Présentation et cohabitation d'un second chinchilla

Réponse rapide

Les chinchillas vivent en colonies à l'état sauvage et beaucoup d'animaux de compagnie sont plus heureux en compagnie. Cela ne signifie pas que deux chinchillas s'accepteront forcément, et ce n'est pas une raison pour placer un nouvel animal dans une cage déjà occupée en espérant que tout se passe bien.

Un couple installé se tient près l'un de l'autre, mange en même temps et se repose dans la même cachette. C'est le but recherché, et cela prend généralement des semaines ou des mois après la première rencontre.

Les présentations échouent pour quelques raisons prévisibles : elles sont précipitées, elles ont lieu sur le territoire du résident, les ressources ne sont pas dupliquées, ou le couple est laissé sans surveillance trop tôt. Les bagarres de chinchillas s'intensifient en quelques secondes et provoquent des plaies par morsure profondes qui se referment vite et s'abcèdent.

• Mettez d'abord le nouveau chinchilla en quarantaine correctement, dans une pièce séparée, avec un contrôle de santé vétérinaire avant toute autre action.
• Procédez à une présentation à travers une barrière pendant des semaines avant qu'ils ne partagent un espace, et échangez les cages et les odeurs entre-temps.
• Le premier espace partagé doit être neutre, et la cage permanente doit être nouvelle ou entièrement vidée et soigneusement nettoyée afin qu'aucun animal ne se l'approprie.
• Dupliquez tout : cachettes avec deux sorties, biberons d'eau, gamelles et zones de foin.
• Certains couples ne s'entendront jamais. Des cages côte à côte permettent un contact social sans risque, et c'est un résultat légitime plutôt qu'un échec.

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Ne séparez jamais des chinchillas qui se battent avec vos mains nues.

Les incisives du chinchilla sont longues, tranchantes et puissantes, et un chinchilla en plein combat mord tout ce qu'il touche. Utilisez une serviette épaisse, une couverture pliée ou un morceau de carton rigide pour les interrompre et les séparer, et portez des gants. Ne saisissez aucun animal par la fourrure, car la perte de poils (fur slip) libérera une zone du pelage et vous vous retrouverez sans rien en main tandis que la bagarre continue.

Après toute bagarre, examinez les deux animaux minutieusement. Les plaies par morsure chez le chinchilla sont de petites perforations qui se referment rapidement, emprisonnant l'infection en dessous, et l'abcès apparaît des jours plus tard. Toute plaie par morsure nécessite une visite chez le vétérinaire le jour même, même si elle semble insignifiante.
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Pourquoi les présentations échouent

La cage du résident n'est pas neutre.

C'est de loin l'erreur la plus fréquente. La cage d'un chinchilla est son territoire, marqué de son odeur, contenant ses ressources. Placer un autre animal à l'intérieur provoque une réponse défensive, et les premières impressions dans cette espèce sont durables.

Elles ont été précipitées.

Les gens travaillent selon leur planning du week-end plutôt que selon les besoins des animaux. Quelques jours de contact à travers une barrière ne suffisent pas. Des semaines de cohabitation avec échanges de cages et mélange d'odeurs permettent d'établir une association neutre avant la première rencontre.

Les ressources ont été partagées plutôt que dupliquées.

Une cachette, un biberon, une gamelle et une seule étagère étroite créent des points de conflit. Un animal dominant qui peut contrôler le seul accès à l'eau contrôlera tout le reste.

L'aménagement comportait des impasses.

Une cachette avec une seule entrée est un piège. Une étagère étroite sans issue est un piège. Un animal subordonné qui ne peut pas s'échapper est un animal qui est obligé de se battre.

La combinaison était difficile.

Deux femelles adultes n'ayant pas grandi ensemble, un adulte et un jeune, ou deux animaux avec une grande différence de taille sont des cas plus complexes. Les frères et sœurs élevés ensemble sont les plus faciles, et tout le reste se situe sur un spectre entre ces cas.

Ils ont été laissés seuls trop tôt.

Tout peut sembler calme pendant une heure, puis changer. Rien n'est sûr lors d'une introduction de chinchillas sans surveillance tant que vous ne les avez pas vus partager l'espace, manger ensemble et dormir au contact de manière répétée.

Un problème médical était présent.

A un chinchilla souffrant d'une maladie dentaire est irritable, et un animal en train de couver une infection n'est pas en état de négocier une nouvelle relation. C'est pourquoi le bilan de santé passe en premier.

Avant toute chose : la quarantaine

Pièce séparée, air séparé si possible.

