Étiquettes de nourriture pour poissons : ce que l'analyse indique et ce qui change pour le poisson

Réponse rapide

L'étiquette détermine ce que le poisson reçoit. La plupart des poissons d'aquarium consomment une seule nourriture manufacturée pendant toute leur vie.

La plupart des poissons de compagnie consomment un seul produit manufacturé pendant des années, donc une erreur dans ce produit s'accumule d'une manière qui n'arriverait jamais pour un animal consommant des repas variés. L'étiquette est la seule information dont vous disposez sur ce qui est réellement ingéré.

Deux lignes apportent l'essentiel de la valeur : la liste des ingrédients, lue dans l'ordre, et la forme de vitamine C. Presque tout le reste sur le devant de l'emballage est du marketing.

• La protéine brute est calculée à partir de l'azote et ne dit rien sur l'utilisabilité de cette protéine.
• Les ingrédients sont listés par poids, donc les trois premiers vous indiquent ce que vous achetez réellement.
• La vitamine C stabilisée survit à la fabrication et au stockage. L'acide ascorbique simple, lui, ne survit généralement pas.
• La flottabilité et la taille des particules comptent plus que l'analyse si le poisson ne peut pas physiquement atteindre ou avaler la nourriture.
• Un pot ouvert perd constamment de sa valeur. Achetez la taille que vous finirez, pas celle qui est la moins chère au gramme.

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Ce que mesure réellement le panneau d'analyse

Protéine brute.
Déterminée en mesurant l'azote et en multipliant par un facteur fixe. C'est pourquoi elle est appelée brute. Elle compte l'azote indépendamment de sa source, donc une nourriture à base de farine de poisson et une nourriture à base de protéine végétale et de farine de plumes peuvent afficher le même chiffre tout en étant nutritionnellement très différentes. La digestibilité et l'équilibre en acides aminés sont ce qui compte réellement, et aucun n'apparaît sur le panneau.

Graisse brute, parfois indiquée comme huile brute.
La fraction énergétique, et aussi l'endroit où se trouvent les acides gras oméga-3 à longue chaîne pour les espèces marines et d'eau froide. La graisse est le composant qui se dégrade, c'est pourquoi une nourriture riche en graisse exige un meilleur stockage qu'une nourriture pauvre en graisse.

Fibre brute.
Utile dans le sens opposé selon l'espèce. Pour un herbivore, la fibre fait partie du régime et un chiffre faible suggère que la nourriture est inadaptée. Pour un carnivore, un chiffre élevé signifie généralement qu'il s'agit d'un substitut végétal.

Cendre brute.
Le résidu minéral. Un chiffre modéré est normal et reflète les os, les écailles et les minéraux ajoutés. Un chiffre très élevé suggère beaucoup de charges minérales de faible valeur.

Humidité.
Compte le plus lors de la comparaison entre les formats. Les flocons secs et les granulés secs peuvent être comparés directement. Une nourriture en gel humide ou une nourriture congelée ne peut être comparée à une nourriture sèche sans convertir les deux sur une base de matière sèche, ce qui signifie diviser chaque nutriment par la proportion de nourriture qui n'est pas de l'eau. Sautez cette étape et une nourriture congelée semblera toujours plus faible qu'elle ne l'est.

Le panneau entier est un ensemble de minimums et maximums légaux. Il vous indique ce que le produit est garanti de ne pas dépasser vers le bas, pas ce qui se trouve réellement dans le lot que vous avez en main.

La liste des ingrédients, lue correctement

Les ingrédients sont listés par ordre décroissant de poids avant transformation. Les trois premiers représentent généralement la majeure partie du produit.

Les ingrédients nommés surpassent les catégories.
Farine de hareng, krill, larves de mouche soldat noire et spiruline vous indiquent ce que vous donnez. Farine de poisson, poisson et dérivés de poisson, et extraits de protéines végétales ne le font pas, et ils permettent au fabricant de changer la source entre les lots.

