Coupe des griffes du chien sans saignement : anatomie de la partie vive, technique et griffes noires

Réponse rapide

Les griffes saignent parce que la coupe a dépassé la partie vive, le cœur vivant à l'intérieur de la griffe qui contient le vaisseau sanguin et le nerf. Tout l'art de couper sans faire saigner consiste à savoir où ce cœur se termine et à en couper moins que ce que vous pensez nécessaire.

La seconde moitié du problème est que la plupart des chiens qui détestent la coupe des griffes ont été blessés une fois, ou ont été maintenus dans une position dont ils ne pouvaient s'échapper. Corriger la technique sans corriger l'association ne fonctionne pas.

Un chien calme et non maintenu contre son gré est un chien dont vous pouvez bien voir les griffes.

• Effectuez de nombreuses petites coupes plutôt qu'une seule coupe décisive. De petites coupes ne peuvent pas atteindre la partie vive.
• Sur les griffes sombres, lisez la face de coupe. Un anneau blanc crayeux signifie que vous pouvez continuer ; un point sombre apparaissant au centre signifie qu'il faut s'arrêter.
• La partie vive s'allonge lorsque les griffes sont laissées longues, c'est pourquoi les griffes négligées ne peuvent être corrigées en une seule séance.
• Gardez de la poudre styptique dans la pièce avant de commencer, et non dans un placard à l'étage.
• Les griffes qui touchent le sol lorsque le chien est immobile sont déjà trop longues.

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Pourquoi la longueur des griffes est plus importante qu'il n'y paraît

Un chien se tient sur ses doigts. Dans un pied correctement proportionné, les coussinets supportent la charge et les griffes ne touchent pas le sol ou ne font que l'effleurer lors du mouvement.

Lorsqu'une griffe est trop longue, elle contacte le sol avant le coussinet. Chaque pas pousse la pointe vers l'arrière et vers le haut, faisant pivoter l'orteil et poussant le doigt hors de son alignement. Au fil des mois, cela écarte les doigts, modifie l'angle selon lequel le poids se déplace le long de la jambe, et charge le carpe et le jarret différemment de la façon dont ils ont été conçus.

Chez un jeune chien en bonne santé, cela ne se remarque pas. Chez un chien âgé, ou souffrant d'une maladie articulaire, cela se manifeste par une perte d'adhérence sur les sols lisses, une réticence à sauter et une aggravation mesurable de l'inconfort lié à l'arthrose. Les propriétaires qui raccourcissent les griffes trop longues d'un chien senior signalent souvent une meilleure assurance sur le stratifié en moins de quinze jours.

Les ergots sont un problème distinct. Ils ne touchent jamais le sol, ils ne s'usent donc pas du tout. Laissés seuls, ils se courbent en un arc complet et poussent dans la peau de la jambe ou du coussinet, ce qui est douloureux et infectieux.

Le test le plus simple pour savoir si les griffes sont trop longues : faites tenir le chien droit sur un sol dur et regardez de côté. Si les griffes touchent, elles sont trop longues. Si vous pouvez les entendre cliquer lorsque le chien marche sur du carrelage, elles sont trop longues.

Ce qu'il y a à l'intérieur d'une griffe

La griffe est une coque de kératine dure. À l'intérieur court la partie vive, un coin de tissu vivant contenant un vaisseau sanguin et un nerf sensoriel, qui produit la griffe au fur et à mesure de sa croissance.

La partie vive ne va pas jusqu'au bout de la griffe. Elle s'arrête avant, laissant une pointe creuse. Cette pointe est un tissu mort et sa coupe est indolore.

Sur une griffe blanche ou claire, vous pouvez voir la partie vive directement : un coin rose courant au milieu, s'arrêtant à une certaine distance de la pointe. C'est le cas facile.

Sur une griffe noire, vous ne voyez rien de l'extérieur, vous lisez donc la surface de coupe à la place. Prenez une fine tranche de la pointe et regardez la face coupée. Au début, elle est uniformément crayeuse et blanche ou grise, identique sur toute la surface. À mesure que vous approchez de la partie vive, un petit point plus sombre apparaît au centre de cette face, et elle semble légèrement humide. Ce point est le bord d'attaque de la partie vive, et c'est le signal pour s'arrêter sur cette griffe.

Le recul de la partie vive.

C'est la partie que l'on ne dit jamais à la plupart des propriétaires. La partie vive n'a pas une longueur fixe. Lorsque les griffes sont maintenues courtes, la partie vive se rétracte avec le temps. Lorsque les griffes sont laissées longues, la partie vive s'étend vers l'avant avec elles.

Un chien avec des griffes très longues a donc des parties vives longues, et il n'y a aucun moyen de raccourcir ces griffes à une longueur correcte en une seule séance sans saignement. La seule solution est d'en couper une petite quantité très fréquemment, afin que la partie vive recule avant la coupe suivante. En quelques semaines, les griffes reviennent à une longueur normale sans un seul saignement.

Choisir et utiliser l'outil

Coupe-griffes type ciseaux ou pince. Le plus facile à contrôler pour la plupart des chiens. Les bords tranchants se ferment des deux côtés et vous pouvez voir exactement où la lame se place sur la griffe.

