Friandises et aliments complémentaires pour poissons d'aquarium : apports et risques

Réponse rapide

Les vers de vase, les artémias, les daphnies et le krill séché ne constituent pas un régime équilibré. Ce sont des compléments à un aliment de base complet, et les problèmes commencent lorsqu'ils deviennent discrètement le repas principal.

Les poissons sont ectothermes. Leurs besoins énergétiques sont déterminés par la température de l'eau, et non par l'appétit ; un poisson continuera de mendier bien après avoir mangé tout ce dont il a besoin. Il s'agit d'un comportement de recherche de nourriture, pas de la faim. Chaque portion supplémentaire finit également dans l'eau, où elle se transforme en ammoniac.

• Les friandises remplacent une partie de la ration du jour. Elles ne sont jamais ajoutées en surplus.
• Rincez la nourriture congelée décongelée dans une épuisette et ne versez jamais le liquide de l'emballage dans l'aquarium.
• Faites tremper les aliments lyophilisés avant de les distribuer, car ils gonflent après avoir été avalés.
• Les aliments riches en protéines comme les vers de vase sont réellement dangereux pour les cichlidés herbivores.
• La nourriture vivante récoltée dans des étangs ou vendue dans des bacs communs peut introduire des parasites et des maladies.

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Pourquoi la nourriture supplémentaire coûte plus cher qu'il n'y paraît

Le budget énergétique d'un poisson est dicté par la température de l'eau. Une eau plus chaude augmente le métabolisme et l'appétit, une eau plus fraîche diminue les deux. Il n'existe pas de portion quotidienne fixe valable toute l'année, et une portion correcte en été est trop importante dans un bac non chauffé en hiver.

Le second coût est invisible. Chaque particule de nourriture non consommée, et chaque gramme de déchets produit par la nourriture ingérée, est transformé en ammoniac par les bactéries du bac. Le filtre biologique convertit l'ammoniac en nitrite, puis en nitrate, mais la population bactérienne nécessaire à ce processus s'adapte à la charge actuelle. Augmentez brutalement la quantité de nourriture et le filtre mettra des jours à se mettre à niveau, période durant laquelle l'ammoniac et les nitrites augmenteront. Les poissons subissent des dommages à des niveaux bien inférieurs à ce que vous pouvez voir.

Les aliments riches ajoutent un troisième coût. Les aliments congelés sont vendus dans un bloc de liquide contenant des tissus décomposés et du sang. Versé directement dans le bac, ce liquide constitue une charge organique dissoute qui se transforme immédiatement en ammoniac sans même être mangée par les poissons.

Le quatrième coût est l'équilibre nutritionnel. Un aliment de base complet est formulé pour fournir protéines, graisses, vitamines et minéraux dans des proportions appropriées au groupe d'espèces pour lequel il est vendu. Un aliment à ingrédient unique n'est pas équilibré, aussi naturel soit-il. Un bac nourri principalement de vers de vase est un bac soumis à un régime déséquilibré, et les carences apparaissent lentement sous forme de couleurs ternes, de croissance médiocre, de problèmes de nageoires et de susceptibilité aux infections.

Mesurer une portion que vous pouvez justifier

Une cuillère de mesure dédiée et une dose fixe suppriment la plus grande variable en aquariophilie, à savoir la main qui nourrit.

Distribuez une quantité mesurée à l'aide d'une cuillère plutôt qu'une pincée prise dans le pot, et utilisez la même cuillère à chaque fois. Plusieurs personnes dans un foyer donnant des pincées très différentes, la multiplication des nourrisseurs est la cause la plus fréquente de suralimentation.

Observez le bac quelques minutes après le repas. Le point de référence est simple : la nourriture doit avoir disparu dans un court intervalle constant, et rien ne doit rester sur le substrat en dehors de la portion destinée aux poissons de fond.

Jugez l'état de santé par le dessus plutôt que par le côté. Un poisson vu de côté a toujours l'air raisonnable ; vu de dessus, les épaules et le ventre vous indiquent s'il est maigre, correct ou gras. Apprenez à connaître la silhouette de vos propres poissons lorsqu'ils sont en bonne condition et vérifiez-la chaque mois.