Attention au fractionnement.
Le blé, la farine de blé et le gluten de blé listés comme trois entrées séparées peuvent chacun se trouver en dessous d'une source de protéines tout en pesant plus lourd ensemble. Additionnez mentalement les entrées liées avant de juger l'ordre.

Un peu d'amidon est inévitable.
Un granulé extrudé a besoin d'un liant pour tenir et contrôler s'il flotte ou coule. La question n'est pas de savoir si de l'amidon est présent, mais s'il se trouve en tête de liste dans une nourriture pour carnivore.

La protéine végétale n'est pas automatiquement une charge.
Pour les espèces herbivores et omnivores, elle est appropriée. Pour un carnivore strict, les protéines de soja et de pois sont de l'azote bon marché que le poisson utilise mal, et la portion inutilisée est rejetée sous forme d'ammoniac dans votre eau.

Les exhausteurs de couleur sont réels et limités.
L'astaxanthine, la spiruline, l'extrait de souci et le paprika fournissent des pigments caroténoïdes que de nombreux poissons déposent dans leur peau mais ne peuvent synthétiser. Chez les espèces qui les utilisent, une nourriture colorante restaure réellement la couleur. Chez les espèces qui ne le font pas, elle ne fait rien. Les colorants synthétiques qui colorent le granulé plutôt que le poisson sont destinés à l'acheteur, pas à l'animal.

Antioxydants et conservateurs.
Leur rôle est d'empêcher la graisse de s'oxyder. Que la nourriture utilise des antioxydants synthétiques ou des tocophérols naturels importe moins que la façon dont vous stockez le pot, car un système antioxydant naturel donne généralement une durée de vie utile plus courte une fois ouvert.

La ligne sur la vitamine C est celle qu'il faut rechercher.
L'acide ascorbique sous sa forme simple est largement détruit par la chaleur de l'extrusion et continue de se dégrader au stockage. Une forme stabilisée, généralement listée sous forme d'ascorbyl phosphate, survit aux deux. La vitamine C chez les poissons soutient la formation de collagène, la guérison et la fonction immunitaire, et une nourriture qui l'a perdue en usine l'a déjà perdue avant que vous n'achetiez le pot.

Adapter la nourriture au poisson, là où surviennent la plupart des erreurs

Un poisson rouge n'a pas de véritable estomac, il est donc fait pour prendre de petites quantités continuellement plutôt qu'un gros repas.

La position de la bouche vous indique où le poisson se nourrit.
Une bouche tournée vers le haut appartient à un poisson de surface comme le hachette, le guppy ou le combattant. Une bouche terminale pointant droit devant appartient à un poisson de pleine eau. Une bouche orientée vers le bas, sous la tête, appartient à un poisson de fond comme le corydoras, la loche ou le pléco.

Ce simple élément d'anatomie cause plus de famines dans les bacs communautaires que n'importe quel déficit nutritionnel. Un flocon flottant n'atteint jamais un corydoras, et au moment où il coule, les poissons de pleine eau l'ont mangé. Un bac avec des poissons de plusieurs niveaux nécessite plusieurs formats de nourriture, et la nourriture coulante doit généralement être introduite après l'extinction des lumières.

La longueur de l'intestin vous indique le type de régime.
Les herbivores ont de longs intestins enroulés faits pour extraire lentement la nutrition de matières végétales volumineuses, et ils sont adaptés pour brouter continuellement plutôt que pour prendre de gros repas. Les carnivores ont des intestins courts et simples et gèrent bien des repas moins fréquents, plus copieux et riches en protéines. Appliquer l'un ou l'autre schéma à l'autre cause des problèmes, et l'herbivore recevant un régime carnivore est celui qui tombe gravement malade.

Espèces ayant besoin de quelque chose de spécifique.
Les plécos et autres poissons-chats râpeurs de bois ont besoin de cellulose et de matières végétales, et beaucoup ont besoin de vrai bois dans le bac, pas simplement d'une pastille d'algues. Les cichlidés herbivores des lacs du Rift ont besoin d'une nourriture à base d'algues, faible en protéines. Les espèces prédatrices ont besoin de protéines animales entières plutôt que d'azote végétal. Les brouteurs marins ont besoin de macro-algues ou d'une nourriture basée sur celles-ci.

