Administrer un médicament à un poisson malade en toute sécurité : bac hôpital, dosage et protection du filtre

Réponse rapide

Traiter un poisson malade est différent du traitement de tout autre animal, car le médicament est ajouté à l'eau plutôt qu'à l'animal. La dose est définie par le volume d'eau, et l'eau constitue également un filtre vivant, un habitat pour les invertébrés et les plantes, et l'élément qui maintient tous les autres poissons en vie.

C'est pourquoi la cause la plus fréquente de perte de poissons pendant un traitement n'est pas la maladie. Il s'agit d'un médicament qui a épuisé l'oxygène, tué les bactéries du filtre ou qui a été calculé par rapport à un volume de bac qui n'a jamais existé.

Un poisson en cours de traitement a besoin de plus d'oxygène que d'habitude, et non moins. L'agitation de la surface fait partie du traitement, ce n'est pas une option supplémentaire.

• Calculez votre volume d'eau réel avant de doser quoi que ce soit. Le substrat et la décoration déplacent une quantité surprenante d'eau.
• Retirez le charbon actif et toute filtration chimique avant le dosage, sinon le médicament sera éliminé.
• Augmentez l'aération pendant le traitement. De nombreux médicaments réduisent la capacité de l'eau à retenir l'oxygène.
• Traitez dans un bac hôpital séparé dès que possible, et ne mélangez jamais les médicaments dans l'espoir que l'un d'eux fonctionne.
• Testez l'eau en priorité. Une mauvaise qualité de l'eau est à l'origine de la plupart des symptômes que les propriétaires tentent de traiter avec des médicaments.

Décider en 60 secondes

Calculez le volume avant de faire quoi que ce soit

Presque chaque sous-dosage et surdosage commence ici. Un bac vendu pour une capacité donnée contient ce volume rempli à ras bord sans rien à l'intérieur. En pratique, le niveau de l'eau se situe sous le bord, et le substrat, les roches, le bois et l'équipement déplacent de l'eau.

Le résultat est qu'un bac nominal contient souvent nettement moins d'eau que ce qu'indique son étiquette, et un bac fortement décoré peut en contenir beaucoup moins. Doser selon l'étiquette entraîne un surdosage pour le poisson. Estimer à la baisse conduit à un sous-dosage, ce qui est pire que de ne pas traiter car cela expose l'organisme à une concentration sublétale.

Mesurez une fois, correctement, et notez le chiffre sur le bac. Remplissez-le en utilisant un récipient dont vous connaissez le volume, ou calculez à partir des dimensions internes jusqu'au niveau réel de l'eau, puis soustrayez une marge réaliste pour tout ce qui se trouve à l'intérieur. Gardez ce chiffre avec votre kit de test.

Faites de même pour le bac hôpital, où la précision est encore plus importante car le volume est petit et une petite erreur représente une part importante de la dose.

Pourquoi un bac hôpital change le résultat

Un bac hôpital est un simple récipient d'eau avec un chauffage, un filtre exhausteur, un couvercle et une cachette pour le poisson. Il n'a pas de substrat, pas de charbon et aucune décoration susceptible d'absorber le médicament.

Il résout plusieurs problèmes à la fois.

Il vous permet de doser un petit volume exactement connu, ce qui est à la fois moins coûteux et plus précis.

Il protège le filtre biologique, les plantes et les invertébrés du bac d'exposition contre les médicaments qu'ils ne peuvent pas tolérer.

Il retire le poisson affecté de la compétition et évite qu'il ne soit harcelé pendant qu'il est faible.

Il vous permet d'observer correctement un seul poisson, y compris ses excréments, son rythme respiratoire et s'il s'alimente, ce qui n'est pas facile dans un bac d'exposition peuplé.

Mise en place.

Utilisez un filtre exhausteur qui est resté dans le flux du bac d'exposition pendant des semaines auparavant, afin qu'il contienne des bactéries matures. Alignez la température et la chimie de l'eau sur celles du bac d'exposition en le remplissant avec l'eau du bac d'exposition. Ajoutez un chauffage avec protection, un couvercle et un morceau de tuyau ou un pot simple comme cachette. Gardez l'éclairage tamisé.

Sachez que certains médicaments, en particulier les antibactériens, endommageront les bactéries sur cette mousse. Prévoyez des tests quotidiens et de petits changements d'eau pendant le cycle, en redosant la fraction de médicament que vous avez retirée.

Déplacement du poisson.

Attrapez-le calmement avec une épuisette souple ou, mieux, un récipient, et ne poursuivez jamais un poisson faible dans tout le bac pendant dix minutes. Alignez la température entre les deux récipients avant le transfert. Faites de même pour le retour.