L'infection respiratoire se transmet facilement entre chinchillas, et le nouveau venu provient d'une animalerie, d'un élevage ou d'un refuge où il a été mélangé à d'autres animaux.

Tout séparer.

Cage propre, cachettes propres, contenants de nourriture et d'eau propres, bain de terre propre. Ne partagez jamais la terre à bain entre les animaux pendant la quarantaine, car la teigne se propage ainsi.

Propres mains.

Occupez-vous d'abord du résident, puis du nouveau venu, et lavez-vous les mains et changez ou couvrez vos vêtements entre les deux.

Examen de santé vétérinaire.

Demandez un examen des dents, une vérification de la peau et du pelage pour la teigne et les parasites, une auscultation thoracique et une confirmation du sexe. Le sexe est souvent mal identifié, il vaut donc la peine de payer un vétérinaire pour le confirmer ; l'erreur peut conduire à une portée non désirée.

Accordez-lui du temps réel.

La quarantaine doit être suffisamment longue pour qu'une maladie en incubation se déclare. Demandez à votre vétérinaire la durée appropriée selon la provenance de l'animal. Utilisez ce temps de manière productive : installez le nouveau venu, assurez-vous qu'il mange bien et maintient son poids, et apprenez à connaître son comportement habituel.

Le processus d'introduction

Des ressources dupliquées et des cachettes avec deux sorties empêchent la négociation de tourner au combat. Préparez cela avant que les animaux ne partagent un espace.

Étape 1 : cages dans la même pièce, séparées.

Une fois la quarantaine terminée, déplacez les cages dans la même pièce mais assez loin pour qu'aucun ne puisse atteindre ou toucher l'autre. Ils se voient, s'entendent, se sentent, mais rien d'autre n'arrive.

Étape 2 : cages plus proches, mais sans jamais se toucher.

Rapprochez-les progressivement sur plusieurs jours, en gardant un espace de quelques centimètres pour que les museaux, les pattes et les queues ne puissent pas passer à travers les barreaux. Des barreaux pressés l'un contre l'autre causent des morsures aux doigts et des oreilles déchirées.

Observez-les. S'asseoir calmement près de la barrière, dormir du côté adjacent et manger en vue de l'autre sont de bons signes. Des aboiements persistants, des jets d'urine, des charges ou du grignotage de barreaux signifient qu'il faut reculer et donner plus de temps.

Étape 3 : échange d'odeurs et de cages.

Échangez les cachettes, les tissus et les jouets entre les cages. Puis échangez les animaux eux-mêmes, afin que chacun passe du temps à explorer la cage de l'autre pendant que celui-ci est ailleurs. Cela compte plus que ce que pensent la plupart des propriétaires, car cela dissocie l'odeur de l'autre chinchilla de l'idée d'un intrus.

Un bain de terre partagé, proposé à chacun à tour de rôle une fois la quarantaine terminée et la santé confirmée, mélange efficacement leurs odeurs.

Étape 4 : rencontres supervisées en terrain neutre.

Utilisez un espace où aucun des animaux n'est jamais allé, ou un espace nettoyé en profondeur. Un parc pour jeux, une salle de bain débarrassée, un parc pour chiots au milieu d'une pièce. Fournissez deux cachettes ou plus avec deux sorties chacune, et quelque chose à manger.

Gardez les premières sessions courtes. Restez dans la pièce chaque seconde. Gardez une serviette et un carton à portée de main avant de commencer.

Terminez la session alors que tout se passe encore bien, plutôt que d'attendre de voir ce qui va arriver.

Étape 5 : cage partagée qui n'appartient à aucun des deux.

Une fois que les rencontres sont constamment calmes, installez-les dans une nouvelle cage, ou dans l'ancienne, entièrement vidée, récurée et réaménagée avec des accessoires neufs ou soigneusement nettoyés. Rien ne doit être à sa place précédente.

Dupliquez chaque ressource : au moins deux cachettes avec deux sorties, deux biberons d'eau aux extrémités opposées, deux gamelles, plusieurs zones de foin et de larges étagères pouvant être empruntées dans deux directions.

Étape 6 : surveillance, puis encore plus de surveillance.

Restez avec eux. Vérifiez fréquemment. Vérifiez souvent. Ne les laissez pas sans surveillance pendant la nuit avant de les avoir vus manger ensemble, se reposer ensemble et dormir au contact de manière répétée pendant plusieurs jours.

Pesez les deux animaux quotidiennement durant cette période. Un animal subordonné qui est discrètement exclu de la nourriture se verra sur la balance avant de se voir dans le comportement.