Les poissons de fond ont besoin d'une nourriture qui les atteint. Des pastilles à couler déposées à un endroit fixe, idéalement après l'extinction des feux pour les espèces nocturnes, évitent qu'un poisson-chat ne meure lentement de faim dans un bac suralimenté en surface.

Ce que fait réellement chaque aliment complémentaire

Vers de vase congelés.

Larves de moucherons Chironomidae. Riches en protéines, très appétents, utiles pour le conditionnement des poissons et pour tenter de nourrir un poisson qui a cessé de manger. Pas un aliment complet et inapproprié comme aliment de base. Inadapté aux espèces herbivores. Manipulez-les avec une cuillère plutôt qu'avec les doigts, car une sensibilisation et des réactions allergiques chez les aquariophiles qui les manipulent fréquemment sont bien reconnues.

Artémias.

Les artémias fraîchement éclos sont une première nourriture réellement précieuse pour les alevins. Les artémias adultes sont principalement constitués de carapace et d'eau, et leur apport nutritionnel est modeste à moins d'avoir été enrichis avant la distribution. Utiles pour stimuler le comportement alimentaire plutôt que pour la nutrition.

Daphnies.

Petits crustacés dotés d'une carapace chitineuse qui ajoute du lest et facilite le transit intestinal. Fréquemment utilisés après une période d'alimentation intensive, et partie intégrante d'une rotation raisonnable.

Mysis et krill.

Plus gros, plus riches, plus élevés en graisses et en pigments favorisant la coloration. Bons aliments de conditionnement pour les poissons de taille moyenne et grande, mais faciles à surdoser.

Tubifex et vers noirs.

Le tubifex a une mauvaise réputation pour une bonne raison : c'est un ver de sédiment, et le matériel récolté dans des eaux contaminées a historiquement causé des problèmes bactériens. Les vers noirs élevés par un fournisseur fiable sont une autre proposition. Aucun n'est nécessaire, et si vous les utilisez, la source importe plus que tout.

Nourriture vivante en général.

La nourriture vivante déclenche un comportement de chasse naturel, ce qui est un enrichissement réel, et elle relancera l'appétit d'un poisson qui a arrêté de manger. Le coût est la biosécurité. Tout ce qui est récolté dans un étang peut transporter des parasites, et tout ce qui est vendu dans un bac de magasin partage l'eau de ce bac. La nourriture vivante élevée en circuit fermé ou éclose à la maison évite la plupart de ces risques.

Légumes.

Courgettes blanchies, petits pois décortiqués et épinards blanchis conviennent aux poissons herbivores et omnivores et sont réellement utiles pour les espèces brouteuses qui passent leur journée à picorer les surfaces. Retirez ce qui n'est pas consommé en une journée. Les poissons-chats râpeurs de bois ont également besoin d'un morceau de bois approprié dans le bac, car la lignine fait partie de leur digestion plutôt que d'être une décoration.

Poissons nourriciers.

Non recommandés. Ils sont nutritionnellement pauvres, ils sont une voie bien connue d'introduction de maladies dans un bac, et certaines espèces souvent vendues comme nourriture contiennent de la thiaminase, une enzyme qui détruit la vitamine B1 chez le prédateur qui les consomme. La carence chronique en thiamine produit des signes neurologiques et est totalement évitable en donnant des aliments préparés conçus pour les poissons prédateurs.

L'état de santé se lit par le dessus, non par le côté. Apprenez la silhouette saine de vos poissons et vérifiez-la mensuellement.

Comment donner des friandises sans effets secondaires

Décongelez et rincez la nourriture congelée.

Cassez une portion, décongelez-la dans un petit récipient d'eau du bac, puis versez-la dans une fine épuisette et laissez le liquide s'égoutter. Distribuez les solides. Le liquide d'emballage est la partie qui pollue.

Ne jamais recongeler.

Les portions décongelées sont jetées, jamais remises au congélateur. Cassez le bloc en portions une fois, au départ, pour ne jamais décongeler plus qu'une seule ration.