Flottabilité.
Les granulés flottants sont pratiques car vous pouvez voir ce qui est mangé. Chez les poissons rouges "fancy" au corps profond, gober de l'air à la surface avec un granulé flottant qui gonfle ensuite dans l'intestin est associé à des problèmes de flottabilité, et pré-tremper le granulé ou utiliser une nourriture coulante est une première étape standard. Pour les espèces timides ou lentes, une nourriture à coulage lent leur donne du temps.

Taille des particules par rapport à l'ouverture buccale.
Un poisson ne peut pas manger ce qui ne tient pas dans sa bouche, et il ne persistera pas avec quelque chose qu'il ne peut pas briser. Les petits tétras, rasboras et alevins ont tous besoin de particules réellement petites plutôt que de flocons adultes écrasés, qui se fragmentent en morceaux encore trop gros et en poussière qui pollue.

Ce qui change avec le stade de vie, et ce qui change le plus

Alevins.
Demande maximale en protéines et en énergie par rapport à la masse corporelle, et capacité minimale à les absorber en une fois. Ils ont besoin de très petites particules et de nombreux repas par jour. Les premières nourritures sont choisies par la taille de la bouche plutôt que par l'analyse nutritionnelle, c'est pourquoi les nourritures liquides pour alevins, infusoires et artémias fraîchement écloses existent sous forme de séquence graduée. Le flocon adulte écrasé est la raison la plus commune pour laquelle les alevins stagnent.

Croissance.
Toujours riche en protéines, toujours fréquent, mais la nourriture doit maintenant correspondre au niveau d'alimentation de l'adulte et à la position de la bouche à mesure qu'ils se développent.

Maintenance adulte.
La demande baisse, et c'est là que la plupart des propriétaires continuent d'alimenter aux taux de croissance. Le résultat est un dépôt de graisse autour des organes et une charge de déchets plus lourde dans l'eau.

Conditionnement pour la reproduction.
La demande augmente à nouveau, en particulier pour la femelle produisant des œufs, et c'est là que les nourritures congelées et vivantes plus riches ont une place légitime.

Poissons plus âgés.
L'apport diminue, la compétition au moment du repas devient plus difficile à gagner, et des particules plus molles ou plus petites aident. Jugez la condition en regardant le poisson du dessus, où la perte sur le dos et derrière la tête se voit bien avant que cela ne soit visible de profil.

Température, qui compte plus que l'âge.
Les poissons sont ectothermes, donc le taux auquel ils digèrent et utilisent la nourriture suit la température de l'eau plutôt que le calendrier. C'est plus évident dans les bassins, où la digestion ralentit nettement à mesure que l'eau refroidit et où des nourritures basse température basées sur des ingrédients plus digestibles existent pour cette raison précise. Donner une ration d'été dans une eau froide laisse de la nourriture non digérée dans le poisson et de la nourriture non mangée dans le bassin. Le même principe s'applique en intérieur à toute espèce gardée au frais, et à n'importe quel bac lors d'une panne de chauffage.

Stockage, qui modifie la nourriture après votre achat

La graisse s'oxyde au contact de l'air, et les vitamines liposolubles se dégradent avec la lumière et la chaleur. Un pot ouvert depuis de nombreux mois n'est plus la nourriture décrite sur l'étiquette, quelle que soit la date de péremption.

Le pire endroit de stockage possible est celui que tout le monde utilise : sur le dessus d'un capot d'aquarium éclairé, qui est chaud et humide. Gardez la nourriture dans un placard frais, sombre et sec.

Ne secouez pas la nourriture hors du pot en le tenant au-dessus d'un bac ouvert. L'air humide entre dans le contenant à chaque fois et le contenu durcit et s'abîme plus vite. Versez une portion dans un couvercle sec ou une cuillère loin de l'eau.

Achetez la taille que vous utiliserez en quelques mois plutôt que la taille la moins chère au gramme. L'économie sur un grand pot est largement perdue par la portion qui s'oxyde avant d'être distribuée.