Coupe-griffes type guillotine. La griffe est poussée à travers un trou et une lame coulisse. Ils sont plus difficiles à positionner avec précision, ils ont tendance à pousser la griffe hors de sa place lors de la fermeture, et la lame s'émousse d'une manière qui n'est pas évidente. Beaucoup de personnes qui trouvent la coupe des griffes difficile trouvent cela plus facile dès qu'elles abandonnent ce modèle.

Meuleuses rotatives. Utiles pour les griffes sombres car le matériau est retiré progressivement et la face de coupe peut être vérifiée en continu, et utiles pour les chiens qui ont pris peur du bruit du coupe-griffes. Les inconvénients sont le bruit, la vibration et la chaleur : meuler au même endroit trop longtemps chauffe la griffe et cela est ressenti à travers la partie vive. Travaillez par passes courtes, gardez l'outil en mouvement, et attachez ou couvrez les poils longs, car les poils s'enroulent instantanément autour d'une tête rotative.

Technique.

Travaillez avec un bon éclairage. Tenez la patte doucement, devant le chien plutôt que tirée vers l'arrière. Tirer une jambe vers l'arrière dans une position que le chien ne peut pas voir est une posture de contrainte et c'est pourquoi beaucoup de chiens luttent.

Coupez selon l'angle naturel de la griffe plutôt que tout droit sur le dessus. En regardant la griffe de côté, le dessous est incliné vers l'avant jusqu'à une pointe. Retirer cette pointe en premier, en suivant le même angle, élimine le matériau qui touche le sol sans s'approcher de la partie vive.

Prenez de fines tranches. Deux ou trois petites coupes sur une griffe sont normales et correctes. Personne n'est noté sur la réalisation en une seule coupe.

Faites une patte, ou même une griffe, et arrêtez. La coupe des griffes ne doit pas nécessairement être terminée en une seule fois, et un chien relâché alors qu'il est encore détendu est un chien plus facile la prochaine fois.

Tout est sorti et à portée de main avant l'arrivée du chien, y compris la poudre styptique. Se lever au milieu de la séance pour la trouver est ce qui transforme un petit saignement en un gros dégât.

Si vous coupez trop loin

Cela arrivera finalement, à tout le monde. Ce qui compte, c'est ce que vous faites dans les trente secondes suivantes.

Appliquez la poudre styptique directement sur l'extrémité coupée et pressez fermement, en maintenant la pression pendant plusieurs minutes sans soulever pour vérifier. Soulever pour vérifier est ce qui relance le saignement.

Si vous n'avez pas de poudre styptique, de la fécule de maïs ou un morceau de savon doux pressé sur l'extrémité de la griffe sont les solutions de remplacement standard. La farine est moins efficace mais meilleure que rien.

Gardez le chien immobile ensuite. Les saignements de griffe s'arrêtent puis recommencent lorsque le chien se lève et met tout son poids sur cet orteil, donc quelques minutes de calme en laisse ou dans un espace confiné valent mieux que la poudre.

Ne continuez pas à couper ce chien lors de cette séance. Terminez, récompensez, et laissez l'association se terminer sur une note neutre. Un chien qui est blessé puis dont trois autres griffes sont coupées apprend que toute la procédure est dangereuse.

Contactez un vétérinaire si le saignement ne s'est pas arrêté après environ vingt minutes de pression correctement appliquée, si le chien prend un médicament affectant la coagulation, ou si l'orteil devient gonflé ou chaud dans les jours suivants.

Le chien qui ne vous laisse pas faire

C'est un problème d'éducation, pas un problème de force, et il répond bien à un plan structuré.

Divisez-le en étapes que le chien peut déjà faire. Toucher la patte. Tenir la patte. Tenir la patte pendant que le coupe-griffes est dans votre autre main. Toucher la griffe avec le coupe-griffes sans couper. Couper une griffe. Chaque étape est associée à quelque chose que le chien apprécie vraiment, et vous ne passez à la suite que lorsque l'étape actuelle est ennuyeuse.

Apprenez au chien une façon de dire non. Poser le menton sur votre genou, où lever le menton termine la séance, donne au chien le contrôle et paradoxalement le rend plus enclin à rester. Les chiens qui peuvent partir ne le font généralement pas.

Observez les signaux discrets plutôt que d'attendre une lutte. Se lécher les babines, bâiller, détourner la tête, montrer le blanc de l'œil, une patte qui se raidit et gratter soudainement sont tous des signes de déplacement qui surviennent avant que le chien n'escalade.

Pour un chien avec une peur vraiment sévère, ou avec des pieds douloureux, parlez à votre vétérinaire. Une sédation pour une seule séance afin de reprendre le contrôle des griffes, combinée à un plan d'éducation ensuite, est une solution raisonnable et humaine, bien meilleure qu'une séance de lutte mensuelle qui renforce la peur à chaque fois.

La séance de manipulation vaut plus que les griffes. Pendant que le chien est calme, vérifiez les oreilles, le pelage et entre les doigts, pour que le fait d'être touché partout reste ordinaire.

