Choisir un serpent : l'examen de santé avant l'achat

Réponse rapide

Dix minutes avec l'animal devant vous permettent de déterminer en grande partie ce que seront les deux prochaines années.

Presque tous les problèmes qui gâchent la première année d'un nouveau serpent étaient visibles, ou auraient pu être clarifiés, avant que l'argent ne change de main. Acariens, infection respiratoire, mue incomplète, déformation de la colonne vertébrale, un nouveau-né qui n'a jamais mangé : tout cela est détectable en quelques minutes si vous savez où regarder.

Le contrôle avant achat comporte deux volets. Le premier est un examen de l'animal de la tête à la queue. Le second est une courte liste de questions qui vous en apprennent plus sur le vendeur que sur le serpent.

• Demandez à manipuler l'animal avant de décider. Un vendeur qui refuse répond ainsi à la question.
• Examinez le cloaque, le menton et les jonctions entre les écailles ventrales, pas seulement la tête.
• Les rapports de repas comptent plus que l'apparence chez un nouveau-né.
• Installez et stabilisez le terrarium pendant plusieurs jours avant d'acheter, pas après.
• La quarantaine n'est pas optionnelle si vous possédez déjà des reptiles.

Décidez en 60 secondes

Pourquoi l'animal en face de vous en dit plus que l'étiquette

Les serpents sont extrêmement doués pour paraître en bonne santé. Ce sont des prédateurs à l'affût avec un métabolisme lent, donc un serpent portant une charge parasitaire, une légère déshydratation ou une infection de faible intensité peut rester dans une boîte de présentation pendant des semaines en paraissant calme et normal.

Cela signifie que vous ne pouvez pas utiliser le comportement comme filtre principal. Un serpent immobile n'est pas nécessairement en bonne santé, et un serpent qui siffle ou se met en boule n'est pas nécessairement malade. Les deux sont des comportements tout à fait naturels pour un serpent.

Ce qui ne ment pas, c'est le corps. Le tonus musculaire, l'hydratation, l'effort respiratoire, l'état de la peau et la condition du cloaque sont des constatations physiques, et aucune d'entre elles ne peut être masquée par un animal calme ou un vendeur confiant.

L'autre chose qui ne ment pas est le dossier. Un éleveur qui peut vous dire la date de naissance, les parents, chaque repas pris et refusé, la date de la dernière mue et de la dernière défécation est un éleveur qui a été attentif. Un vendeur qui ne peut pas vous dire quand l'animal a mangé pour la dernière fois vous a dit tout ce qu'il fallait savoir.

L'examen de la tête à la queue

Demandez à tenir le serpent. Soutenez le corps, ne maintenez pas la tête, et procédez dans cet ordre.

Des lunettes oculaires claires, des narines sèches et une langue qui sort librement. La tête prend dix secondes à examiner et permet d'écarter plusieurs des pires problèmes.

Yeux.

Les deux lunettes oculaires doivent être claires et identiques. Un voile bleuté uniforme sur les deux yeux signifie que le serpent est en phase de mue, ce qui est normal ; il suffit de revenir dans une semaine. Un œil terne, ridé ou opaque tandis que l'autre est clair indique généralement une écaille oculaire retenue lors d'une mue précédente, ce qui est un signe de mauvaise maintenance et parfois un problème durable.

Des yeux enfoncés indiquent une déshydratation.

Narines et respiration.

Les narines doivent être propres et sèches. Des croûtes, des bulles ou tout écoulement sont significatifs.

Observez le serpent respirer sans que votre main ne soit sur son corps. La respiration doit être silencieuse et presque invisible. Des claquements, sifflements, râles, une respiration bouche ouverte ou une tête maintenue levée en permanence pour puiser l'air sont autant de signes d'infection respiratoire, et chez les serpents, ce n'est rarement léger une fois que c'est audible.

Bouche.

Si le vendeur est disposé et l'animal calme, demandez-lui d'ouvrir brièvement la gueule. Vous cherchez des tissus de gencives roses et uniformes sans points rouges, sans gonflement, sans matière jaunâtre ressemblant à du fromage le long de la ligne gingivale, et sans mucus filandreux. L'un de ces signes suggère une stomatite, qui nécessite un traitement vétérinaire et reflète souvent de mauvaises conditions de longue date.

Ne forcez pas vous-même l'ouverture de la gueule d'un serpent en magasin.

Condition corporelle.