Faites tremper les aliments lyophilisés.

Le krill, les tubifex et les vers de vase lyophilisés gonflent lorsqu'ils se réhydratent. Un poisson qui les gobe secs en surface avale de l'air en même temps, puis réhydrate la nourriture dans son intestin. Chez les poissons rouges ornementaux et les bettas, qui possèdent déjà une anatomie interne serrée, cela contribue à des problèmes de flottabilité. Faites tremper dans l'eau du bac pendant une minute ou deux auparavant.

Remplacez, n'ajoutez pas.

Le jour où vous donnez des friandises, réduisez ou sautez le repas de base. La manière la plus fréquente de suralimenter un bac est de maintenir la routine intacte et d'ajouter quelque chose d'intéressant par-dessus.

Alternez plutôt que répétez.

Un aliment de base et deux ou trois aliments complémentaires différents sur une semaine offrent une meilleure couverture nutritionnelle que la même friandise tous les jours, et cela évite également que les poissons ne se fixent sur un seul aliment et ne refusent la nourriture équilibrée.

Nourrissez selon l'espèce, pas selon l'enthousiasme.

Les herbivores reçoivent des végétaux. Les carnivores reçoivent des aliments carnés. Les omnivores reçoivent les deux. Le poisson qui mendie le plus n'est pas celui qui a le plus besoin de nourriture.

Respectez la saison dans un étang.

La digestion des poissons d'étang ralentit à mesure que l'eau se refroidit ; la nourriture distribuée sous la plage de température de fonctionnement pour le poisson stagne dans l'intestin et se décompose. Utilisez un thermomètre dans l'eau plutôt que de juger par la température de l'air, suivez la plage de température imprimée sur la nourriture, et passez à une formulation pour eau froide avant que les poissons ne cessent de manger, pas après.

Ce qu'il ne faut jamais faire

Ne versez pas le liquide d'un paquet de nourriture congelée dans le bac.

Ne distribuez pas de nourriture vivante récoltée dans un étang naturel dans un bac auquel vous tenez.

Ne donnez pas de vers de vase ou d'autres aliments riches en protéines aux cichlidés herbivores des lacs, aux poissons rouges en tant qu'aliment de base, ou à toute espèce dont le régime naturel est composé de végétaux.

N'ajoutez pas de friandises à la ration normale en supposant qu'une journée de jeûne compensera.

N'utilisez pas de bloc alimentaire ou de distributeur de vacances comme routine. Ils se dissolvent selon un calendrier qui n'a rien à voir avec la consommation des poissons, et le résidu finit directement dans l'eau.

Ne nourrissez pas un étang par eau froide parce que les poissons sont venus en surface. Ils viennent en surface par habitude, pas par capacité digestive.

Ne manipulez pas les vers de vase à plusieurs reprises à mains nues si vous remarquez des démangeaisons, des éternuements ou une éruption cutanée après le repas.

Quand demander de l'aide

Demandez conseil à un vétérinaire qui soigne les poissons, ou à un spécialiste expérimenté, lorsqu'un poisson cesse de manger pendant plus d'un jour ou deux, lorsque l'abdomen gonfle, lorsque les excréments deviennent blancs et filandreux, ou lorsque la silhouette d'un poisson change sans changement d'alimentation.

Agissez immédiatement sur un cichlidé du lac gonflé ou décoloré, sur tout poisson montrant des signes neurologiques comme des tournoiements ou une perte d'équilibre, et sur tout taux d'ammoniac ou de nitrite au-dessus de zéro après un changement d'alimentation.

Un poisson en bonne condition, dans une eau stable, avec un régime de base et une variété occasionnelle, est l'objectif global.

Apportez l'aliment de base exact et tout aliment complémentaire que vous utilisez, la fréquence de distribution, la portion mesurée, les résultats récents des tests d'eau pour l'ammoniac, les nitrites, les nitrates et le pH, la température de l'eau, le volume et le peuplement du bac, ainsi que les photos mensuelles prises par le dessus. La plupart des problèmes alimentaires en aquariophilie sont diagnostiqués à partir de cette liste plutôt qu'à partir du poisson.