Hamsters : ennui ou peur ? Distinguer les comportements qui se ressemblent

Réponse rapide

Un hamster qui s'ennuie et un hamster effrayé semblent tous deux agir anormalement, et ces deux situations nécessitent des réponses opposées. L'ennui se traite par plus d'espace, plus de profondeur, plus de complexité et plus d'activités. La peur se traite par moins de changements, plus de cachettes et plus de prévisibilité. Appliquer la mauvaise solution aggrave le problème.

La façon la plus fiable de les distinguer n'est pas ce que fait l'Animal, mais comment il le fait. Les comportements de frustration sont rythmiques, répétés au même endroit et exécutés par un corps détendu. Les comportements de peur sont déclenchés par quelque chose, varient d'une occasion à l'autre et s'accompagnent d'un corps tendu et d'un regard fixe.

Un hamster qui accepte de la nourriture d'une main ouverte et immobile au niveau du sol n'a pas peur de vous. Parvenir à ce point est le test, pas l'objectif.

• Un comportement rythmique et répété avec un corps calme est de la frustration. Un comportement soudain et déclenché avec un corps tendu est de la peur.
• Avant de décider qu'il s'agit d'un problème comportemental, écartez la douleur, la maladie et une pièce froide.
• Enrichir un hamster anxieux en réorganisant toute sa cage aggrave la situation, car vous avez effacé sa carte olfactive.
• Les hamsters de Roborovski ne sont pas des animaux dociles, et s'attendre à ce que l'un d'eux se comporte comme un hamster syrien crée un problème qui n'existe pas.
• Ne ramassez jamais un hamster par le haut. Chaque chose imposante arrivant du ciel dans son histoire évolutive essayait de le manger.

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À quoi ressemble la frustration

Les comportements de frustration classiques chez les hamsters sont le rongement des barreaux en un point fixe, l'escalade le long du toit de la cage, la course répétitive sur le même itinéraire et, chez certains individus, les saltos arrière. Creuser de manière persistante dans le même coin d'une cage avec une litière peu profonde appartient à la même liste.

Ils partagent un ensemble de caractéristiques. Ils se produisent pendant la période active de l'Animal plutôt qu'en réponse à quelque chose que vous avez fait. Ils se répètent au même endroit. La posture du corps est détendue et le mouvement est fluide et rythmique. L'Animal est par ailleurs audacieux, mange bien, stocke normalement et maintient son Poids.

La cause est presque toujours le fait qu'un comportement fortement motivé n'a nulle part où s'exprimer. Le budget comportemental sauvage d'un hamster est dominé par le fouissage et la couverture de distances lors de la recherche de nourriture. Une cage avec quelques centimètres de litière bloque complètement le premier, et un petit enclos bloque le second.

C'est pourquoi la profondeur du substrat est le changement le plus efficace que la plupart des Propriétaires peuvent faire. Avec une litière assez profonde pour construire un véritable terrier à plusieurs chambres, de nombreux hamsters arrêtent de ronger les barreaux en quelques jours. Ce n'est pas de l'enrichissement au sens de jouets ; c'est rétablir l'accès à l'occupation principale de l'espèce.

La surface au sol est le second facteur. La longueur compte plus que la hauteur pour un animal qui court plutôt qu'il ne grimpe, et l'escalade du toit de la cage est souvent une réponse au manque d'espace horizontal.

La taille et la conception de la roue sont le troisième. Une roue trop petite force une colonne vertébrale en permanence arquée, et une roue avec des barreaux ou une barre transversale coince les pattes. Une grande roue à surface solide sans obstruction sur le chemin de course est ce dont vous avez besoin, et c'est le principal moyen pour un hamster en captivité de parcourir des distances.

La recherche de nourriture est le quatrième et le moins coûteux. Éparpiller la nourriture dans le substrat au lieu de la mettre dans un bol transforme un repas de deux minutes en une heure d'activité pour laquelle l'Animal est conçu.

La profondeur d'abord, puis la surface au sol, ensuite une roue de taille appropriée, enfin la nourriture éparpillée. Les jouets sont le dernier élément sur cette liste, pas le premier.

À quoi ressemble la peur

Les comportements de peur sont réactifs. Quelque chose arrive, et le hamster réagit.

Se figer, s'aplatir contre le substrat et fuir vers une cachette constituent le premier niveau. Refuser de sortir pendant qu'une personne est dans la pièce, et ne sortir qu'une fois la pièce devenue silencieuse, est la même chose sur une échelle de temps plus longue.

Le claquement de dents, le sifflement, se tenir debout avec les pattes avant levées et les ruades sont des démonstrations de menace. C'est une tentative de vous faire partir sans combat, et la réponse correcte est de partir, car une démonstration qui fonctionne n'a pas besoin de dégénérer en morsure.

Uriner ou laisser des crottes lorsqu'il est manipulé, et lutter frénétiquement, sont des signes de peur aiguë plutôt que le signe d'un hamster qui « ne vous aime pas ».

