Adolescence du hamster : morsures, territoire et pourquoi les duos de nains se séparent

Réponse rapide

Le hamster amical et somnolent que vous avez ramené à la maison change lorsqu'il atteint sa maturité, et ce changement surprend presque tous les nouveaux propriétaires. Il devient plus nocturne, plus territorial vis-à-vis de son nid et de sa réserve, plus susceptible de protester lorsqu'une main apparaît au-dessus de lui, et dans certains cas, il commence à mordre.

Il s'agit d'un développement normal et non d'une perte d'apprivoisement. Ce n'est pas quelque chose que le hamster oublie et dont il a besoin d'être rappelé. Ce qui a changé, ce sont les priorités de l'animal, et la manipulation doit évoluer en conséquence.

La seconde partie de ce problème est celle qui coûte des vies. Les hamsters nains qui vivaient heureux ensemble durant leur jeunesse se retournent fréquemment l'un contre l'autre à maturité, généralement la nuit, souvent silencieusement. La séparation au premier signe d'avertissement est toute l'intervention nécessaire.

Un hamster adulte vient vers une main immobile, basse et ouverte. Il se défend contre une main qui descend sur lui.

• Ne réveillez jamais un hamster endormi pour le manipuler. Presque toutes les morsures défensives commencent ainsi.
• Les hamsters Syriens doivent vivre seuls dès leur plus jeune âge. Loger deux individus ensemble finira mal.
• Les duos de hamsters nains qui s'entendaient bien jeunes peuvent se battre à maturité. Séparez-les au premier signe, définitivement.
• Lavez-vous les mains avant la manipulation. Une main qui sent la nourriture se fait mordre par un animal à la vue médiocre.
• Une agression soudaine chez un adulte auparavant calme est une question médicale, pas comportementale.

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Ne lancez, ne secouez et ne faites jamais tomber un hamster qui vous a mordu.

Le réflexe est presque impossible à supprimer et cela tue les hamsters. Un hamster qui tombe chute d'une grande hauteur relative à sa taille sur un sol dur, ce qui entraîne des traumatismes crâniens, des lésions de la colonne vertébrale et des fractures. Si un hamster s'agrippe, baissez votre main vers une surface plane et restez immobile. Il lâchera prise en quelques secondes une fois qu'il ne sera plus suspendu dans le vide. Retirer votre main brusquement déchire la peau avec ses dents et aggrave considérablement la blessure.
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Ce qui change réellement à la maturité

Les hamsters passent rapidement du stade juvénile dépendant à celui d'adulte mature sexuellement. Tout ce qui suit en découle.

Territoire. Un hamster adulte a un nid, une réserve et des itinéraires, et il les défend. Une main entrant dans la cage pénètre sur son territoire. Nettoyer toute la cage en une fois supprime chaque marquage olfactif que l'animal a déposé et il passera les nuits suivantes à les rétablir, souvent frénétiquement.

Marquage olfactif. Les Syriens possèdent des glandes sur les flancs, visibles sous forme de taches sombres sur les hanches, qui deviennent proéminentes et sont frottées contre les surfaces. Les espèces naines ont une glande ventrale sur le ventre. Un marquage accru est un signe de maturité, pas un problème de peau.

Nocturnité. Les hamsters juvéniles circulent à des heures irrégulières. Les adultes concentrent leur activité la nuit, donc les tentatives de manipulation en journée signifient de plus en plus souvent réveiller un animal endormi.

Stockage. L'utilisation des abajoues et la mise en réserve s'intensifient. Un hamster aux abajoues pleines n'est pas d'humeur à être manipulé, et atteindre sa réserve est l'un des moyens les plus sûrs de se faire mordre.

Le cycle oestral. Les femelles entrent en chaleur tous les quelques jours. Cela s'accompagne d'une odeur distincte et parfois d'une petite quantité de pertes, les deux étant normaux. Les propriétaires présentent souvent cela comme une infection.

Un point connexe à connaître : une femelle en oestrus caressée le long du dos peut soudainement se figer avec le dos creusé et la queue levée, complètement rigide. C'est la posture réceptive. Ce n'est pas une crise d'épilepsie et ce n'est pas une paralysie, et cela se résout tout seul.

Indépendance. Les hamsters adultes veulent simplement moins être manipulés que les juvéniles. Ce n'est pas une détérioration de la relation, et l'objectif passe des câlins à un contact coopératif initié par le hamster.

Le problème des duos de nains

C'est la partie de l'adolescence du hamster qui a de réelles conséquences.

