Équipement de la cage pour chinchilla : les roues, tablettes et plastiques qui causent des blessures

Réponse rapide

Les chinchillas vivent en hauteur et retombent lourdement. La plupart des blessures en cage se produisent au niveau d'un bord, dans un espace vide, ou lors d'une chute.

La plupart des éléments vendus dans un kit de démarrage pour chinchilla ont été conçus pour un hamster, un rat ou un lapin. Le chinchilla n'est rien de tout cela, et cette inadéquation entraîne une série prévisible de blessures.

L'Animal bondit à plusieurs fois la longueur de son corps, mâchouille en continu car ses dents ne cessent jamais de pousser, ne peut pas vomir, ne peut pas dissiper la chaleur par son pelage, et dissimule tout gonflement et boiterie sous une fourrure si dense que vous ne verrez le problème que lorsqu'il sera avancé.

• Les roues causent plus de blessures que tout autre objet. Les barreaux, traverses et un diamètre réduit sont les trois défauts à surveiller.
• Le plastique dans une cage de chinchilla finit par se retrouver dans l'estomac de l'animal, et un chinchilla ne peut pas le vomir.
• Chaque article en tissu est un garrot potentiel. Les fils lâches s'enroulent autour des doigts et coupent la circulation sanguine.
• Ne donnez jamais à un chinchilla de tapis chauffant, de lampe chauffante ou de coussin chauffant. Ils sont faits pour le froid, et la chaleur les tue.
• Les brosses, shampooings et nettoyants auriculaires d'un kit de toilettage ne sont pas de l'équipement pour chinchilla, peu importe ce que dit l'emballage.

:::danger
N'utilisez jamais de tapis chauffant, de lampe chauffante, de coussin chauffant, de sac de couchage ou de lit en polaire couvert pour un chinchilla.

Les chinchillas ont évolué dans un environnement froid, sec et en haute altitude. Leur pelage est l'un des plus denses parmi tous les mammifères, avec de nombreux poils poussant à partir de chaque follicule au lieu d'un seul, et il est conçu pour empêcher la perte de chaleur. Ils ne peuvent pas haleter efficacement et ne transpirent pas. Tout équipement qui ajoute de la chaleur, ou qui emprisonne la propre chaleur corporelle de l'Animal, le pousse vers le coup de chaleur. Le stress thermique chez un chinchilla progresse rapidement et est fréquemment fatal. L'équipement approprié est une pièce fraîche, un carreau de granit ou de céramique sur lequel s'allonger, et de l'ombre, et non une source de chaleur.
:::

Décider en 60 secondes

Pourquoi les dangers spécifiques au chinchilla existent

Quatre points de biologie expliquent presque toutes les blessures liées à l'équipement chez cette espèce.

Ils sont faits pour bondir, pas pour grimper prudemment.

Les membres postérieurs du chinchilla sont longs et puissants, et l'Animal se déplace en sautant entre les surfaces, souvent sur plusieurs fois la longueur de son corps, et souvent dans une lumière faible car il est plus actif à l'aube et au crépuscule. Il s'engage dans un saut avant de pouvoir évaluer pleinement l'atterrissage.

Le squelette qui rend ces sauts possibles est léger. Les côtes, les os des membres et les vertèbres de la queue se fracturent tous plus facilement que ceux d'un lapin ou d'un cochon d'Inde. Un saut mal jugé sur une base dure, ou un bond effrayé dans une barre, est un mécanisme de fracture réel plutôt que théorique.

Ils mâchouillent constamment et sans distinction.

Les incisives et les molaires poussent tout au long de la vie et doivent être usées. Un chinchilla ne fait pas la distinction entre le bâton à mâcher que vous avez fourni et l'étagère en plastique, le clip du hamac ou le revêtement de la cage.

Ils ne peuvent pas vomir.

