Accumulation de nitrates et syndrome du vieil aquarium

Réponse rapide

Le nitrate est la phase finale du cycle de l'azote et, contrairement à l'ammoniac et au nitrite, il n'est transformé en rien d'autre par un filtre d'aquarium ordinaire. Il s'accumule. Les seules voies de sortie sont les changements d'eau, la croissance des plantes et les processus anaérobies spécialisés dont la plupart des aquariums domestiques ne disposent pas. Ainsi, dans un aquarium généreusement nourri et rarement changé, le taux de nitrate augmente et continue d'augmenter.

Cette lente augmentation n'est que la moitié du problème. Le même processus bactérien qui produit du nitrate consomme la dureté carbonatée, le tampon qui maintient le pH stable. À mesure que ce tampon est épuisé, le pH dérive vers le bas et finit par chuter brutalement, les bactéries du filtre ralentissent et un aquarium apparemment mature recommence à produire de l'ammoniac. Cette combinaison est le syndrome du vieil aquarium, et c'est ce qui transforme un aquarium en lent déclin en un désastre soudain.

Tout ce qui entre dans un aquarium y reste jusqu'à ce que vous l'en sortiez. La nourriture est l'apport volontaire le plus important dans la plupart des aquariums.

• Le nitrate est éliminé par les changements d'eau, pas par le filtre.
• Testez l'eau de votre robinet pour le nitrate avant de blâmer l'aquarium. Dans certaines régions, elle arrive déjà avec un taux élevé.
• Si un aquarium est resté longtemps sans changement d'eau, ne réparez pas cela avec un seul changement important. C'est ainsi que les poissons meurent.
• Une baisse de la lecture de la dureté carbonatée est un avertissement plus précoce et plus utile qu'une baisse du pH.
• Le sur-nourrissage est l'apport que vous contrôlez le plus facilement et celui qui alimente le plus souvent tout le cercle vicieux.

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Un changement d'eau important dans un aquarium longtemps négligé peut tuer les poissons.

Dans un aquarium dont l'eau n'a pas été changée depuis des mois, l'eau a beaucoup divergé de celle du robinet : pH plus bas, tampon épuisé, solides dissous élevés, matières organiques accumulées. Les poissons s'acclimatent lentement à cela et y survivent. Remplacer la majeure partie de cette eau immédiatement par de l'eau fraîche du robinet modifie le pH, la dureté et la température en quelques minutes, et les poissons qui n'étaient que stressés subissent un choc osmotique et de pH. Le rétablissement correct consiste en une série de petits changements sur plusieurs jours ou semaines, en testant avant et après chaque changement, afin que l'eau revienne progressivement à la normale.
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Décider en 60 secondes

D'où vient le nitrate

Nourriture.

Chaque gramme de nourriture qui entre dans l'aquarium devient soit du tissu de poisson, soit des déchets, et la majeure partie devient des déchets. La nourriture non consommée se décompose directement ; la nourriture consommée devient de l'ammoniac via les branchies et des déchets solides sur le substrat. Les deux finissent en nitrate.

Niveau de population.

Plus de poissons, plus de déchets. Un aquarium à la limite de sa capacité n'a aucune marge, et la routine d'entretien qui le maintenait stable à moitié peuplé ne suffira pas.

Matière morte et en décomposition.

Les feuilles de plantes mourantes, un poisson mort derrière le filtre, la nourriture non mangée dans le substrat et les détritus accumulés dans les masses filtrantes se décomposent tous continuellement.

Eau du robinet.

C'est ce que les propriétaires vérifient rarement. Dans les zones agricoles, le nitrate dans le réseau de distribution peut être important. Si votre eau du robinet contient déjà une quantité significative, les changements d'eau diluent jusqu'à ce niveau et pas au-delà, et vous n'obtiendrez jamais une lecture faible en changeant uniquement l'eau.

Engrais.

Les engrais pour aquariums plantés contiennent souvent de l'azote de manière délibérée. Dans un aquarium très planté, c'est bien car les plantes l'utilisent. Dans un aquarium peu planté, dosé selon un planning copié sur l'installation de quelqu'un d'autre, il s'accumule.

La conséquence pratique est que la somme des apports doit correspondre à la somme des exportations, et si ce n'est pas le cas, la différence apparaît sous forme de nitrate.

Peser ou mesurer la nourriture élimine les approximations. La plupart des sur-nourrissages arrivent parce qu'une pincée est une quantité variable et qu'il y a généralement plusieurs pincées par jour.

Pourquoi le tampon est plus important que le pH

La dureté carbonatée, souvent étiquetée KH ou alcalinité, est la capacité de l'aquarium à résister à un changement de pH. Ce n'est pas la même chose que le pH et c'est beaucoup plus utile comme signal d'alerte précoce.

La nitrification produit de l'acide. Chaque cycle d'ammoniac vers nitrate consomme une partie du tampon. La respiration des poissons et la décomposition de la matière organique ajoutent du dioxyde de carbone, ce qui pousse aussi le pH vers le bas. Les changements d'eau remplacent le tampon, car l'eau du robinet contient généralement des carbonates.