Les hamsters Syriens sont strictement solitaires. Deux Syriens logés ensemble se battront, et la bagarre est souvent fatale. Aucune taille d'enclos ni aucune technique d'introduction ne change cela. Si vous avez deux Syriens dans une cage, séparez-les aujourd'hui.

Les espèces naines sont différentes mais pas sans risque. Les hamsters Roborovski, russes et de Campbell peuvent vivre en paires de même sexe ou en petits groupes, et beaucoup le font avec succès toute leur vie. Beaucoup d'autres ne le font pas. Le point de rupture est presque toujours la maturité, lorsqu'une hiérarchie doit être établie dans un espace qui ne permet pas au perdant de fuir.

La bagarre survient généralement la nuit. Elle est souvent silencieuse. Les propriétaires découvrent le résultat au matin.

Signes avant-coureurs de la bagarre :

Un hamster qui dort hors du nid, ou dans un nid séparé.

Un hamster qui monopolise la roue, la gamelle de nourriture ou le bac à sable pendant que l'autre attend.

Poursuites, blocages, ou un animal grimpant répétitivement sur l'autre.

Squeak (cris) entendus la nuit.

Un hamster qui perd du poids.

Perte de poils ou petites blessures, particulièrement sur l'arrière-train, la base de la queue ou la zone génitale.

Un hamster qui devient réticent à sortir du tout.

Si vous voyez l'un de ces signes, séparez-les définitivement. Pas pour une période de calme, et pas dans une cage divisée. Les hamsters qui se sont battus ne se réconcilient pas, et chaque tentative ultérieure est plus dangereuse que la précédente.

Si vous gardez des nains en duo, donnez-leur un enclos bien plus grand que le minimum, avec tout en double : deux roues, deux sources d'eau, plusieurs stations de nourriture dispersées plutôt qu'une seule gamelle, plusieurs cachettes avec plus d'une entrée chacune, et une litière profonde dans laquelle ils peuvent construire des systèmes de galeries séparés. Ayez une seconde installation complète prête avant d'en avoir besoin, car le jour où vous en aurez besoin, ce sera immédiatement.

Dupliquer les ressources et l'espace pour s'éviter est la seule chose qui permet à un duo de nains de fonctionner, et dans bien des cas, cela finit quand même par échouer.

Rétablir la manipulation avec un hamster adulte

Le but est d'avoir un hamster qui choisit de venir vers vous. Rien de tout cela ne nécessite de l'attraper.

Lavez vos mains. Avec un savon sans parfum, avant chaque session. Les hamsters voient mal et s'identifient par l'odeur. Une main portant l'odeur de votre dîner est de la nourriture.

Travaillez selon le rythme du hamster. En soirée, quand il s'est réveillé de lui-même et est sorti. N'ouvrez jamais le nid pour le chercher.

Asseyez-vous, et soyez bas. Une main descendant d'en haut est ce à quoi ressemble un oiseau de proie. Placez votre main à plat sur le sol de l'enclos ou sur une surface basse et laissez-la là.

Laissez-le venir. Mettez un morceau de nourriture sur votre paume ouverte et attendez. Ne fermez pas la main, ne suivez pas le hamster, ne le soulevez pas pendant qu'il mange.

Soulevez avec deux mains par en dessous une fois qu'il accepte de monter, en le berçant plutôt qu'en le saisissant. Gardez toujours vos mains basses au-dessus d'une surface souple.

Utilisez un tube ou une tasse pour le déplacer. La plupart des hamsters entrent volontiers dans un tube en carton ou une tasse, et cela élimine totalement le problème de la capture.

Faites des sessions courtes. Quelques minutes. Finissez alors que tout se passe encore bien.

Ne poursuivez pas, ne coincez pas et ne saisissez pas. Chacun de ces gestes enseigne au hamster que les mains sont une menace, ce qui est la croyance que vous essayez de changer.

Donnez-lui un endroit où être manipulé. Une grande boîte vide ou une baignoire avec des serviettes au fond, afin que le temps passé hors de la cage ne soit pas une course dans toute une pièce.

Si un hamster est réellement craintif plutôt que simplement adulte, revenez à la main-nourrissage à travers les barreaux pendant une ou deux semaines avant de tenter tout contact physique.

Quand l'agression est d'ordre médical

Un hamster adulte qui était calme et est devenu agressif en quelques jours ou semaines est un problème différent de celui d'un adolescent découvrant son territoire.

Douleur. Une croissance dentaire excessive, un abcès, une tumeur, une blessure au pied ou un problème de colonne vertébrale rendent un animal défensif. La manipulation fait mal, il s'y oppose donc.