Un bac de traitement n'a pas besoin d'être beau. Il a besoin d'une température stable, d'une filtration douce, d'une cachette et d'une eau que vous pouvez changer rapidement.

Doser sans causer un second problème

Retirez la filtration chimique en premier.

Le charbon actif, les résines et les coussinets chimiques retirent le médicament de l'eau, souvent rapidement. Les laisser en place produit le sous-dosage précis qui permet à un parasite de survivre et de s'adapter. Retirez-les avant la première dose et ne remettez du charbon frais qu'à la fin du cycle, lorsque vous voulez éliminer les résidus.

Augmentez l'aération.

De nombreux médicaments réduisent l'oxygène dissous, soit directement, soit en endommageant la fonction branchiale. Ajoutez un diffuseur, augmentez le flux de sortie pour briser la surface et abaissez légèrement le niveau de l'eau si cela améliore l'agitation. Un poisson qui halète au milieu d'un cycle correctement dosé souffre généralement d'un problème d'oxygène, pas d'un empoisonnement.

Suivez le cycle complet.

La plupart des traitements ciblent une étape spécifique du cycle de vie d'un parasite. S'arrêter quand le poisson semble aller mieux laisse l'étape résistante en vie, et la maladie revient en pire. Terminez le cycle tel qu'indiqué même si les signes visibles ont disparu.

Redosez après les changements d'eau.

Si vous changez un quart de l'eau, vous avez retiré un quart du médicament. Remplacez cette fraction plutôt que de faire une dose complète ou rien du tout.

Divisez les doses par deux pour les espèces sensibles uniquement si le fabricant l'indique.

Les poissons sans écailles tels que les loches et de nombreux poissons-chats, ainsi que les poissons très petits ou très jeunes, absorbent plus facilement les médicaments. Certains produits indiquent explicitement une dose réduite pour eux. Diviser une dose par deux de votre propre initiative alors que le produit ne le recommande pas produit un traitement inefficace plutôt qu'un traitement plus doux.

Ne combinez jamais les produits.

Deux traitements ensemble peuvent interagir, réduire sévèrement l'oxygène et rendre impossible la détermination de la cause d'un problème. Si un premier cycle échoue, arrêtez, utilisez du charbon pour éliminer les résidus, faites un changement d'eau et reconsidérez le diagnostic avant de commencer autre chose.

Gardez des notes.

Date, produit, dose, volume du bac, volumes de changement d'eau et redosages. Cela semble excessif jusqu'au cinquième jour où vous ne vous souvenez plus si vous avez dosé mardi.

Sel, chaleur et autres outils

Sel d'aquarium.

Le sel est un véritable traitement avec de réelles utilisations, en particulier pour certains parasites externes et pour soutenir un poisson aux branchies endommagées, car il réduit le travail osmotique que le poisson doit fournir. Ce n'est pas un tonique général et il ne devrait pas être ajouté systématiquement.

Il est nocif pour de nombreuses espèces d'eau douce, pour les plantes, pour les crevettes et les escargots, et pour les poissons sans écailles à des concentrations que d'autres poissons tolèrent. Dissolvez toujours le sel dans un récipient d'eau du bac d'abord et ajoutez la solution progressivement. Ne saupoudrez jamais le sel dans le bac, où il tombe sur un poisson ou un invertébré à pleine concentration.

Le sel ne s'évapore pas. Seuls les changements d'eau l'éliminent, ce qui est important lorsque vous faites l'appoint.

Augmentation de la température.

Pour certains parasites, l'eau plus chaude accélère le cycle de vie afin que l'étape vulnérable de nage libre apparaisse plus tôt et soit exposée au traitement. C'est une tactique spécifique pour des maladies spécifiques, pas un remède général.

Une eau plus chaude contient également moins d'oxygène et augmente simultanément le besoin en oxygène du poisson, ce qui est une mauvaise combinaison pour un animal aux branchies endommagées. Toute augmentation de température doit être graduelle, rester dans la plage de sécurité pour les espèces que vous élevez réellement, et nécessite une aération supplémentaire. Les espèces d'eau froide tolèrent beaucoup moins d'augmentation que les espèces tropicales.

Nourriture médicamenteuse.

Pour les problèmes internes, faire ingérer le médicament au poisson est bien plus efficace que de le mettre dans l'eau. Cela ne fonctionne que si le poisson s'alimente encore, c'est pourquoi un rendez-vous précoce vaut mieux qu'un tardif.

Quand le médicament est la mauvaise réponse

Problèmes de qualité de l'eau.

L'ammoniaque ou les nitrites détectables provoquent des branchies rougies, des nageoires serrées, une respiration difficile, une léthargie et une perte d'appétit. Tout cela ressemble à une maladie. Le médicament ne les corrige pas et aggrave souvent le filtre. Testez d'abord, toujours.