Les chinchillas, comme les lapins et les cochons d'Inde, n'ont pas de réflexe de vomissement fonctionnel. Tout ce qui est avalé doit passer entièrement à travers. Une bande de plastique mâchonnée ou un morceau de polaire avalé a une seule sortie, et s'il ne peut pas l'emprunter, le résultat est une obstruction et un intestin qui s'arrête.

La fourrure cache tout et retient la chaleur.

La densité extrême de la fourrure est la raison pour laquelle les blessures sont découvertes tardivement. Un pied gonflé, une plaie, un fil enroulé autour d'un doigt coupant la circulation : tout cela est invisible jusqu'à ce que vous écartiez délibérément la fourrure. Cette même densité est la raison pour laquelle tout équipement produisant de la chaleur est dangereux, car l'Animal ne peut pas évacuer la chaleur qu'il emprisonne.

Les roues : la plus grande source de blessures

Le mobilier de cage et le plateau d'accessoires vendus avec sont deux questions différentes. Presque tout ce qui se trouve à droite de cette image est facultatif pour un chinchilla ; presque tout ce qui se trouve à gauche ne l'est pas.

Un chinchilla a besoin d'une roue. Il a besoin de la bonne roue, et la plupart de celles vendues dans les animaleries ne le sont pas.

La surface de course doit être solide.

Les barreaux, traverses, rayons et mailles sont le défaut qui cause les blessures classiques : un doigt coincé et cassé lorsque la roue tourne, ou une queue coincée entre les barreaux et dégantée, ce qui signifie que la peau est arrachée de la queue, laissant le tissu en dessous exposé. Les deux sont des cas chirurgicaux. Une surface de course solide élimine complètement le mécanisme.

Il ne doit y avoir aucune barre sur le côté ouvert.

De nombreux supports soutiennent la roue avec une tige qui traverse l'ouverture. L'Animal entre et sort devant cette tige, et l'espace qui rétrécit entre la roue en mouvement et la barre fixe est un point d'écrasement. Les roues fixées sur le côté avec un seul axe et une face complètement ouverte n'ont pas ce problème.

Le diamètre doit convenir à la colonne vertébrale de l'Animal.

Le test qui compte est postural : regardez le chinchilla courir et observez son dos. Il doit être à peu près droit. Un dos qui reste arqué tout au long de la foulée signifie que la roue est trop petite et que la colonne vertébrale est chargée anormalement à chaque foulée, sur des milliers de foulées. La directive couramment utilisée est une roue d'environ 35 cm, soit environ 14 pouces, et le test postural est ce qui le confirme.

Le matériau compte car il sera mâchonné.

Les roues en plastique sont mangées. Les roues en métal avec une piste solide, ou celles en bois construites pour l'espèce, durent et ne deviennent pas un risque d'ingestion. Vérifiez toute roue en métal pour les coutures tranchantes ou les bords exposés au niveau de l'axe.

Vérifiez le roulement.

Une roue qui se grippe ou vacille déséquilibre un chinchilla en pleine course. Faites-la tourner à la main chaque semaine et écoutez. Un roulement qui grince ou accroche est une chute en devenir, et c'est aussi un problème de bruit dans une pièce où quelqu'un dort.

Les roues de type soucoupe évitent la courbe spinale mais introduisent un piège différent, qui est l'espace entre le disque incliné et sa base. Si vous en utilisez une, vérifiez cet espace par rapport à la taille d'un pied postérieur.

Tablettes, étagères et hauteur de chute

Les chinchillas ont besoin d'espace vertical. La façon dont la plupart des cages le fournissent crée également un risque de chute.

Décalez les niveaux. Les tablettes disposées dans une pile verticale droite laissent une chute libre depuis le sommet de la cage jusqu'à la base. Les décaler signifie qu'un glissement est interrompu plutôt que de devenir une chute de pleine hauteur.

Pensez à ce qu'il y a en bas. Une base en plastique dur ou en métal est la pire surface d'atterrissage. Une litière épaisse, ou une base recouverte de polaire si vous acceptez le risque lié au tissu et l'inspectez, absorbe une partie de la chute.