Le contexte est l'élément de Diagnostic. Les comportements de peur se regroupent autour de déclencheurs spécifiques : une personne qui entre, une main apparaissant au-dessus de la cage, une porte qui claque, un chien qui aboie, la cage ouverte pendant la journée.

Causes environnementales courantes confondues avec le tempérament :

La cage est dans un endroit très fréquenté. Un hamster sur un bureau dans une pièce où les gens passent toute la journée n'a jamais de période de sommeil ininterrompue.

La cage est à hauteur de visage avec un dessus ouvert. Les approches par le haut sont perçues comme une prédation aérienne.

Un chat ou un chien vit dans la maison. Un hamster peut sentir un prédateur en continu, et rien ne change le fait qu'ils « ne se rencontrent jamais ».

Bruit que vous ne pouvez pas entendre. Les hamsters entendent bien dans les ultrasons. Les répulsifs à ultrasons, certains appareils électroniques et certains drivers d'éclairage produisent des sons dans cette gamme. Un répulsif à ultrasons dans une pièce avec un hamster est un élément simple à vérifier et à retirer.

Être réveillé pendant la journée. Un hamster manipulé pendant sa période de sommeil est réveillé par un animal de la taille d'un prédateur, de façon répétée.

Changement récent. Un déménagement, une nouvelle pièce, un nettoyage complet de la cage, une nouvelle personne ou un enclos réorganisé réinitialisent la perception de l'Animal de son environnement.

Le tableau différentiel

Le test pratique le plus utile est celui des deux dernières lignes. Ajoutez des cachettes et réduisez les perturbations pendant quinze jours et voyez ce qui se passe. Ensuite, séparément, ajoutez de la profondeur et de la complexité et voyez ce qui se passe. Tout changer en même temps ne vous apprend rien.

Écartez d'abord la troisième possibilité

Aucun des points ci-dessus ne s'applique si le hamster ne va pas bien, et le changement de comportement est souvent le premier signe de maladie.

La douleur rend un hamster réactif, réticent à bouger et peu enclin à être touché à un endroit particulier. Problèmes dentaires, abcès, tumeurs, blessures suite à une chute ou une roue, et maladies internes se présentent ainsi.

La "queue humide" (wet tail), maladie diarrhéique sévère des jeunes hamsters, provoque une léthargie, un arrière-train humide et souillé, une posture voûtée et une détérioration rapide. C'est une urgence.

Les tumeurs sont courantes chez les hamsters plus âgés et peuvent être internes et invisibles.

Le froid est un autre facteur. Un hamster dans une pièce fraîche peut entrer en torpeur, ce qui ressemble à la mort ou à une profonde léthargie. Il est utile de vérifier la température de la pièce avant toute conclusion comportementale.

La séquence est donc : pesez l'Animal, regardez l'arrière-train, la bouche et les yeux, palpez doucement pour détecter des bosses, vérifiez la température de la pièce, et seulement alors commencez à réfléchir au comportement. Toute perte de Poids, tout voûtement, toute humidité à l'arrière-train et toute nouvelle réticence à bouger doivent mener à une consultation Vétérinaire plutôt qu'à un plan de comportement.

Un hamster détendu s'assoit avec son Poids bien posé, moustaches vers l'avant, pelage lisse. Un hamster effrayé est aplati, immobile et observe.

Ce qui change selon l'espèce

Syrien. Le plus grand et généralement le plus tolérant à la manipulation. Strictement solitaire à l'âge adulte ; loger deux individus ensemble produit des combats fréquemment mortels. L'espèce la plus susceptible de devenir vraiment détendue avec une personne.

Chinois. Mince, agile, souvent nerveux et l'espèce la plus associée aux stéréotypies de salto arrière et d'escalade. A besoin de hauteur autant que de longueur, et beaucoup de cachettes.

Roborovski. Extrêmement rapide et rarement docile au sens où les Propriétaires s'y attendent. Un Robo qui ne veut pas s'asseoir dans votre main est un Robo normal. Ce sont des animaux à observer plutôt qu'à manipuler, et traiter leur nervosité naturelle comme de l'anxiété conduit à des interventions bien intentionnées qui stressent davantage l'Animal.

Nains de Campbell et Winter White. Parfois gardés en paires de même sexe, ce qui fonctionne avec certains et échoue avec d'autres. Un nain devenu défensif, perdant du Poids ou tenu à l'écart de la nourriture peut être le membre dominé d'une paire plutôt qu'un individu anxieux, et cela nécessite une séparation plutôt qu'un enrichissement.

L'Âge compte pour toutes ces espèces. Les hamsters plus âgés ralentissent, dorment davantage, deviennent moins tolérants à la manipulation et perdent du muscle. Ce n'est ni de l'anxiété, ni de l'ennui.

Où les conseils habituels échouent

"Enrichissez la cage : changez la disposition, ajoutez de nouveaux jouets, gardez cela intéressant."