Blessures.

Une nageoire déchirée par un décor ou une épuisette, ou des dommages causés par un compagnon de bac, nécessitent une eau propre et du temps. Un traitement à large spectre pour une blessure déstabilise généralement le bac.

Intimidation et stress.

Un poisson qui se cache, nageoires serrées et amaigri parce qu'un compagnon de bac plus grand ne le laisse pas manger a un problème de logement. Aucun produit ne le traite.

Vieillesse et insuffisance d'organes.

Les poissons vieillissent, et un poisson très âgé avec une colonne vertébrale courbée, un corps émacié et un déclin progressif ne relève pas d'un traitement. Décider quand arrêter est une partie légitime d'une bonne maintenance.

Quelque chose que vous ne pouvez pas identifier.

Doser une série de produits sur un problème non identifié est la voie classique vers un bac qui s'effondre. Si vous ne savez pas ce que vous traitez, arrêtez et demandez conseil. Les vétérinaires qui travaillent avec les poissons examineront des prélèvements cutanés, des échantillons de branchies et des selles au microscope, transformant les conjectures en diagnostic.

:::danger
N'utilisez pas d'antibiotiques pour humains ou pour le bétail obtenus sans diagnostic.

Les antibiotiques achetés comme produits pour poissons varient considérablement dans leur contenu et leur réglementation, et les utiliser à des doses estimées fait trois choses : cela échoue à traiter le poisson, cela tue les bactéries nitrifiantes du filtre et produit un pic d'ammoniaque qui nuit à chaque poisson du bac, et cela contribue à la résistance des bactéries qui peuvent également affecter les personnes manipulant l'eau. Si une infection bactérienne est suspectée, c'est une raison pour solliciter l'avis d'un vétérinaire plutôt que d'acheter le produit le plus fort disponible.
:::

Après le cycle

Utilisez du charbon actif frais pendant quelques jours une fois le cycle terminé, pour éliminer les résidus de l'eau. Ensuite, retirez-le si vous prévoyez un autre traitement.

Testez l'ammoniaque et les nitrites quotidiennement pendant une semaine après tout traitement qui aurait pu affecter le filtre. C'est à ce moment que les pertes surviennent dans les bacs qui semblaient avoir bien supporté le médicament lui-même.

Retournez le poisson dans le bac d'exposition lentement, en alignant la température et la chimie, et de préférence à un moment calme avec les lumières éteintes afin que les autres poissons soient moins territoriaux envers l'individu qui revient.

Surveillez une rechute pendant plusieurs semaines. De nombreux cycles de vie de parasites ont une étape invisible sur le poisson.

Désinfectez et séchez l'épuisette, le récipient et tout équipement utilisé dans le bac hôpital avant qu'il ne touche à nouveau le bac d'exposition. La contamination croisée par du matériel partagé est l'un des moyens les plus courants par lesquels une épidémie se propage à un second bac.

Ce qu'il ne faut jamais faire

Ne médicamentez pas avant de tester l'eau.

Ne dosez pas selon la capacité annoncée du bac.

Ne faites pas deux traitements en même temps, ou ne commencez pas un second immédiatement après un premier sans changement d'eau et charbon entre les deux.

Ne laissez pas de charbon actif pendant le traitement.

Ne traitez pas un bac d'exposition contenant des crevettes, des escargots ou des plantes précieuses avec du cuivre.

N'arrêtez pas un cycle prématurément parce que le poisson semble aller mieux.

Ne saupoudrez pas de sel non dissous dans un bac.

Ne médicamentez pas un bac encore en cours de cyclage. Réglez le cycle d'abord.

Ne réutilisez pas une épuisette entre un bac malade et un bac sain.

Quand demander de l'aide

Sollicitez de l'aide en urgence pour les poissons haletant à la surface pendant le traitement, pour une lecture soudaine d'ammoniaque ou de nitrites au milieu d'un cycle, pour plusieurs poissons mourant en succession rapide, ou pour des ulcères ouverts, des saignements ou un poisson qui ne peut pas rester à l'endroit.

Sollicitez de l'aide avant de doser si vous ne pouvez pas nommer ce que vous traitez, si le bac contient des invertébrés, ou si vous avez déjà essayé un produit sans effet.

Ayez à portée de main le volume mesuré du bac, les résultats complets des tests sous forme de chiffres, l'âge du bac et du filtre, la liste complète du peuplement, ce que vous donnez à manger, quand le problème a commencé, ce que vous avez déjà dosé et à quelle dose, et des photographies du poisson affecté. Les cas aquatiques sont presque toujours résolus par l'historique du système plutôt qu'en regardant un seul animal, et un historique complet permet d'économiser des jours que le poisson n'a peut-être pas.