Maladie auriculaire ou neurologique. Un hamster avec la tête penchée, qui tourne en rond, ou ayant une perte d'équilibre peut attaquer parce qu'il ne peut pas s'orienter.

Perte de vision. Les hamsters plus âgés et ceux atteints de maladies oculaires sursautent plus facilement car ils voient la main plus tard.

Torpeur. Dans une pièce fraîche, un hamster peut entrer dans un état de torpeur, devenant froid, raide et lent à se réveiller. Cela semble alarmant et est souvent confondu avec la mort. Réchauffez la pièce progressivement plutôt que l'animal directement, ne le secouez pas, et appelez le vétérinaire. Un hamster réveillé brusquement de sa torpeur est désorienté et peut mordre.

Abajoues pleines. Un hamster avec des abajoues impactées ou infectées est inconfortable et défensif, et une impaction des abajoues nécessite une attention vétérinaire.

Grossesse. Une femelle accidentellement gestante devient nettement défensive et doit être laissée tranquille. Ne dérangez pas un nid avec des petits.

Tout hamster ayant un changement soudain de tempérament devrait être examiné plutôt que rééduqué.

Un hamster détendu fait sa toilette, s'étire et se déplace à son propre rythme. Un hamster tendu reste immobile avec son poids sur l'arrière et ses moustaches en avant.

Les problèmes qui ne sont pas comportementaux du tout

Une grande partie de ce que les propriétaires décrivent comme des problèmes d'adolescence sont des problèmes d'enclos qui deviennent évidents lorsque l'animal mûrit et devient plus actif.

Rongement des barreaux. Le rongement persistant et rythmique des barreaux est une stéréotypie. Elle est causée par un enclos trop petit, trop peu profond ou trop dénudé, et elle ne répond pas aux sprays amers ou aux réprimandes. Plus d'espace au sol, une litière beaucoup plus profonde et des activités sont le traitement.

Courses répétitives et sauts périlleux arrière. Même catégorie.

Creusage frénétique dans un coin. Généralement, la profondeur de la litière est insuffisante pour créer un vrai terrier.

Évasion. Un hamster adulte teste tout le périmètre. Vérifiez chaque semaine les clips du couvercle, les espaces autour des entrées de câbles et l'ajustement de toute porte.

Réveiller le foyer. Une roue avec un mauvais roulement, une roue trop petite provoquant une cambrure du dos, ou une roue montée sur les barreaux de la cage transmettant le bruit. Réparez la roue plutôt que de déplacer le hamster dans un endroit où il sera dérangé pendant la journée.

Corriger ces éléments élimine une grande partie de ce qui ressemble à un problème de tempérament.

Ce qu'il ne faut jamais faire

Ne logez pas deux Syriens ensemble.

Ne réveillez pas un hamster pour le manipuler.

N'atteignez pas un hamster par le haut.

Ne lancez pas, ne secouez pas et ne faites pas tomber un hamster qui a mordu.

Ne retirez pas votre main d'un hamster qui s'est agrippé.

Ne nettoyez pas tout l'enclos d'un coup. Gardez une partie de la litière usagée et du matériel de nidification pour que la carte olfactive survive.

Ne réintroduisez pas des hamsters qui se sont battus.

Ne mettez pas un hamster dans une boule. Elles sont stressantes, mal ventilées, causent des blessures aux pieds et à la queue, et le hamster ne peut pas voir où il va.

Ne traitez pas une agression soudaine chez un adulte stable comme un problème de dressage.

Quand demander de l'aide

Immédiatement pour un hamster qui a fait une chute, pour des blessures après une bagarre, pour un hamster froid et inerte, et pour un hamster qui penche la tête ou tourne en rond.

Le jour même pour des abajoues qui semblent bloquées pleines ou gonflées, pour une grosseur, pour du sang, pour une respiration laborieuse, ou pour un changement soudain de tempérament chez un adulte précédemment stable.

Rapidement pour une perte de poids chez l'un ou l'autre animal d'un duo, pour une perte de poils avec des croûtes, pour une femelle avec des pertes anormales, et pour un rongement persistant des barreaux qui ne s'est pas amélioré après avoir agrandi et approfondi l'enclos.

L'objectif réaliste avec un hamster adulte : il sort de lui-même, monte sur votre main, et en repart quand il en a assez.

Apportez le suivi des poids hebdomadaires pour chaque animal, l'espèce, les dimensions de l'enclos et la profondeur de la litière, comment et quand vous manipulez, si les animaux sont logés ensemble, et une description précise du moment où la morsure se produit. Chez les hamsters, les circonstances de la morsure l'expliquent généralement totalement.