Faites passer le serpent doucement entre vos mains. En section transversale, un serpent en bonne santé est arrondi, ou au plus légèrement triangulaire avec une crête douce le long de la colonne vertébrale. Une colonne vertébrale pointue et saillante, avec des côtes palpables individuellement, signifie qu'il est en sous-poids. Des plis de peau lâches lorsque l'animal est étiré indiquent le problème inverse.

Le tonus musculaire compte plus que le simple volume. Un serpent en bonne santé s'agrippe, pousse et se maintient. Un animal qui pend mollement entre vos doigts est faible, et la faiblesse chez un serpent est un signe tardif.

La colonne vertébrale et la neurologie.

Faites courir vos doigts le long de la colonne vertébrale pour sentir les déformations, les décrochements ou les vacillements. Puis observez la tête. Un mouvement en tire-bouchon, une incapacité à se remettre sur le ventre lorsqu'il est retourné doucement, ou un tremblement persistant de la tête sont des signes neurologiques. Chez certaines phases (morphs) de pythons royaux, un tremblement caractéristique de la tête est un trait héréditaire plutôt qu'une maladie, mais cela reste un problème à vie qui doit être divulgué, et non découvert par vous.

Peau et écailles.

Recherchez des cicatrices de brûlures, surtout sur le ventre, qui indiquent une source de chaleur non régulée dans le passé de l'animal. Recherchez des écailles ventrales roses, brunes ou cloquées, qui indiquent une pourriture des écailles due à des conditions humides et sales. Recherchez des plaques de peau ancienne retenues.

Acariens.

Les acariens sont la chose la plus courante qui arrive à la maison avec un nouveau serpent, et ils se cachent. Vérifiez les fossettes thermosensibles le long de la lèvre si l'espèce en possède, le pli cutané sous le menton, les bords des yeux et les jonctions entre les écailles ventrales. Regardez dans le bol d'eau pour voir de petits points noirs. Regardez vos propres mains après la manipulation.

Un résidu poussiéreux gris ou blanc sur l'animal, sur la peau de mue ou dans la boîte est le déchet des acariens. Un comportement de trempage constant dans le magasin est aussi un indice, car un serpent infesté d'acariens essaie de les noyer.

Cloaque et queue.

Le cloaque doit être propre et fermé, sans gonflement, sans traces de matières fécales et sans tissu faisant saillie. Vérifiez la queue pour détecter des déformations ou le moignon d'une queue précédemment endommagée.

Les questions qui révèlent le vendeur

Posez ces questions dans cet ordre, et soyez attentif au caractère précis des réponses.

Quand est-il né, et qui l'a élevé ?

Une date précise et le nom d'un éleveur est un bon signe. "Pas sûr, il est arrivé il y a quelques semaines" signifie que l'animal est une revente sans historique connu.

Quand a-t-il mangé pour la dernière fois, quoi, et quelle taille ?

Vous voulez une date, un type de proie et une taille de proie. Pour un nouveau-né, demandez combien de repas il a pris au total et combien il en a refusés. Un serpent avec une série de repas acceptés sur des proies décongelées est un animal bien plus facile qu'un autre qui n'a mangé que deux fois, les deux fois vivant.

A-t-il mangé des proies décongelées ?

Cela compte plus que ce que les gens pensent. Passer un mangeur de proies vivantes aux proies décongelées est un projet, et dans de nombreux pays, nourrir avec des proies vertébrées vivantes est restreint ou illégal. Demandez directement.

Quand a-t-il mué pour la dernière fois, et est-ce venu en un seul morceau ?

Une mue récente en un seul morceau est un indicateur réellement utile de l'hydratation et de la condition générale.

Quand a-t-il déféqué pour la dernière fois ?

Les longues périodes sans défécation chez un serpent qui mange méritent d'être interrogées.

Est-il issu d'élevage en captivité ou importé ?

Les animaux importés, capturés dans la nature ou issus de fermes d'élevage, arrivent déshydratés, parasités et stressés, et ils sont beaucoup plus susceptibles de refuser de se nourrir pendant des mois. Les signes au point de vente incluent des tiques coincées sous les écailles, un rostre usé ou cicatrisé à force de frotter contre les parois du terrarium, une nervosité inhabituelle et une qualité de mue inégale. Certaines espèces sont presque toujours issues d'élevage en captivité ; d'autres sont encore importées en grand nombre. Demandez, et soyez sceptique face à une réponse vague.

Quelle est sa phase (morph), et quels sont les parents ?

Pour les pythons royaux en particulier, certaines combinaisons de phases portent des défauts neurologiques connus et certains accouplements sont létaux. Un éleveur qui parle ouvertement de génétique est un éleveur qui se soucie de l'animal.