Lire le comportement

Observez la posture plutôt que le bruit. Un animal détendu et mobile qui continue de manger est en train de négocier. Un animal raide, vertical et qui fixe du regard est sur le point de passer à l'acte.

Normal et acceptable.

Reniflements mutuels, surtout museau contre museau et autour de l'arrière-train. Se dresser sur les pattes arrière face à face. Brèves poursuites qui s'arrêtent. Jets d'urine, le plus souvent une femelle repoussant un mâle, ce qui est un refus plutôt qu'une attaque. Un peu de bruit. Brefs et légers arrachages de poils.

Le toilettage mutuel, le fait d'être assis au contact et d'utiliser la même cachette sont les signaux vers lesquels vous travaillez.

Arrêtez la session.

Claquements de dents rapides avec une posture raide, droite et fixante. Un animal acculant l'autre de manière répétée. Un animal qui ne peut pas s'échapper. Poursuites prolongées sans pauses. L'un ou l'autre animal refusant de manger en présence de l'autre.

Séparez immédiatement.

Une boule de poils roulant lors d'un combat, des cris, des poils qui volent en quantité, ou toute trace de sang.

Après, dans la cage partagée.

Vérifiez chaque jour les deux animaux pour des plaies par morsure, surtout autour des oreilles, des pieds, de la base de la queue, des épaules et de la zone génitale. Vérifiez la présence de poils arrachés sur la nuque ou entre les épaules, ce qui ne pourrait être le fait que de l'autre animal. Vérifiez que les deux mangent du foin et produisent un nombre normal de crottes.

La routine qui protège un nouveau couple

Ce qu'il ne faut jamais faire

Ne placez pas un nouveau chinchilla dans la cage du résident.

Ne sautez pas la quarantaine parce que le nouveau venu semble en bonne santé.

Ne poussez pas deux chinchillas à se mettre ensemble pour les laisser régler ça. Ils ne règlent rien, et les bagarres de chinchillas causent des blessures en quelques secondes.

N'utilisez pas vos mains pour séparer des animaux qui se battent, et ne saisissez aucun animal par la fourrure.

Ne poussez pas les cages l'une contre l'autre, grille contre grille. Les doigts, queues et oreilles sont mordus à travers le grillage.

Ne laissez pas un nouveau couple sans surveillance parce que la première heure s'est bien passée.

Ne logez pas un mâle et une femelle ensemble à moins que le mâle n'ait été stérilisé par un vétérinaire NAC et que l'intervalle spécifié par le vétérinaire soit passé.

Ne tentez pas d'introduction par temps chaud, pendant qu'un animal est malade ou en convalescence, lors d'un déménagement, ou avec un animal souffrant de problèmes dentaires non traités.

Ne présentez pas un jeune à un adulte sans conseil d'expert sur la différence de taille et d'âge.

Ne minimisez pas une petite plaie par perforation. Elle se referme et devient un abcès.

Ne forcez pas une cohabitation qui a provoqué un vrai combat. Certains animaux peuvent être réintroduits très lentement depuis le début, d'autres ne le peuvent pas.

Quand obtenir de l'aide

Une cohabitation réussie ressemble à deux animaux se reposant au contact, mangeant en même temps et maintenant leur poids semaine après semaine.

Contactez un vétérinaire NAC le jour même pour toute plaie par morsure sur l'un ou l'autre animal aussi petite soit-elle, pour tout saignement, pour un chinchilla qui ne quitte plus son coin, et pour tout animal ayant arrêté de manger ou produisant moins de crottes.

Contactez-en un d'urgence pour tout halètement, position couchée à plat, bave ou oreilles rouge vif, qui indiquent une surchauffe, car les introductions impliquent des poursuites et de l'excitation, et une pièce chaude transforme cela en urgence.

Prenez rendez-vous avant de commencer pour un bilan de santé sur le nouveau venu, incluant les dents, la peau et la confirmation du sexe, et encore si un couple auparavant serein commence à se battre, car la douleur, la maladie dentaire et la maladie modifient le comportement social avant de modifier toute autre chose.

Apportez l'historique de l'âge, du sexe et du poids des deux animaux, le temps depuis lequel chacun est dans le foyer, l'étape de l'introduction atteinte, une description de ce qui s'est passé, des photos de toute plaie ou perte de poils avec une note de sa localisation sur le corps, les dimensions et l'aménagement de la cage, et la température de la pièce. Lorsqu'une introduction a échoué, l'aménagement et le nombre de ressources expliquent généralement plus de choses que les tempéraments.