Le cycle de l'azote et le syndrome du nouveau bac

Réponse rapide

Le cycle de l'azote et le syndrome du nouveau bac

La plupart des poissons qui meurent durant les premières semaines dans un nouvel aquarium ne sont pas tués par une maladie. Ils sont empoisonnés par leurs propres déchets dans une eau qui semble pourtant parfaitement claire.

Les poissons excrètent de l'ammoniaque en continu, principalement via leurs branchies. Dans un bac établi, des colonies de bactéries vivant sur le média filtrant convertissent cette ammoniaque en nitrite, puis le nitrite en nitrate beaucoup moins nocif, que vous éliminez lors des changements d'eau. Un bac flambant neuf ne possède aucune de ces bactéries. L'ammoniaque augmente, puis le nitrite augmente, et les deux sont mortels bien avant que l'eau ne paraisse sale.

• L'ammoniaque brûle les branchies. Le nitrite détruit la capacité du sang à transporter l'oxygène. Les deux poussent les poissons à venir gober l'air en surface dans une eau pourtant riche en oxygène.
• Les bactéries vivent sur les surfaces, avant tout à l'intérieur du filtre, et non dans l'eau. C'est pourquoi changer l'eau ne déplace pas le cycle, et pourquoi laver le filtre sous le robinet peut réduire à néant des mois de progrès.
• Un bac qui a simplement tourné à vide pendant une semaine n'est pas cyclé. Sans source d'ammoniaque, rien ne se développe.
• La méthode sûre consiste à cycler le bac avant d'y introduire tout Animal. Cela prend des semaines et c'est la chose la plus précieuse pour laquelle un nouveau propriétaire d'aquarium doit faire preuve de patience.
• Si des poissons sont déjà dans un bac non cyclé, les changements d'eau sont le traitement. Pas de médicament, pas de changement de filtre, ni d'attente passive.

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Si vos poissons gobent l'air en surface, restent posés au fond avec les nageoires repliées, ou meurent les uns après les autres dans un bac mis en place depuis moins de deux mois, testez immédiatement l'ammoniaque et le nitrite et effectuez un grand changement d'eau avec de l'eau déchlorée à température équivalente.

Il s'agit d'une urgence et le temps presse. N'ajoutez aucun médicament, n'ajoutez pas plus de poissons, ne videz pas et ne redémarrez pas le bac, et n'attendez pas pour voir si la situation se stabilise. Les changements d'eau éliminent physiquement le poison, ce qu'aucun autre produit à votre disposition ne peut faire.
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Pourquoi un nouveau bac tue les poissons

Rien dans le bac ne traite encore les déchets.

Le premier jour, un aquarium est une boîte en verre remplie d'eau avec une pompe. Le filtre n'est pas un filtre au sens biologique ; c'est une éponge sans population vivante à l'intérieur. Chaque gramme d'ammoniaque produit par les poissons reste dans l'eau jusqu'à ce que quelque chose le consomme.

L'ammoniaque grimpe en premier.

Quelques jours après l'introduction des poissons, l'ammoniaque devient détectable. Il endommage directement les tissus branchiaux, provoquant un gonflement et un épaississement des membranes délicates où se produisent les échanges gazeux. Le poisson devient progressivement moins capable d'extraire l'oxygène, ce qui explique pourquoi il se déplace vers la surface où l'oxygène est le plus abondant, et pourquoi il halète.

L'ammoniaque endommage également la peau, les yeux et le système nerveux. Les poissons qui survivent à un pic d'ammoniaque présentent souvent des branchies rougies, des yeux troubles, des nageoires effilochées et une susceptibilité aux infections pendant des semaines.

Ensuite les bactéries arrivent et le nitrite grimpe.

Les organismes oxydant l'ammoniaque colonisent le filtre et commencent à convertir l'ammoniaque en nitrite. Cela ressemble à un progrès, et la lecture d'ammoniaque diminue, mais le nitrite n'est pas une amélioration. Le nitrite traverse les branchies et convertit l'hémoglobine du poisson en méthémoglobine, incapable de transporter l'oxygène. Le sang devient brun, ce qui explique pourquoi cette maladie est parfois appelée maladie du sang brun.