Dans un aquarium qui n'est pas changé, le tampon est consommé et non remplacé. Pendant longtemps, rien ne semble se passer, car le tampon fait son travail et maintient le pH stable. Puis il s'épuise, et le pH chute rapidement plutôt que progressivement.

Deux choses tournent mal à ce stade. Les poissons sont exposés à un changement rapide de pH, ce qui est beaucoup plus dur pour eux qu'un pH bas stable. Et les bactéries nitrifiantes elles-mêmes fonctionnent mal dans des conditions acides, donc la capacité du filtre à traiter l'ammoniac disparaît. Un aquarium qui fonctionne depuis des années montre soudainement de l'ammoniac, et le propriétaire conclut que le filtre est en panne.

C'est pourquoi tester la dureté carbonatée vaut la peine même quand le pH semble correct. Un KH en baisse est le signal que l'effondrement arrive.

Ce que le nitrate fait réellement aux poissons

Aux niveaux trouvés dans un aquarium communautaire d'eau douce négligé, le nitrate est rarement un poison aigu pour les poissons adultes robustes. Ce qu'il fait est chronique.

Il supprime la croissance chez les juvéniles, donc les jeunes poissons restent petits et se développent mal.

Il réduit la fonction immunitaire, donc l'aquarium a des épidémies répétées de maladies qui semblent venir de nulle part.

Il supprime la reproduction, et les poissons qui frayeraient facilement dans une eau propre s'arrêtent tout simplement.

Il provoque une décoloration et des nageoires collées.

À haute concentration, il interfère avec la capacité du sang à transporter l'oxygène, et les poissons deviennent léthargiques et halètent.

Les invertébrés sont beaucoup plus sensibles. Les crevettes, les escargots et particulièrement les coraux souffrent à des concentrations que les poissons adultes tolèrent. Dans un aquarium mixte, des crevettes qui meurent alors que les poissons semblent bien sont un signe d'alerte sérieux, pas de la malchance.

Les alevins sont aussi beaucoup plus sensibles que les adultes, c'est pourquoi les aquariums de reproduction ont besoin de changements d'eau beaucoup plus fréquents que les aquariums de présentation.

Les systèmes marins et récifaux fonctionnent selon des normes totalement différentes, et des niveaux de nitrate qui seraient banals dans un aquarium communautaire d'eau douce sont dommageables pour les coraux.

Nourrir sans entretenir le cercle vicieux

Nourrissez une quantité mesurée.

Une pincée n'est pas une mesure. Utilisez une petite cuillère de mesure ou pesez la quantité quotidienne une fois pour savoir à quoi elle ressemble, et tenez-vous-y.

Nourrissez de petites quantités et regardez.

Donnez ce que les poissons consomment en peu de temps, regardez-les manger, et arrêtez quand l'intérêt baisse. La nourriture qui atteint le substrat sans être touchée est une donation directe de nitrate.

Nourrissez moins souvent que ce qui semble naturel.

La plupart des poissons communautaires adultes se portent bien avec une ou deux fois par jour. Les alevins, certains herbivores qui broutent continuellement et certaines espèces ont des besoins différents, vérifiez donc ce dont votre espèce a réellement besoin plutôt que de suivre une règle générale.

Incluez un jour sans nourriture pour les poissons adultes si cela convient à votre espèce. Les poissons adultes en bonne santé n'en sont pas lésés et cela donne une pause au système.

Ne nourrissez pas avec une minuterie sans vérifier.

Les distributeurs automatiques sont utiles et ils sont aussi une cause classique de sur-nourrissage excessif, particulièrement ceux qui distribuent par rotation dans une pièce humide où la nourriture gonfle et bloque ou se déverse.

Retirez la nourriture non consommée.

Siphonnez-la plutôt que de la laisser se décomposer.

Nourrissez la bonne nourriture.

La nourriture que les poissons ne peuvent pas manger physiquement, ou la nourriture qui coule devant les poissons qui se nourrissent à la surface, va directement dans le substrat.

Adaptez la nourriture à la façon et à l'endroit où les poissons se nourrissent. Les granulés qui coulent devant les poissons de surface sont du nitrate avec des étapes supplémentaires.

Le côté exportation : faire sortir le nitrate

Les changements d'eau sont l'outil principal.

Les changements partiels réguliers avec de l'eau déchlorée et à température adaptée sont la voie fiable. La fréquence et le volume dépendent de la population, du nourrissage et de la taille de l'aquarium, et la bonne quantité est celle qui maintient votre nitrate stable entre les changements plutôt qu'un chiffre tiré d'un livre.

Aspirez le substrat.

Les détritus dans le gravier sont une source constante de nitrates. Aspirez une section à chaque fois plutôt que de perturber tout le lit en une fois, particulièrement dans un substrat profond ou planté.

Nettoyez le filtre correctement.