Utilisez du bois séché au four non traité. Le pin séché au four, ou un bois dur non traité, est la norme. Évitez tout ce qui est peint, verni, teinté ou traité sous pression, et évitez les bois résineux aromatiques tels que le cèdre, dont les huiles volatiles irritent les voies respiratoires des petits mammifères.

Remplacez les tablettes en bois lorsqu'elles sont souillées. Le bois absorbe l'urine, et une tablette imbibée est à la fois un problème d'hygiène et une source d'humidité contre les pieds.

Évitez les étagères en grille métallique ou en maille. Elles concentrent le poids sur des lignes étroites et causent des pieds douloureux, et un membre passé à travers une grille pendant que l'Animal saute est une fracture.

Surveillez la tablette la plus proche de la porte. Un chinchilla qui bondit à l'ouverture de la porte est une voie d'évasion et de blessure fréquente, et une plateforme d'atterrissage juste à l'ouverture aggrave la situation.

Tissu, polaire et hamacs

Le tissu dans une cage de chinchilla est une décision réfléchie, pas un défaut.

Le mécanisme du garrot. Un fil lâche provenant d'un hamac effiloché, d'une doublure en polaire ou d'un article tricoté s'enroule autour d'un doigt ou de la base de la queue. L'Animal ne peut pas l'enlever, la fourrure le cache, et la circulation est coupée. Des doigts sont perdus ainsi, et le premier signe est souvent une boiterie ou un doigt gonflé remarqué quelques jours plus tard.

Le mécanisme de l'ingestion. La polaire et le coton mâchonnés sont avalés et ne peuvent pas être vomis. Les fibres longues sont pires que les courtes, car elles s'agglutinent.

Le matériel. Les clips en métal, les crochets en S, les chaînes et les mousquetons utilisés pour suspendre les hamacs accrochent les doigts et les dents. La chaîne en particulier est un piège pour les petits pieds d'un chinchilla.

Si vous utilisez du tissu, utilisez un matériau tissé serré sans boucles, faites un ourlet à chaque bord, inspectez-le quotidiennement, et retirez-le définitivement dès qu'il est mâchonné plutôt que de le réparer. Beaucoup de gardiens expérimentés ne l'utilisent tout simplement pas, et leurs chinchillas ne s'en portent pas plus mal.

Le plastique, et pourquoi c'est plus important ici

Le plastique est acceptable dans une cage de hamster et une responsabilité dans une cage de chinchilla, uniquement en raison du taux de mastication et de l'incapacité à vomir.

Remplacez les étagères, cachettes, rampes et roues en plastique par du métal, de la céramique ou du bois non traité. Regardez la base de la cage : un plateau en plastique avec des coins mâchonnés signifie que l'Animal l'a déjà ingéré.

Les bacs à litière en plastique sont le point de blocage habituel. Si votre chinchilla l'ignore, c'est bon. Si les bords montrent des marques de dents, passez à un plateau en métal ou en céramique, ou fixez une protection en métal le long du bord mâchonné.

Il en va de même pour les biberons en plastique accessibles à travers les barreaux, ce qui est un moyen courant pour un chinchilla de manger du plastique et de perdre son approvisionnement en eau en même temps.

Cachettes, tunnels et rester coincé

Les cachettes en bois et les tunnels tissés sont parmi les rares articles de kit de démarrage qui conviennent à l'espèce. Vérifiez les ouvertures par rapport à la taille de l'Animal, pas la taille qu'il avait quand vous l'avez acheté.

Les cachettes sont essentielles. Un chinchilla sans endroit où se retirer est un chinchilla stressé.

Adaptez l'ouverture à l'Animal actuel. Les chinchillas prennent du poids, et une entrée de tunnel ou de cachette qui convenait à un jeune Animal peut coincer un adulte. Un chinchilla coincé panique, surchauffe et se blesse en essayant de se libérer.