Puis-je le voir manger, ou voir une photo d'un repas récent ?

Pas toujours pratique, mais la réaction à la question est informative.

Ce qu'il faut avoir en place avant d'acheter

L'installation doit se faire en premier. Un serpent récupéré avant que le terrarium ne soit stable passera sa première quinzaine dans les pires conditions qu'il connaîtra jamais.

L'erreur évitable la plus courante est d'acheter le serpent, puis d'assembler le terrarium autour de lui.

Installez le terrarium et faites-le fonctionner pendant plusieurs jours avant la récupération. Vous ne vérifiez pas si l'équipement s'allume, vous vérifiez qu'il maintient un gradient stable sur un cycle complet de jour et de nuit, y compris la partie la plus froide de la nuit et la plus chaude de l'après-midi.

Vérifiez les températures avec votre propre thermomètre à sonde à la surface où le serpent se reposera réellement, pas avec le chiffre affiché sur l'écran du thermostat et pas avec un cadran adhésif.

Prévoyez deux cachettes, une à chaque extrémité, suffisamment serrées pour que le serpent touche les côtés. Ayez un bol d'eau assez lourd pour ne pas être renversé. Ayez un hygromètre si votre espèce nécessite une humidité contrôlée.

Si vous possédez déjà des reptiles, ayez le terrarium de quarantaine prêt aussi, dans une pièce séparée, sur un substrat en papier simple, avec ses propres outils et son propre bol d'eau. Occupez-vous du nouvel animal en dernier, après chaque animal déjà installé, et lavez-vous entre les deux.

Signaux d'alerte qui doivent vous faire renoncer

Tout bruit respiratoire, bulles ou respiration bouche ouverte. Une infection respiratoire chez les serpents est souvent chronique au moment où elle devient évidente, et le traitement est long.

Acariens visibles ou saleté d'acariens dans la boîte. Pas parce que le serpent ne peut pas être traité, mais parce que vous devrez maintenant traiter toute une collection.

Matière ressemblant à du fromage ou saignements localisés dans la bouche. La stomatite nécessite des soins vétérinaires et reflète souvent des mois de mauvaises conditions.

Un animal aux yeux enfoncés, ridés et à la peau ressemblant à du papier. Une déshydratation sévère chez un serpent est un signe tardif.

Déformations, tremblements ou incapacité à se remettre sur le ventre. Ces problèmes ne se résolvent pas.

Un magasin qui garde les serpents dans des boîtes non chauffées ou surpeuplées, sans eau, ou avec plusieurs espèces partageant le même bac. L'animal devant vous peut paraître en bonne santé et quand même couver ce que le bac d'à côté contient.

Un vendeur qui ne vous laisse pas manipuler l'animal, ou qui n'a aucune réponse sur l'alimentation.

Variation selon l'espèce et la source

Pythons royaux. Sujets au refus alimentaire, surtout les animaux importés et ceux déplacés vers un nouveau foyer en automne et en hiver. La chose la plus précieuse que vous puissiez acheter est un rapport alimentaire solide sur des proies décongelées. La génétique des phases compte ici plus que chez tout autre serpent couramment gardé.

Serpents des blés et serpents royaux. Généralement robustes, généralement bons mangeurs, et habituellement issus d'élevage en captivité. Les principaux points à vérifier sont la condition physique, les acariens et les déformations de la colonne vertébrale, qui surviennent avec une certaine consanguinité.

Boas. Longévité importante, lourds, et beaucoup plus puissants à l'âge adulte que ce que les nouveaux propriétaires imaginent. Renseignez-vous sur la taille adulte des parents, pas sur la moyenne de l'espèce.

Serpents à nez retroussé (Hognose). Mangeurs difficiles au stade de nouveau-né et souvent habitués aux rongeurs parfumés. Demandez spécifiquement s'ils mangent des rongeurs non parfumés.

Grands constricteurs. Les pythons réticulés, birmans et de Seba sont une autre catégorie d'engagement impliquant le poids, la force et, dans de nombreux endroits, une licence. Deux adultes compétents doivent être présents lorsqu'un grand constricteur est manipulé, ce qui est une règle empirique largement utilisée dans le milieu. Vérifiez ce que votre juridiction exige avant, pas après.