La cruauté de cette étape est que le poisson suffoque dans une eau pourtant pleinement oxygénée. L'aération seule ne règle pas le problème.

Enfin, les bactéries oxydant le nitrite apparaissent et produisent du nitrate.

Elles sont les plus lentes à s'établir, c'est pourquoi la phase nitrite d'un cycle dure généralement plus longtemps que la phase ammoniaque. Une fois qu'elles travaillent, le nitrite tombe à zéro et le nitrate commence à s'accumuler. Le nitrate est le point final tolérable, non pas parce qu'il est inoffensif, mais parce qu'il est beaucoup moins toxique à court terme et que les changements d'eau l'éliminent.

Quand les deux indiquent zéro, le bac est cyclé.

Le test n'est pas que les lectures semblent faibles. C'est que le bac peut convertir une charge quotidienne d'ammoniaque en nitrate en vingt-quatre heures, laissant l'ammoniaque et le nitrite à zéro.

Comment cycler un bac avant d'acheter des poissons

C'est ce qu'on appelle le cyclage sans poissons, et c'est la méthode à utiliser.

1. Mettez le bac en place complètement.

Substrat, décor, plantes, filtre en marche, chauffage réglé à la température de vie future des poissons. La chaleur accélère considérablement le travail des bactéries, donc un bac froid se cycle lentement.

2. Déchlorinez l'eau.

Le chlore et la chloramine tuent les bactéries que vous essayez de faire pousser, tout en nuisant aux poissons. Traitez chaque goutte d'eau du robinet qui entre dans le bac, à chaque étape, pour toujours.

3. Ajoutez une source d'ammoniaque.

Les bactéries ont besoin de nourriture sinon elles ne se multiplieront pas. Les options sont une solution de chlorure d'ammonium vendue à cet effet, une pincée de nourriture pour poissons laissée à se décomposer, ou un petit morceau de crevette crue dans un filet. Si vous utilisez un produit à base d'ammoniaque domestique, il doit être pur, sans détergents, parfums ou tensioactifs, et la plupart des produits ménagers échouent à ce test.

Recherchez une lecture modérée plutôt qu'une lecture élevée. Une ammoniaque très élevée bloque le processus au lieu de l'accélérer.

4. Testez quotidiennement et notez les chiffres.

Utilisez un kit de test avec réactifs liquides. Les bandelettes sont pratiques mais largement considérées comme peu fiables pour l'ammoniaque et le nitrite, et c'est précisément la situation où une mauvaise lecture a des conséquences.

Vous surveillez une séquence : l'ammoniaque monte puis baisse, le nitrite monte puis baisse, le nitrate apparaît et grimpe.

5. Ensemencez si vous pouvez.

Le raccourci légitime le plus rapide est d'utiliser un média filtrant mature provenant d'un bac établi et sain : une éponge pressée, une poignée de céramique, un peu de substrat usagé. Demandez à un aquariophile local de confiance ou à un bon magasin d'aquariophilie. Les produits bactériens en bouteille varient beaucoup dans leur composition et leurs conditions de stockage, traitez-les donc comme un coup de pouce possible plutôt que comme une garantie.

6. Confirmez avant de peupler.

Dosiez à nouveau l'ammoniaque et testez vingt-quatre heures plus tard. Si l'ammoniaque et le nitrite sont à zéro le lendemain, le filtre peut gérer une charge quotidienne complète. Si l'un des deux est présent, le cycle n'est pas terminé.

7. Faites un grand changement d'eau, puis peuplez lentement.

Le nitrate sera élevé à la fin du cyclage, changez donc beaucoup d'eau avant l'arrivée des poissons. Ajoutez ensuite quelques poissons à la fois et laissez la population bactérienne croître à chaque augmentation. Peupler un bac entièrement cyclé à pleine capacité dès le premier jour submerge une colonie de filtre qui n'a grandi que pour l'ammoniaque que vous dosiez.

Attendez-vous à ce que tout le processus prenne plusieurs semaines. Une eau plus fraîche, un pH bas et une faible population bactérienne de départ prolongent le processus. Il n'existe aucun moyen fiable de le faire en quelques jours.