Deux sorties valent mieux qu'une, surtout lorsque deux chinchillas partagent une cage, car une cachette à entrée unique devient un endroit où un Animal accule l'autre.

Les articles en herbe tissée et en herbe marine sont généralement sûrs à grignoter et sont réellement utilisés. Surveillez le défilement : un tunnel tissé partiellement mangé produit exactement le genre de long brin lâche qui s'enroule autour d'un doigt.

Le tuyau rigide utilisé comme tunnel doit avoir son diamètre interne vérifié par rapport à un adulte bien nourri, et il doit être quelque chose dans lequel l'Animal ne peut pas se coincer.

Si vous trouvez un chinchilla coincé, ne le tirez pas par le corps ou la queue. La peau de la queue se dégane facilement et la saisie déclenche une perte de poils. Démontez ou coupez ce qui le retient.

L'eau : la défaillance que personne ne vérifie

Un chinchilla qui ne peut pas boire se dirige vers un arrêt du transit intestinal, et cet arrêt chez cette espèce est une véritable urgence.

Les biberons à bille tombent en panne de manières qui laissent le niveau d'eau paraître parfaitement normal : une bille bloquée, un bouchon d'air, une bouteille qui a cessé de ventiler, ou un bec que l'Animal a mâchonné jusqu'à le fermer.

Vérifiez le débit, pas le niveau. Appuyez sur la bille avec le bout du doigt chaque jour et voyez l'eau sortir.

Les bouteilles en verre résistent mieux au mâchonnement que le plastique, et une protection de bouteille empêche l'Animal d'atteindre le corps de la bouteille à travers les barreaux. Lorsqu'un chinchilla insiste pour mâchonner le bec, un bec en métal est la solution.

Les gamelles d'eau ouvertes sont un mauvais choix spécifiquement pour cette espèce, car un chinchilla qui mouille son pelage met très longtemps à sécher, et la fourrure humide contre la peau mène à des infections fongiques et à un refroidissement.

Le bac à bain de sable

La poussière elle-même et la fréquence à laquelle l'offrir sont un sujet à part. Le contenant est une question d'équipement.

Utilisez une maison fermée avec une grande ouverture plutôt qu'un bol ouvert. Cela garde la majeure partie de la poussière à l'intérieur au lieu de la disperser dans la pièce et dans les yeux de l'Animal.

Il doit être lourd ou fixé, car un bain renversé vide la poussière dans la cage et un chinchilla qui s'assoit alors en permanence dans une litière poussiéreuse développe une irritation oculaire.

L'ouverture doit être assez grande pour que l'Animal puisse se retourner et se rouler sans se coincer, et le contenant doit être retiré après utilisation. Laisser un bain de poussière en permanence mène à un bain excessif, une peau sèche et un chinchilla qui l'utilise comme toilette.

Ce qu'il y a dans le kit de toilettage, et pourquoi la plupart ne devrait pas y être

La brosse dans un kit de démarrage pour chinchilla est l'article le plus trompeur. Le pelage d'un chinchilla est entretenu par la poussière, pas par le brossage, et passer une brosse dedans retire de la fourrure saine.

Les kits de démarrage pour chinchillas sont fréquemment assemblés à partir de stocks génériques pour petits mammifères. Plusieurs articles qu'ils contiennent ne devraient pas être utilisés du tout.

Brosses. La densité de la fourrure d'un chinchilla provient de nombreux poils émergeant de chaque follicule. Le brossage tire sur cette structure, retire de la fourrure saine, et chez un Animal nerveux peut déclencher une perte de poils. Les chinchillas entretiennent leur pelage en se roulant dans la poussière, qui soulève l'huile et l'humidité de la fourrure mécaniquement. Il n'y a pas d'exigence de brossage de routine.

Peignes. Ont un rôle étroit : séparer un nœud réel, généralement chez un Animal à poils longs ou un Animal qui a été souillé. C'est une intervention spécifique, pas une routine hebdomadaire.