Par source. Un éleveur spécialisé vous fournit des dossiers et la génétique. Un salon de reptiles vous offre le choix mais aucune chance de voir comment l'animal a été gardé, et les animaux dans les salons ont été transportés et stressés. Une animalerie généraliste varie énormément. Un particulier qui replace son animal peut être une excellente source, et les questions deviennent alors : pourquoi l'animal est-il replacé et mange-t-il actuellement ?

Par région. La légalité diffère fortement entre les pays et même entre les États ou provinces : certaines espèces nécessitent des permis, certaines sont totalement interdites, et certaines sont restreintes pour des raisons d'espèces envahissantes. L'alimentation avec des proies vivantes est restreinte dans certains pays et normale dans d'autres. Les règles d'importation et la paperasse CITES s'appliquent à plusieurs espèces couramment échangées. Vérifiez votre propre juridiction avant de vous engager, car un animal que vous ne pouvez pas garder légalement n'est pas un animal que vous pouvez facilement placer ailleurs.

Ce qu'il ne faut jamais faire

N'achetez pas le jour même de votre première visite, si vous pouvez l'éviter.

Rentrez chez vous, notez ce que vous avez vu, et vérifiez la taille adulte, l'espérance de vie et les besoins de l'espèce par rapport à votre domicile réel. Les achats impulsifs dans les salons sont la voie la plus courante pour qu'un serpent soit replacé en moins d'un an.

Ne sautez pas la quarantaine parce que l'animal semble en bonne santé.

Les périodes d'incubation existent. Un serpent porteur d'un agent pathogène respiratoire ou d'une charge d'acariens ressemble exactement à un serpent qui ne l'est pas, pendant des semaines.

Pas comme ça, pas encore. Un nouveau serpent doit rester dans un terrarium sécurisé et simple pendant sa période de quarantaine, pas dans la maison.

Ne manipulez pas le nouveau serpent pendant les premiers jours.

La cause la plus fréquente pour laquelle un nouveau serpent refuse son premier repas est d'avoir été manipulé avant d'être installé. Laissez-le tranquille, laissez-le trouver ses cachettes, et proposez de la nourriture avant de proposer votre attention.

Ne choisissez pas une espèce par son apparence seule.

La taille adulte, les besoins en température et en humidité, le tempérament, la difficulté d'alimentation et l'espérance de vie diffèrent bien plus entre les espèces de serpents que leurs photographies ne le suggèrent.

N'acceptez pas "il mangera une fois qu'il sera installé" comme plan.

Parfois vrai. Souvent le début d'un problème qui dure des mois. Si un nouveau-né n'a jamais mangé, traitez cela comme le fait central concernant l'achat.

Ce que le vétérinaire demandera

Prenez un premier rendez-vous avec un vétérinaire spécialisé dans les animaux exotiques ou les reptiles dans les premières semaines, avant la fin de la quarantaine. Apportez :

• Le dossier alimentaire, y compris les refus
• La date de naissance et l'origine (élevage en captivité ou importé)
• Un échantillon fécal frais si l'animal en a produit un, gardé au frais et apporté rapidement
• Vos températures de terrarium mesurées aux deux extrémités, plus l'humidité si pertinent
• Des photos de tout ce que vous avez remarqué au point de vente
• La peau de mue si vous en avez une

Attendez-vous à un examen physique, un contrôle fécal pour les parasites, et souvent une discussion sur la durée de la quarantaine. Un nouveau serpent qui ne mange pas provoquera des questions sur la température, les cachettes, les dérangements et le type de proie avant que toute considération médicale ne soit prise, alors apportez des chiffres plutôt que des impressions.

Quand obtenir de l'aide

Contactez rapidement un vétérinaire pour reptiles ou animaux exotiques si un serpent nouvellement acheté montre l'un de ces signes :

• Tout bruit respiratoire, respiration bouche ouverte ou écoulement des narines ou de la bouche
• Acariens trouvés après l'arrivée de l'animal, afin que le terrarium entier et tous les autres reptiles puissent être traités ensemble
• Refus de manger au-delà des premières semaines, surtout avec une perte de poids
• Régurgitation d'un repas
• Tout tremblement, mouvement en tire-bouchon ou perte du réflexe de redressement
• Yeux enfoncés, peau ridée, ou un serpent qui semble mou et sans tonus

Prenez un rendez-vous de contrôle dans tous les cas au cours du premier mois. Un examen de base et un contrôle fécal sur un nouveau serpent ne sont pas coûteux comparés au traitement d'un problème installé, et cela donne à votre vétérinaire un point de référence sain pour l'animal, ce qui vaut beaucoup la première fois que quelque chose ne va vraiment pas.