Sauver un bac contenant déjà des poissons

Si les poissons sont dans un bac non cyclé, vous faites ce que les aquariophiles appellent un cyclage avec poissons. Ce n'est pas une technique à choisir délibérément, mais c'est une situation dans laquelle beaucoup de gens se retrouvent après avoir acheté un kit de démarrage et un sachet de poissons le même après-midi.

Testez l'ammoniaque et le nitrite chaque jour.

Ce n'est pas optionnel. Sans chiffres quotidiens, vous devinez.

Changez l'eau dès que l'un des deux est supérieur à zéro.

Le volume du changement doit être suffisant pour ramener la lecture à zéro ou aussi près que possible. Déchlorinez toujours, ajustez toujours la température. Un grand changement bien équilibré est beaucoup plus sûr pour les poissons que de les laisser dans le poison.

Les changements d'eau ne ralentissent pas le cycle. Les bactéries sont dans le filtre et il y a toujours plus d'ammoniaque à venir.

Nourrissez avec parcimonie.

Moins de nourriture signifie moins d'ammoniaque. De petites quantités tous les deux jours suffisent pour des poissons adultes pendant quelques semaines. Retirez tout ce qui n'est pas mangé.

N'ajoutez plus de poissons, ni de médicaments.

De nombreux médicaments, en particulier les antibactériens, tuent les bactéries du filtre et aggravent la situation. Les poissons semblent malades à cause de l'eau, et c'est l'eau que vous devez traiter.

Envisagez un déchlorinateur qui détoxifie aussi l'ammoniaque.

Certains conditionneurs d'eau lient l'ammoniaque sous une forme beaucoup moins toxique pour les poissons mais toujours disponible pour les bactéries du filtre. Ils constituent une aide réelle durant un cyclage avec poissons. Ils ne suppriment pas le besoin de changements d'eau, et peuvent rendre les lectures de certains kits confuses, continuez donc les tests et les changements d'eau.

Augmentez le mouvement de surface.

Les branchies endommagées extraient mal l'oxygène. Une aération supplémentaire ne règlera pas l'empoisonnement au nitrite, mais donne à un poisson affaibli un avantage supplémentaire.

Demandez conseil sur le chlorure si le nitrite est le problème.

Le nitrite pénètre dans le poisson par la voie branchiale qui absorbe normalement le chlorure, donc augmenter le chlorure dans l'eau entre en compétition avec cette absorption et offre une protection réelle. Le sel d'aquarium est la source habituelle. Certains poissons, certains invertébrés et de nombreuses plantes tolèrent mal le sel ; demandez donc à un Vétérinaire aquatique ou à un vendeur compétent ce qui est approprié pour vos pensionnaires plutôt que d'en ajouter à l'aveugle.

À quoi ressemble un bac sain et cyclé

Ammoniaque à zéro. Nitrite à zéro. À chaque test, chaque semaine, sans exception une fois le bac établi.

Nitrate présent mais modeste, et diminuant après chaque changement d'eau. Une lecture de nitrate qui grimpe lentement est le signe normal d'un système qui fonctionne.

Poissons répartis dans tout le bac à leurs niveaux habituels plutôt que regroupés en surface. Nageoires ouvertes. Couleur normale. Mangent avec enthousiasme.

Branchies rose pâle et bougeant à un rythme régulier et sans précipitation.

Eau claire, bien que la clarté ne prouve rien en soi. L'ammoniaque et le nitrite sont invisibles et inodores dans le bac.

Pourquoi un bac établi plante soudainement

Le média filtrant a été nettoyé à l'eau du robinet.

Le chlore tue la colonie au contact. Rincez le média dans un seau d'eau du bac, et juste assez pour éliminer le plus gros des débris.

Tout le média a été remplacé d'un coup.

Les filtres à cartouches qui vous demandent de jeter la cartouche mensuellement jettent les bactéries avec elle. Lorsqu'une cartouche doit être remplacée, faites fonctionner l'ancienne et la nouvelle côte à côte pendant plusieurs semaines d'abord.

Le filtre s'est arrêté pendant un moment.