Shampooing, et l'eau en général. Ne mouillez jamais un chinchilla. Le pelage retient l'eau contre la peau pendant un temps extraordinairement long, et le résultat est un refroidissement et une infection fongique de la peau. Il n'existe aucun shampooing qui rende un bain à l'eau acceptable.

Sèche-cheveux. Combinent les deux choses qu'un chinchilla tolère le moins, la chaleur et l'air forcé, et sont parfois suggérés comme un moyen de réparer l'erreur précédente. Ils l'aggravent.

Nettoyants auriculaires et cotons-tiges. Les chinchillas ne nécessitent pas de nettoyage des oreilles. Le canal est étroit, le tissu est délicat, et pousser du liquide ou un coton-tige dedans peut enfoncer les débris vers l'intérieur et endommager le canal ou le tympan. Ce dont les oreilles ont besoin de votre part est une inspection : regardez-les sous une bonne lumière pour détecter des rougeurs, des écoulements, des croûtes, un penchant de tête ou des grattages, et apportez ces signes à un Vétérinaire plutôt que de les traiter à la maison.

Coupe-griffes. Les chinchillas usent normalement leurs griffes sur des surfaces rugueuses. Vérifiez-les plutôt que de les couper par défaut, et s'ils poussent constamment trop, la question est de savoir pourquoi l'Animal ne bouge pas assez.

Les articles qui valent vraiment la peine sont la poussière et sa maison, un ensemble de bois à mâcher sûrs, une gamelle en céramique lourde, un biberon d'eau fonctionnel, et un carreau de granit ou de céramique pour le refroidissement.

L'inspection mensuelle de l'équipement

Ce qu'il ne faut jamais faire

N'utilisez aucune roue avec barreaux, traverses, rayons ou maille sur la surface de course, aussi bien notée soit-elle.

N'ajoutez pas de chaleur. Pas de tapis chauffants, pas de lampes, pas de coussins chauffants, pas de lits en polaire couverts, et pas de position de cage en plein soleil ou contre un radiateur.

Ne laissez pas de plastique mâchonné dans la cage sous prétexte que l'Animal n'en a pas encore mangé beaucoup.

Ne réparez pas un article en tissu effiloché pour le remettre en place. Retirez-le.

Ne tirez pas un chinchilla coincé par le corps ou la queue. Démontez plutôt l'obstruction.

Ne mouillez pas un chinchilla, et n'utilisez pas de shampooing, lingettes ou chiffons humides sur le pelage.

Ne mettez rien dans les oreilles d'un chinchilla, y compris du nettoyant, de l'huile, de l'eau ou un coton-tige.

Ne jugez pas un biberon d'eau par son niveau. Jugez-le par le fait que l'eau en sort.

Quand obtenir de l'aide

Contactez un Vétérinaire spécialisé en NAC le même jour pour un chinchilla qui boite, ne prend pas appui, traîne un membre ou sa queue, ou que vous avez trouvé coincé dans l'équipement.

Consultez en urgence pour un doigt ou une extrémité de queue gonflé ou décoloré, ce qui suggère un garrot en fibre et peut coûter le doigt s'il est laissé tel quel, et pour tout chinchilla qui arrête de manger ou de produire des crottes normales après avoir mâchonné du plastique ou du tissu, car cette combinaison pointe vers une obstruction chez un Animal qui ne peut pas vomir.

Traitez la chaleur comme une urgence en soi. Un chinchilla qui est allongé à plat, a des oreilles rouge vif, bave ou est insensible après une exposition à une source de chaleur a besoin d'une attention vétérinaire immédiate et d'un refroidissement graduel en chemin.

Apportez des photographies de l'équipement concerné. Dans ces cas-là, l'objet explique la blessure plus rapidement que l'examen lui-même, et il indique également au Vétérinaire ce qui d'autre dans la cage risque d'être un problème.