.

La réduction de l'exercice.
Les lapins bougent moins par mauvais temps. Moins de mouvement signifie un transit plus lent, une prise de poids pour certains et une perte de condition pour d'autres, et plus de temps passé sur une litière humide, ce qui cause des pododermatites.

Être seul.
Un lapin seul n'a personne avec qui se blottir et est plus sujet au stress et à l'inactivité qui aggravent tout le reste.

Les prédateurs.
Les renards et autres prédateurs ont plus faim en hiver et insistent davantage près des clapiers. Les lapins peuvent mourir de stress face à un prédateur au grillage sans jamais être touchés.

Les garages.
Un garage semble être une solution évidente et c'est l'une des plus dangereuses. Le monoxyde de carbone et les autres composants des gaz d'échappement d'une voiture démarrée dans un espace fermé sont mortels pour un lapin. Un garage n'est acceptable que si aucun véhicule n'y est jamais utilisé.

Pesez chaque semaine pendant l'hiver. La perte de condition sous un pelage d'hiver épais est presque invisible à l'œil nu.

Reconnaître l'hypothermie, étape par étape

Début.
Le lapin cherche un abri, s'enfonce dans sa litière, se tient prostré avec les poils hérissés et les pattes repliées. Les oreilles semblent froides. Il mange toujours et réagit normalement.

Modéré.
Frissons. Les oreilles et les pattes semblent froides. Le lapin est plus calme que d'habitude, réagit plus lentement et mange moins. C'est le stade où l'intervention est simple et efficace.

Sévère.
Les frissons s'arrêtent. C'est le point critique et il est régulièrement mal interprété comme si le lapin se calmait. L'animal devient mou, sans réaction ou semi-conscient, la bouche et les gencives semblent froides, la respiration est lente et superficielle, et le rythme cardiaque diminue.

Réchauffement.
Lent et doux. Serviettes sèches, une pièce chaude mais non brûlante, contact corporel ou une bouillotte enveloppée dans des serviettes dont le lapin peut s'éloigner s'il en est capable. Visez une progression sur une heure ou plus. N'utilisez pas de sources de chaleur directes.

La raison de cette prudence est réelle. Réchauffer la peau et les membres rapidement dilate les vaisseaux sanguins périphériques et fait chuter la tension artérielle alors que le cœur est encore froid, et les animaux sévèrement refroidis sont souvent aussi hypoglycémiques. C'est pourquoi l'hypothermie sévère est un cas vétérinaire plutôt qu'un cas à traiter à la maison.

Ce qui rend un lapin prostré et calme en hiver

Le froid est une explication parmi d'autres, et elles se chevauchent.

Arrêt du transit.
Plus de crottes ou beaucoup moins, posture prostrée, grincement de dents, refus de manger. C'est l'urgence lapin la plus courante et le temps froid est un facteur déclencheur important via la réduction de la boisson et du mouvement.

Douleur dentaire.
Un lapin avec des pointes dentaires mange moins de foin, produit moins de chaleur de fermentation et perd en condition. L'hiver révèle souvent un problème dentaire qui était à la limite.

Infection respiratoire.
Un habitat humide et mal ventilé en est la cause. Cherchez des écoulements au niveau du nez ou des yeux, des éternuements et des poils emmêlés à l'intérieur des pattes avant là où le lapin s'est essuyé le visage.

Arthrose.
Les lapins plus âgés se raidissent avec le froid, bougent moins, restent au même endroit et développent des pododermatites et un arrière-train souillé.

Brûlures d'urine et arrière-train sale.
Un lapin qui ne peut pas atteindre son arrière-train, ou qui est assis dans une litière humide, développe une peau brûlée. Par temps froid, cela est douloureux et long à guérir.

Encephalitozoon cuniculi et autres pathologies.
Un lapin présentant un port de tête penché, une faiblesse des membres arrière ou une incontinence doit être évalué en fonction de ses propres symptômes, indépendamment de la saison.

La distinction domestique la plus utile est la présence de crottes. Un lapin qui a juste froid produit toujours des crottes. Un lapin qui a arrêté est une urgence immédiate.

Écartez le pelage sur les épaules et la croupe. Un pelage d'hiver dense et sec ne ressemble pas à un pelage humide ou fin.

Aménager correctement pour l'hiver

Surélevez le clapier du sol.
Le froid et l'humidité remontent du sol, et un clapier surélevé est aussi plus difficile d'accès pour les prédateurs.

Orientez le côté ouvert loin du vent et de la pluie dominants.
Ajoutez ensuite une protection la nuit qui permette toujours la circulation de l'air. Housses de clapier spécifiques, bâche disposée pour laisser une ouverture de ventilation, ou position abritée contre un mur.