Pour un hamster frustré, ajouter de la profondeur et de l'espace aide énormément. Pour un hamster effrayé, un réaménagement total détruit la carte olfactive sur laquelle l'Animal navigue et augmente le stress. Changez une seule chose à la fois et gardez le nid et une partie du substrat usagé.

"Nettoyez la cage en profondeur chaque semaine."

Un nettoyage complet supprime chaque marque olfactive déposée par le hamster. Nettoyez localement les zones souillées, remplacez une partie du substrat à la fois, et remettez toujours une poignée de l'ancien matériau de nidification.

"Manipulez-le tous les jours pour qu'il s'habitue à vous."

La manipulation forcée pendant la période de sommeil produit un animal qui associe les mains au fait d'être réveillé et attrapé. Manipulez pendant la période active de l'Animal, laissez-le venir à vous et arrêtez pendant que cela se passe bien plutôt que lorsqu'il commence à lutter.

"Réveillez-le doucement pour qu'il apprenne que vous n'êtes pas une menace."

Il n'existe aucune version douce de cela du point de vue du hamster.

"Il mord, donc il est agressif."

Presque toutes les morsures de hamster sont défensives, et les deux déclencheurs les plus courants sont d'être réveillé et d'être attrapé par le haut. Les doigts qui sentent la nourriture sont le troisième.

"Une plus grande roue arrêtera le rongement des barreaux."

Cela peut aider, mais s'il n'y a pas de profondeur pour creuser, la motivation la plus forte est toujours bloquée. Substrat en premier.

Construire la réponse

S'il s'agit de frustration : augmentez considérablement la profondeur du substrat, augmentez la surface au sol, installez une grande roue solide, éparpillez la nourriture, fournissez un bain de sable, ajoutez des cachettes à plusieurs chambres et beaucoup de matériel à ronger, puis laissez la disposition tranquille pendant des semaines plutôt que de la changer constamment.

S'il s'agit de peur : déplacez la cage vers un endroit calme et bas, loin des passages, des télévisions, des haut-parleurs et de tout appareil à ultrasons, et loin des endroits où vont les autres animaux domestiques. Ajoutez des cachettes pour que l'Animal puisse se déplacer dans la cage sans être exposé. Arrêtez toute manipulation pendant une semaine. Ensuite, reconstruisez : asseyez-vous à côté de la cage pendant la période active sans y mettre la main, mettez de la nourriture à un point fixe près de vous, progressez vers une paume plate ouverte au niveau du substrat avec de la nourriture dessus, et laissez l'Animal choisir d'y monter. Ne le soulevez jamais par le haut ; ramassez-le par-dessous et par le côté, ou utilisez une tasse ou un tube.

Mesurez-le. Enregistrez le Poids hebdomadaire, si l'Animal sort pendant que vous êtes dans la pièce et combien de temps il reste dehors, quelle quantité de nourriture éparpillée est trouvée et combien de nuits la stéréotypie se produit. Deux semaines de ces données vous indiquent si une intervention a fonctionné de manière bien plus fiable qu'une impression.

Ce qu'il ne faut jamais faire

Ne soulevez pas un hamster par le haut.

Ne réveillez pas un hamster pendant la journée pour le manipuler ou pour des visiteurs.

Ne logez pas deux hamsters syriens ensemble.

Ne nettoyez pas et ne remplacez pas toute une cage en une seule fois.

N'ajoutez pas de nouveauté à un hamster effrayé en pensant que la stimulation est toujours bonne.

N'utilisez pas de roue avec des barreaux, une barre transversale ou assez petite pour courber le dos.

Ne mettez pas la cage d'un hamster dans une pièce avec un répulsif à ultrasons.

Ne traitez pas un changement soudain de comportement comme une simple phase sans peser l'Animal et l'examiner.

Quand demander de l'aide

Consultez le jour même en cas d'arrière-train humide ou souillé, de posture voûtée, de perte de Poids, de refus de manger, de respiration difficile ou d'un hamster qui a cessé de bouger normalement.

Consultez le jour même pour toute bosse, toute blessure, tout œil fermé ou gonflé, et pour un hamster trouvé froid et sans réaction après l'avoir réchauffé progressivement.

Prenez rendez-vous pour un changement de comportement chez un hamster âgé, car les tumeurs et les maladies dentaires sont courantes dans ce groupe et se manifestent par le comportement avant tout autre symptôme.

Prenez rendez-vous avant de commencer un plan de comportement si vous n'êtes pas certain que l'Animal soit en bonne santé, car une quinzaine de jours passée sur l'enrichissement est une quinzaine de jours perdue si la cause est la douleur.

L'objectif est d'avoir un animal qui sort de lui-même, cherche sa nourriture, court et se réinstalle sans se presser.

Apportez les Poids hebdomadaires, le journal de comportement de deux semaines, une photographie de tout l'enclos y compris la profondeur du substrat, l'espèce de hamster et son Âge, ce qui a changé et quand, la température de la pièce, et une vidéo du comportement prise la nuit plutôt qu'une description. Si la manipulation est le problème, filmez comment l'Animal est normalement ramassé, car l'approche est généralement là où réside la réponse.