Quand un problème de griffes n'est pas un problème de toilettage

Tous les problèmes de griffes ne concernent pas la longueur, et certains sont importants.

Un seul orteil gonflé et douloureux avec une griffe lâche ou perdue, chez un chien plus âgé. Cela mérite une évaluation vétérinaire rapide. Les tumeurs du lit de la griffe se produisent et se présentent exactement comme cela, et une évaluation précoce compte.

Plusieurs griffes qui se fendent, deviennent cassantes ou tombent sur plusieurs pieds. Ce schéma suggère une maladie immunitaire des griffes plutôt qu'un traumatisme et nécessite un diagnostic vétérinaire.

Rougeur, gonflement et écoulement autour de la base de la griffe. Infection bactérienne ou fongique du repli de la griffe, qui suit souvent un traumatisme ou une maladie de peau sous-jacente.

Réticence soudaine à laisser manipuler un pied, chez un chien qui allait bien auparavant. Cherchez une griffe cassée, un épillet entre les doigts, un coussinet coupé ou un cor, particulièrement chez les lévriers, avant de supposer un changement de comportement.

Croissance rapide des griffes ou griffes anormalement molles. Cela vaut la peine d'en parler à un vétérinaire, ainsi que tout changement dans le pelage ou la soif.

Ce qui change selon le chien

Race et pelage. Les pieds très poilus cachent entièrement les griffes et sont la raison pour laquelle de nombreux propriétaires découvrent tardivement les griffes trop longues. Écartez les poils et regardez, à chaque fois.

Couleur des griffes. Les griffes claires permettent un jugement visuel direct. Les griffes sombres nécessitent la méthode de la face de coupe. De nombreux chiens ont les deux, alors utilisez les claires pour apprendre où se situe la partie vive et appliquez cela aux sombres sur le même pied.

Ergots. Présents sur les pattes avant chez la plupart des chiens, variables sur les pattes arrière, et doublés chez certaines races. Ils doivent être coupés indépendamment de la distance parcourue par le chien.

Âge. Les chiens plus âgés ont souvent besoin d'être coupés plus souvent, car ils marchent moins et usent moins les griffes, au moment précis où l'alignement correct du pied compte le plus.

Surface d'activité. Un chien promené principalement sur le trottoir use ses griffes naturellement. Un chien promené sur l'herbe et la moquette ne le fait pas, quel que soit le kilométrage.

Santé. Tout chien sous médicament affectant la coagulation, ou ayant un trouble de la coagulation connu, devrait avoir ses griffes coupées par un vétérinaire ou avec l'avis du vétérinaire.

Ce qu'il ne faut jamais faire

N'essayez pas de corriger des griffes très longues en une seule séance. La partie vive est longue dans ces griffes et il n'y a aucun moyen sûr de les raccourcir rapidement.

N'utilisez pas de coupe-ongles humains sur autre chose que les plus petits chiens. Ils ont la mauvaise forme pour une griffe courbée et ils écrasent.

Ne coupez pas tout droit sur le dessus de la griffe. Cela retire le matériau le moins utile et vous rapproche le plus de la partie vive.

Ne maintenez pas un chien qui se débat et continuez. Chaque séance forcée rend la suivante plus difficile et augmente le risque que quelqu'un soit mordu.

Ne meulez pas au même endroit en continu. La chaleur voyage directement vers la partie vive.

Ne ignorez pas les ergots parce que le chien ne vous laisse pas les atteindre. Ce sont les griffes qui poussent dans la chair.

Ne traitez pas un orteil gonflé, une griffe perdue ou des griffes qui tombent sur plusieurs pieds comme un problème de toilettage. Ce sont des problèmes vétérinaires.

N'utilisez pas de produits cautérisants ou de bâtonnets de nitrate d'argent destinés à d'autres usages. La poudre styptique faite pour ce travail est le produit correct.

Quand demander de l'aide

Consultez un vétérinaire rapidement pour un orteil gonflé ou douloureux, une griffe perdue sans blessure évidente, plusieurs griffes qui se fendent ou tombent sur différents pieds, une rougeur et un écoulement autour de la base d'une griffe, ou un ergot qui a poussé dans la peau.

Consultez un vétérinaire si le saignement ne s'arrête pas avec une pression correcte et soutenue, ou si votre chien a un problème de coagulation connu.

Demandez de l'aide à votre vétérinaire ou à un éducateur qualifié en renforcement positif si votre chien panique à la vue du coupe-griffes, a mordu ou essayé de mordre pendant une coupe, ou a des pieds douloureux à manipuler.

La mesure d'une bonne séance n'est pas le nombre de griffes que vous avez faites. C'est de savoir si le chien est toujours détendu à la fin.

Apportez une note sur la façon dont le chien se comporte à chaque étape du processus, si un pied spécifique est pire que les autres, des photos de toute griffe anormale ou d'un orteil gonflé, la liste complète des médicaments du chien, et depuis combien de temps les griffes sont trop longues. Si le problème est comportemental, une courte vidéo d'une tentative de coupe à la maison est bien plus instructive qu'une démonstration dans la salle de consultation.