Eau du robinet non traitée dans le réservoir : chlore, chloramine et la première heure

Réponse rapide

Le moyen le plus rapide de perdre tout un aquarium est de procéder à un changement d'eau avec de l'eau du robinet non traitée. Le chlore et la chloramine sont ajoutés à l'eau potable spécifiquement pour détruire les bactéries, et la branchie d'un poisson est une couche de tissu de quelques cellules d'épaisseur avec une surface énorme exposée directement à cette eau.

Les poissons n'avalent pas le poison. Ils le respirent à travers le seul organe qu'ils ne peuvent pas protéger, et les dommages commencent en quelques minutes.

• Dosez le déchlorinateur pour le volume total de l'aquarium, et non pour le volume d'eau ajouté.
• Augmentez immédiatement l'aération. Les branchies endommagées ont besoin de chaque molécule d'oxygène dissous disponible.
• Laisser reposer l'eau toute une nuit n'élimine pas la chloramine. Ce conseil appartient à une autre époque du traitement de l'eau.
• Les crevettes et les escargots meurent en premier. Si les invertébrés dépérissent et que les poissons halètent, suspectez l'eau, pas une maladie.
• Attendez-vous à une augmentation de l'ammoniaque et des nitrites au cours des quinze jours suivants, car le chlore tue aussi les bactéries du filtre.

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Ne remplissez jamais ou ne changez jamais l'eau directement depuis le robinet dans un aquarium peuplé.

Le chlore est un oxydant puissant et l'épithélium branchial est l'un des tissus les plus exposés et les plus délicats chez tout animal de compagnie. Le poisson s'étouffe dans une eau pourtant saturée en oxygène, car la surface qui permet cet échange a été détruite. Les poissons qui survivent à la première heure meurent souvent quelques jours plus tard d'une infection bactérienne secondaire des branchies endommagées.
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Décider en 60 secondes

Pourquoi la branchie est la cible

A une branchie est conçue pour maximiser le contact entre le sang et l'eau. Les filaments portent des rangées de lamelles, et chaque lamelle est une fine feuille de quelques cellules d'épaisseur seulement, afin que l'oxygène ait la distance la plus courte possible à parcourir. La surface totale est très grande par rapport à la taille du poisson.

Cette conception est excellente pour la respiration, mais elle n'offre aucune protection contre un produit chimique oxydant dissous. Le chlore attaque directement l'épithélium lamellaire. Le tissu gonfle, les cellules meurent et les lamelles voisines fusionnent, ce qui réduit la surface disponible pour les échanges gazeux.

Le résultat est un poisson qui s'étouffe dans une eau bien oxygénée. Augmenter l'aération aide car cela augmente le gradient de concentration à travers la surface branchiale fonctionnelle restante, mais aucune quantité d'oxygène ne compense une branchie ayant perdu la majeure partie de sa surface d'échange.

Les dommages ne s'arrêtent pas non plus lorsque le produit chimique est neutralisé. Le tissu branchial lésé est une porte ouverte pour les bactéries, et les pertes au cours de la semaine suivante dues à une infection secondaire sont courantes dans les aquariums qui semblaient se rétablir.

Le chlore et la chloramine ne sont pas le même problème

Les compagnies des eaux utilisent soit du chlore libre, soit de la chloramine, et la différence détermine ce que vous devez faire.

Le chlore libre est volatil. Il s'échappe de l'eau stagnante et peut être évacué plus rapidement par l'aération. C'est l'origine de l'ancien conseil de laisser reposer un seau d'eau du robinet toute la nuit.

La chloramine est du chlore lié à l'ammoniaque. Elle a été adoptée précisément parce qu'elle est stable et persiste à travers de longs réseaux de canalisations, ce qui rend le seau stagnant inutile. Elle ne s'évapore pas en un jour, ni en plusieurs.

Il y a une seconde conséquence. Lorsqu'un conditionneur d'eau rompt une molécule de chloramine, l'ammoniaque est libéré dans le réservoir. Un produit qui neutralise le chlore mais ne fait rien contre l'ammoniaque échange donc une toxine contre une autre. Utilisez un conditionneur qui précise qu'il détoxifie la chloramine et l'ammoniaque, et dosez pour tout le réservoir plutôt que pour le volume ajouté.