Tapissez profondément de paille.
La paille est un meilleur isolant que le foin car les tiges sont creuses. Le foin est de la nourriture ; la paille est une litière. Un lit de paille profond dans un compartiment de couchage fermé permet au lapin de s'y blottir.

Offrez une zone de couchage fermée.
Une boîte à l'intérieur du clapier, avec une petite entrée, conserve la chaleur d'une manière qu'un clapier ouvert ne peut pas faire.

Fournissez du foin à volonté, et en plus grande quantité.
Le temps froid augmente les besoins énergétiques. La réponse correcte est plus de foin, pas plus de granulés.

Utilisez des gamelles pour l'eau et vérifiez-les deux fois par jour.
Céramique lourde pour ne pas qu'elles soient renversées, et remplissez avec de l'eau tiède.

Gardez l'enclos utilisable.
Les lapins ont toujours besoin de bouger. Une section couverte, une surface sèche et une zone dégagée permettent l'exercice sans se tremper.

Gardez-les par paires.
Les lapins en couple partagent leur chaleur et gèrent mieux la situation. L'hiver n'est pas le moment de séparer un couple.

Envisagez de les installer dans un abri de jardin ou une dépendance.
Un abri non chauffé avec lumière et espace est souvent le meilleur des deux mondes, à condition qu'aucun véhicule n'y soit utilisé et qu'il soit correctement ventilé.

Ce qui change selon l'âge, la race et l'état de santé

Lapereaux et jeunes lapins.
Thermorégulation médiocre et petite masse corporelle. Ils ne devraient pas être à l'extérieur pendant leur premier hiver sans un habitat très soigneusement étudié, et une portée a besoin de la mère et du nid intacts.

Lapins seniors.
Moins de graisse corporelle, moins de mobilité, arthrose qui se raidit avec le froid, et une capacité réduite à se toiletter et à atteindre les cæcotrophes. De nombreux lapins âgés sont mieux à l'intérieur pour l'hiver, de façon permanente.

Lapins en sous-poids ou malades.
Tout lapin qui perd du poids, souffre d'une maladie dentaire ou se remet d'une maladie a une marge de sécurité réduite et doit être rentré.

Races Rex et races à poil court.
Moins d'isolation par le pelage, et les poils Rex en particulier offrent moins de volume. Ils ont également moins de rembourrage sur les jarrets, ce qui compte lorsqu'un lapin reste immobile sur un sol froid et dur.

Races géantes.
Meilleur rapport surface/masse pour conserver la chaleur, mais beaucoup plus sujets aux pododermatites et à l'arthrose, qui s'aggravent toutes deux avec le froid et l'inactivité.

Races aux oreilles tombantes (Lops).
Plus sujettes aux problèmes dentaires et auriculaires en général, et un environnement froid et humide a tendance à favoriser les deux.

Ce qu'il ne faut jamais faire

Ne déplacez pas un lapin d'intérieur vers l'extérieur en automne ou en hiver.

Ne faites pas faire la navette à un lapin entre une maison chaude et un clapier extérieur.

N'installez pas de lapins dans un garage où un véhicule est utilisé.

Ne scellez pas un clapier complètement pour empêcher le froid d'entrer.

Ne comptez pas sur un biberon d'eau par temps de gel.

N'utilisez pas de sèche-cheveux, de bouillotte non protégée, de tapis chauffant contre la peau ou d'eau chaude pour réchauffer un lapin froid.

Ne supposez pas qu'un lapin calme qui a cessé de frissonner est stabilisé.

Ne réduisez pas le foin ou ne le remplacez pas par plus de granulés pour ajouter des calories.

Ne laissez pas un lapin seul à l'extérieur pendant l'hiver sans reconsidérer sérieusement son habitat.

Un lapin qui mange, produit des crottes normales et se déplace est en train de s'adapter, peu importe ce que dit le thermomètre.

Quand obtenir de l'aide

Consultez immédiatement pour un lapin froid et sans réaction, mou, ou qui a cessé de frissonner, et commencez un réchauffement lent en chemin.

Consultez le jour même pour un lapin qui a arrêté de manger, n'a produit aucune crotte ou nettement moins, est prostré et grince des dents, frissonne avec des oreilles et des pattes froides, ou a une respiration difficile ou bruyante.

Prenez rendez-vous dans les quelques jours pour une perte de poids sur plusieurs semaines consécutives, une souillure autour de l'arrière-train, des jarrets rouges ou douloureux, un écoulement des yeux ou du nez, ou une consommation de foin réduite.

Apportez le suivi de poids, l'historique des crottes, la température à l'intérieur du compartiment de couchage si vous l'avez mesurée, ainsi que des détails sur l'habitat et la litière. Dans un cas de lapin en hiver, le détail de l'habitat explique généralement la maladie.