Rincez les masses filtrantes mécaniques dans l'eau du vieil aquarium, pas sous le robinet, afin de ne pas tuer les bactéries. Remplacez les masses mécaniques colmatées. Un filtre rempli de détritus transforme les déchets en nitrate très efficacement et maintient la matière première en place.

Utilisez les plantes délibérément.

Les plantes à croissance rapide, les plantes flottantes et les algues dans un refuge absorbent l'azote, et les récolter physiquement l'exporte. Un aquarium avec des plantes qui poussent et qui sont taillées élimine les nitrates. Un aquarium avec des plantes qui meurent lentement en ajoute.

Réduisez la population si vous perdez la bataille.

Considérez votre eau de source.

Si le nitrate de l'eau du robinet est élevé, les changements d'eau ne résoudront pas le problème seuls, et des options telles que l'eau osmosée mélangée à l'eau du robinet valent la peine d'être discutées avec un détaillant spécialisé.

Rétablir un aquarium avec le syndrome du vieil aquarium

Testez d'abord et notez les chiffres.

Ammoniac, nitrite, nitrate, pH, dureté carbonatée et température dans l'aquarium, et le même panel sur l'eau de votre robinet. L'écart entre les deux vous indique quelle distance vous avez à parcourir.

Changez de petits volumes, souvent.

Les petits changements répétés quotidiennement ou tous les deux jours déplacent l'eau progressivement. Testez avant et après pour pouvoir voir le pH et la dureté bouger par petites étapes plutôt que de sauter.

Adaptez la température et déchlorinez toujours.

Ne nettoyez pas tout en même temps.

Ne changez pas les masses filtrantes, n'aspirez pas tout le substrat et ne faites pas un gros changement d'eau lors de la même séance. Étalez le travail pour que la population bactérienne ne soit pas perturbée alors que la chimie change aussi.

Regardez les poissons, pas seulement les chiffres.

Halètements, mouvements saccadés, perte soudaine de couleur ou poisson gisant au fond après un changement signifie que vous êtes allé trop vite.

Attendez-vous à ce que cela prenne des semaines, pas un après-midi.

Ensuite, fixez un planning que vous tiendrez réellement.

Un changement plus petit effectué de manière fiable chaque semaine est bien meilleur pour les poissons qu'un gros changement effectué occasionnellement, précisément parce qu'il ne laisse jamais l'eau dériver.

Ce qu'il ne faut jamais faire

Ne comptez pas sur le filtre pour éliminer le nitrate.

Ne faites pas un seul grand changement d'eau sur un aquarium longtemps négligé.

Ne complétez pas l'évaporation en comptant cela comme un changement d'eau. L'évaporation élimine l'eau et laisse tout le reste derrière, donc compléter concentre davantage l'aquarium.

Ne rincez pas les masses filtrantes biologiques sous l'eau du robinet chlorée.

Ne remplacez pas toutes les masses filtrantes en même temps.

N'utilisez pas de produits chimiques anti-nitrates comme substitut aux changements d'eau ; ils achètent du temps et ne traitent pas l'apport.

N'augmentez pas le pH avec un produit en bouteille dans un aquarium sans aucun tampon restant. Ajouter de l'alcali à une eau non tamponnée fait varier le pH violemment.

N'ajoutez pas plus de poissons à un aquarium que vous avez déjà du mal à garder propre.

Ne faites pas confiance à un résultat de test de nitrate sans suivre les instructions du kit à la lettre, y compris secouer la deuxième bouteille de réactif vigoureusement pendant tout le temps indiqué.

N'ignorez pas les décès d'invertébrés dans un aquarium mixte.

Quand demander de l'aide

Obtenez des conseils d'urgence si de l'ammoniac apparaît dans un aquarium établi, si le pH a chuté bien en dessous de celui de votre source, si des poissons meurent sans cause évidente, ou si un changement d'eau a été suivi de décès soudains.

Contactez un vétérinaire aquatique ou un détaillant spécialisé si vous gardez des carpes koï, un système marin ou récifal, ou des stocks précieux, et apportez un échantillon d'eau fraîche avec vous plutôt que de vous fier à des chiffres mémorisés.

Demandez de l'aide pour l'eau de source si le nitrate de votre robinet est suffisamment élevé pour que les changements d'eau ne puissent pas faire baisser l'aquarium. Le mélange avec de l'eau purifiée est une approche réalisable mais elle doit être faite de manière cohérente et avec une attention particulière à la dureté.

Couleur forte, nageoires ouvertes et comportement actif sont ce à quoi ressemble une qualité d'eau stable vue de l'extérieur de la vitre.

Apportez votre journal écrit, les résultats des tests de l'aquarium et de l'eau du robinet, le volume de l'aquarium, la liste de la population, l'historique d'entretien y compris quand les masses filtrantes ont été changées pour la dernière fois, la routine de nourrissage, et tous les produits ajoutés récemment. La chose la plus utile que vous puissiez fournir est la tendance au fil du temps, car un problème de nitrate est défini par sa direction plutôt que par une seule lecture.