Vous ne pouvez souvent pas savoir ce que votre fournisseur utilise par l'odeur ou l'apparence. Renseignez-vous auprès de votre compagnie des eaux ou consultez le rapport sur la qualité de l'eau qu'ils publient. Il est préférable de le savoir avant une urgence plutôt que pendant.

Les autres éléments qui arrivent avec l'eau du robinet

Cuivre.

Dissous par la plomberie en cuivre, en particulier à partir de nouvelles canalisations et de l'eau qui a stagné dans les tuyaux toute la nuit. Le cuivre est hautement toxique pour les invertébrés, donc les crevettes et les escargots meurent à des concentrations que les poissons tolèrent. Laisser couler le robinet un moment avant de collecter l'eau permet de le réduire.

Eau adoucie.

Les adoucisseurs domestiques par échange d'ions remplacent le calcium et le magnésium par du sodium. Cette eau n'est pas douce au sens où l'entend un aquariophile, elle est chimiquement différente et inadaptée à la plupart des réservoirs. Prélevez l'eau d'aquarium à partir d'un robinet non adouci.

Eau chaude.

L'alimentation en eau chaude transporte plus de métaux dissous et plus de sédiments, et dans de nombreuses maisons, elle stagne dans un cumulus. Mélangez pour obtenir la température en utilisant principalement de l'eau froide et une bouilloire, ou utilisez un thermomètre et un mélange lent, plutôt que de tirer de l'eau du robinet chaud.

Choc de température.

Un grand volume d'eau même à quelques degrés de différence de la température du réservoir est une agression physiologique en soi, et cela ressemble à une exposition chimique. Égalisez la température avant que l'eau ne soit introduite.

Détergent.

Un seau utilisé pour le nettoyage ménager conserve des résidus de détergent qu'un rinçage ne suffit pas à éliminer totalement. Gardez un seau utilisé uniquement pour cela, et marquez-le.

Que faire pendant la première heure

Arrêtez d'ajouter de l'eau.

Dosez un conditionneur pour le volume total du réservoir. Pas pour la quantité que vous avez ajoutée. C'est la correction la plus importante sur la façon dont la plupart des gens dosent, et cela ne coûte rien.

Augmentez l'agitation de surface et l'aération. Ajoutez une pierre à air, orientez le rejet du filtre vers la surface, ou baissez légèrement le niveau d'eau pour que le retour d'eau casse la surface. Maximisez l'oxygène dissous.

Ne poursuivez pas avec un autre grand changement d'eau à moins d'avoir de l'eau stockée sûre à la bonne température. Un autre changement avec la même source répète l'exposition.

Testez l'eau. Ammoniaque, nitrite, nitrate, pH et température. Cela vous indique si vous avez maintenant affaire à un problème d'ammoniaque dû à la chloramine brisée, ou à un problème de température, ou quelque chose qui ne fonctionnait déjà pas.

Le kit de test est ici l'instrument de diagnostic. Essayer de deviner ce qui s'est passé est ce qui transforme une mauvaise heure en une mauvaise quinzaine.

N'ajoutez pas de médicament, de sel ou de tonique général. Aucun d'entre eux ne traite l'exposition au chlore, plusieurs stressent davantage un poisson aux branchies endommagées, et l'ajout d'un produit inconnu rend impossible l'interprétation de ce qui se passe ensuite.

Réduisez le nourrissage pendant plusieurs jours. Moins de nourriture signifie moins de déchets, et un réservoir dont le filtre a été stérilisé ne peut pas traiter l'ammoniaque.

Laissez les lumières éteintes et gardez la pièce calme. Un poisson dont les branchies sont compromises ne devrait pas nager intensément.

Ne déplacez les poissons que si l'eau du réservoir est inutilisable, par exemple après un déversement de détergent. Attraper et transférer un poisson qui est déjà en détresse respiratoire comporte ses propres risques, et l'eau traitée dans le réservoir existant est généralement la meilleure option.

Le second problème : le filtre est mort

Le chlore ne distingue pas les bactéries dans une conduite d'eau des bactéries dans votre filtre. Une exposition importante stérilise les masses filtrantes, et le réservoir perd sa capacité à convertir l'ammoniaque en nitrite et le nitrite en nitrate.