Fiez-vous à votre nez. La nourriture pour poissons qui a tourné sent fort, la peinture ou est fortement rance plutôt que douce et iodée. Jetez-la.

Là où les conseils habituels échouent

"Donnez ce qu'ils peuvent manger en deux minutes."
Une heuristique de départ raisonnable pour les poissons de pleine eau et inutile pour tout le reste. Elle laisse les poissons de fond et les espèces nocturnes sans nourriture, car celle-ci ne les atteint jamais et ils ne sont pas réveillés quand elle le fait.

"Une bonne nourriture pour tout le bac."
Ne fonctionne que dans un bac de poissons qui se nourrissent au même niveau et avec le même type de régime. Une communauté mixte nécessite généralement une nourriture flottante ou à coulage lent et une nourriture coulante, et souvent un élément à base de légumes également.

"Plus de protéines est une meilleure qualité."
La raison de l'avertissement ci-dessus. Cela augmente aussi la charge d'azote dans l'eau, donc une nourriture riche en protéines donnée à des poissons qui ne peuvent l'utiliser endommage le bac autant que le poisson.

"La nourriture colorante les rend plus sains."
Elle fournit du pigment. Si cela aide, cela dépend entièrement du fait que l'espèce dépose des caroténoïdes. Si ce n'est pas le cas, cela ne sert à rien.

"Écrasez la nourriture adulte pour les bébés."
Produit des particules encore trop grosses mélangées à de la poussière qui salit l'eau.

"Achetez le gros pot."
Moins cher au gramme, pire par repas.

Ce qu'il ne faut jamais faire

Ne donnez pas de nourriture carnivore riche en protéines à un cichlidé herbivore ou autre brouteur à long intestin, aussi bien qu'ils la prennent.

Ne continuez pas à utiliser une nourriture qui sent le rance ou qui est ouverte depuis très longtemps. La graisse oxydée endommage le foie et le contenu vitaminique a déjà disparu.

Ne stockez pas la nourriture sur le capot de l'aquarium, sur un rebord de fenêtre, ou dans un endroit chaud et humide.

Ne jugez pas une nourriture par le devant du paquet. "Premium", "complet", "naturel" et "formulé scientifiquement" n'ont aucune signification définie dans l'alimentation aquatique.

Ne supposez pas que tous les poissons dans un bac communautaire mangent parce que la nourriture disparaît. Quelque chose la mange. C'est une affirmation différente.

Ne changez pas brusquement de nourriture puis n'attribuez aucun changement au nouveau produit sans tester l'eau d'abord. La plupart des changements alimentaires soudains dans un aquarium sont des problèmes de qualité de l'eau.

Ne donnez pas de pain, de biscuit ou d'autres produits de base humains aux poissons de bassin. Ils gonflent, fermentent et polluent l'eau.

Quand obtenir de l'aide

Un poisson en condition maintient une ligne lisse vue du dessus, sans crête le long du dos et sans creux derrière la tête.

Obtenez un avis spécialisé le jour même pour un abdomen gonflé avec des excréments blancs filamenteux, particulièrement chez un cichlidé herbivore, car cette combinaison suit souvent une nourriture riche en protéines et progresse vers le refus de s'alimenter.

Agissez dans les jours qui suivent si un poisson mange normalement et perd tout de même sa condition, si le dos devient crêté ou si la zone derrière la tête devient creuse, si un poisson prend et recrache la nourriture à plusieurs reprises, ou si une espèce dans une communauté est plus maigre que les autres.

Avant de changer quoi que ce soit, testez l'eau. Les résultats d'ammoniac, de nitrite et de nitrate changent l'interprétation de chaque problème d'alimentation, et un changement d'appétit est bien plus souvent un signal de qualité de l'eau qu'un signal de qualité de nourriture.

Apportez à toute consultation : le nom exact du produit, depuis combien de temps le pot est ouvert et où il est stocké, à quelle fréquence et combien vous nourrissez, quels poissons sont vus en train de manger, vos résultats de test d'eau les plus récents, et une photographie du poisson prise directement du dessus.