Une coupure de courant, une pompe obstruée ou un filtre débranché lors de l'entretien et oublié. Ces bactéries ont besoin d'oxygène, et un filtre immobile pendant une longue période peut contenir un lit en décomposition. Si un filtre a été éteint pendant de nombreuses heures, il est souvent plus sûr de rincer le média à l'eau du bac et de prévoir un recyclage partiel plutôt que de le rallumer directement.

Un médicament a été ajouté.

Les traitements antibactériens et certains antiparasitaires frappent le filtre. Lorsqu'un médicament est réellement nécessaire, un bac hôpital protège le système principal.

Trop de poissons ont été ajoutés d'un coup.

La colonie croît pour correspondre à la charge reçue. Doublez la charge du jour au lendemain et il faudra des jours pour rattraper le retard, avec une lecture d'ammoniaque entre-temps.

Quelque chose est mort et n'a pas été retrouvé.

Un poisson derrière le filtre ou un escargot à l'intérieur d'un ornement produit une charge d'ammoniaque importante et soudaine.

Suralimentation.

La cause la plus fréquente de toutes, et la plus facile à corriger.

Le substrat a été nettoyé en profondeur.

Vider et frotter tout d'un coup élimine une part substantielle de la surface biologique avec la saleté.

Ce qu'il ne faut jamais faire

Ne mettez pas de poissons dans un bac pour démarrer le cycle. Utiliser des animaux comme sources d'ammoniaque provoque des blessures réelles et prolongées.

Ne faites pas tourner un bac à vide pendant quelques jours en le disant cyclé. Sans source d'ammoniaque, rien ne pousse.

Ne lavez pas les médias filtrants, éponges ou céramiques sous un robinet ouvert.

Ne remplacez pas tout votre média filtrant en même temps.

Ne videz pas et ne reconstruisez pas tout le bac parce que les poissons semblent malades. Vous supprimerez le filtre biologique au moment où les poissons en ont le plus besoin.

Ne traitez pas l'halètement avec un médicament avant d'avoir testé l'eau.

N'arrêtez pas les changements d'eau parce que vous avez lu que le cycle a besoin des déchets pour se développer. Les bactéries ont toujours largement assez d'ammoniaque ; les poissons, eux, manquent de temps.

Ne comptez pas sur les cartouches de résine éliminant l'ammoniaque comme solution permanente. Elles s'épuisent, et masquent le problème tout en affamant le filtre.

N'augmentez pas le pH et n'ajoutez pas de tampons tant que de l'ammoniaque est présent.

Ne gardez pas de poissons dans un bocal sans filtre. Il n'y a pas de filtration biologique dans un bocal, donc il n'y a pas de cycle, et l'eau est toxique entre chaque changement.

Quand obtenir de l'aide

Contactez un vétérinaire aquatique ou spécialisé dans les nouveaux animaux de compagnie, ou un service aquatique expérimenté, le jour même si les poissons halètent en surface après un changement d'eau, si les branchies sont rouges, gonflées ou saignantes, si les poissons meurent les uns après les autres, ou si l'ammoniaque et le nitrite ne diminuent pas malgré des changements d'eau répétés et importants.

Cherchez conseil dans les jours qui suivent pour les poissons qui ont survécu à un pic et ont développé des nageoires effilochées, des yeux troubles, des taches cotonneuses ou des stries rouges, car les dommages dus à l'ammoniaque ouvrent la porte aux infections.

Demandez conseil à un vendeur aquatique ou à un vétérinaire avant d'ajouter du sel, des médicaments ou tout correcteur de pH dans un bac en cours de cyclage, car ces trois éléments peuvent considérablement aggraver la situation.

Apportez votre journal de tests écrit avec les dates, les résultats de vos tests d'eau du robinet, le volume du bac, le type de filtre et la date de son dernier nettoyage, la liste complète des pensionnaires avec les dates d'ajout de chaque poisson, votre routine de nourrissage, ainsi que la taille et le moment de chaque changement d'eau effectué. Dans ce problème, l'historique est le diagnostic, et il est très difficile d'aider pour un bac dont on ignore les chiffres.