C'est pourquoi un réservoir peut sembler stable un jour après l'incident puis produire des poissons malades une semaine plus tard. L'ammoniaque monte parce que rien ne le traite, et l'ammoniaque endommage les mêmes branchies qui sont déjà lésées.

Gardez un seau utilisé pour rien d'autre, une bouteille de conditionneur de secours, et assez d'eau traitée stockée pour faire un changement sans toucher au robinet.

Pendant les deux semaines suivantes : testez l'ammoniaque et les nitrites quotidiennement, nourrissez légèrement, faites de petits changements d'eau partiels avec de l'eau correctement traitée dès que l'ammoniaque ou le nitrite est détectable, et évitez d'ajouter de nouveaux poissons. Un démarreur bactérien préparé commercialement peut raccourcir la récupération, mais il ne remplace pas les tests.

Distinguer cela des problèmes similaires

Faible taux d'oxygène dû à la chaleur ou à une coupure de courant.

Halètement en surface, tous les poissons touchés, mais aucun changement d'eau récent et généralement une pièce chaude ou un filtre arrêté.

Empoisonnement à l'ammoniaque ou aux nitrites.

Halètement, branchies rouges ou sombres, léthargie, parfois yeux troubles, et un kit de test qui le montre. Courant dans les nouveaux réservoirs et après qu'un filtre ait été perturbé ou nettoyé à l'eau du robinet.

Parasites des branchies.

Frétillements, frottements, un opercule branchial tenu ouvert, respiration difficile, souvent avec un réservoir par ailleurs stable et seulement quelques poissons touchés. Se développe sur plusieurs jours, pas en quelques minutes.

Maladie bactérienne des branchies.

Progressive, suit souvent un facteur de stress, et touche généralement un ou quelques poissons plutôt que tout le réservoir à la fois.

Dioxyde de carbone dans un réservoir planté.

Poissons en surface le soir après une journée d'injection, se résorbant durant la nuit. Vérifiez le taux d'injection et l'agitation de surface.

La caractéristique distinctive d'un événement lié au chlore est la simultanéité. Chaque poisson est touché au même moment, immédiatement après l'ajout d'eau, et les invertébrés souffrent le plus.

La prévention

Ce qu'il ne faut jamais faire

Ne complétez pas le niveau d'un réservoir par évaporation directement depuis le robinet sous prétexte que ce n'est qu'une petite quantité. Les petits volumes contiennent toujours du chlore, et la chloramine ne se dissipe pas.

Ne comptez pas sur le fait de laisser reposer l'eau.

N'utilisez pas de produit « stress coat » ou de tonique général à la place d'un déchlorinateur. Ce sont des produits différents avec des tâches différentes.

Ne faites pas un second grand changement à partir de la même source pour corriger le premier.

N'ajoutez pas de médicament pour un poisson qui halète après un changement d'eau.

N'utilisez pas d'eau chaude du robinet pour atteindre la température.

N'utilisez pas d'eau provenant d'un adoucisseur.

Ne repeuplez pas ou n'ajoutez rien pendant au moins quinze jours pendant que le filtre se rétablit.

Quand demander de l'aide

Contactez un vétérinaire aquatique ou un spécialiste aquatique expérimenté le jour même si les poissons respirent encore difficilement après l'utilisation du conditionneur et l'aération, si les branchies semblent pâles, rouge vif ou déchiquetées, ou si les poissons meurent en séquence au fil des heures.

Agissez immédiatement, sans attendre de conseils, sur les étapes de dosage et d'aération. Elles sont sûres, et tout délai coûte du tissu branchial.

Un réservoir qui traverse cela semble à nouveau normal dans les quinze jours. Y arriver dépend de ce que vous faites durant la première heure.

Demandez conseil dans les jours suivants pour les poissons qui développent des taches blanches ou duveteuses, des nageoires effilées, des yeux troubles ou une léthargie, ce qui suggère une infection secondaire des tissus endommagés.

Ayez à portée de main : le volume du réservoir, la source et la température de l'eau ajoutée, quel conditionneur vous avez utilisé et à quelle dose, l'heure à laquelle l'exposition s'est produite, vos relevés d'ammoniaque, nitrite, nitrate et pH, les espèces touchées et l'ordre dans lequel elles ont été touchées, et si des invertébrés étaient présents. Cette séquence identifie généralement la cause sans aucun test supplémentaire.