Accueillir un chinchilla : les deux premières semaines, la température en priorité

Réponse rapide

Le contact manuel intervient plus tard que ce que la plupart des nouveaux propriétaires attendent. Les premiers jours concernent la température, la nourriture et les crottes, et non le lien affectif.

Un chinchilla ne peut pas être dressé au rappel et ne doit jamais être emmené à l'extérieur sans laisse ou hors d'une cage de transport. Il n'existe aucune forme de liberté en extérieur qui se termine bien pour un animal qui surchauffe au soleil, qui perd ses poils lorsqu'il est saisi et qui peut disparaître dans une cavité murale en quelques secondes.

Ce qui détermine réellement le déroulement des deux premières semaines est beaucoup moins glamour : la température de la pièce, le fait de conserver la même nourriture que celle que le chinchilla mangeait hier et le comptage des crottes.

• Refroidissez la pièce avant l'arrivée du chinchilla, pas après. La chaleur est la cause la plus fréquente de mort subite chez les chinchillas de compagnie.
• Achetez deux semaines de granulés et de foin identiques à ceux utilisés par le vendeur. Un changement de régime alimentaire en plus d'un déménagement est un déclencheur classique de stase digestive.
• Ne manipulez pas l'animal pendant les premiers jours. Asseyez-vous près de la cage et parlez-lui plutôt.
• Pesez l'animal le premier jour puis chaque semaine, et surveillez les crottes chaque matin.
• Un chinchilla qui ne mange pas et ne produit pas de crottes pendant la nuit est une urgence, ce n'est pas juste un animal timide qui s'adapte.

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La chaleur tue les chinchillas à des températures qui semblent agréables pour les humains.

Le pelage du chinchilla comporte de nombreux poils issus d'un seul follicule, ce qui explique pourquoi sa fourrure est si dense et pourquoi elle emprisonne la chaleur au lieu de l'évacuer. Les chinchillas ne transpirent pas par la peau et ne peuvent pas haleter efficacement, la seule voie d'évacuation de la chaleur étant leurs grandes oreilles peu poilues et l'air expiré. La règle d'or couramment utilisée par les gardiens et les vétérinaires spécialisés dans les nouveaux animaux de compagnie est de maintenir la température de la pièce bien en dessous de 25°C, idéalement dans la tranche des 15-19°C. Des oreilles rouge vif, une position allongée à plat au lieu d'être en boule, une salivation excessive et une respiration rapide et superficielle sont des signes d'urgence thermique.

Un chinchilla dans une véranda, une pièce sous les toits, une voiture ou une pièce exposée au soleil de l'après-midi à travers une vitre peut atteindre une température corporelle fatale en moins d'une heure.
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Pourquoi les chinchillas ne peuvent pas être dressés au rappel en extérieur

Le rappel repose sur un animal qui peut vous entendre à distance, qui souhaite revenir vers vous plus qu'il ne souhaite découvrir ce qui l'entoure, et qui survit assez longtemps pour que le dressage compte. Le chinchilla échoue sur ces trois points.

Les chinchillas sont des animaux de proie avec une réponse de fuite basée sur des sauts verticaux explosifs et la recherche de crevasses rocheuses. En extérieur, cela se traduit par un espace sous un abri, un drain ou une cavité murale, et il n'existe aucun moyen fiable de récupérer un animal dans de tels endroits.

Le soleil et l'air chaud sont le second problème. Un chinchilla dans un enclos extérieur lors d'une journée douce est dans un environnement pour lequel son pelage n'a jamais été conçu. La charge thermique augmente plus vite que les oreilles ne peuvent l'évacuer.

Le troisième problème est la prédation. Les chats, chiens, renards, oiseaux de proie et serpents peuvent tous s'en prendre à un chinchilla, et le stress seul peut tuer un chinchilla, même si le prédateur n'entre jamais en contact.

Ce qu'un chinchilla peut réellement apprendre est varié : venir à la porte de la cage pour un morceau de foin, entrer dans une cage de transport sur signal, monter sur une balance et accepter une seringue. Tout cela se passe à l'intérieur, dans une pièce que vous avez déjà sécurisée.

Avant l'arrivée du chinchilla

Préparez la pièce en premier.

Choisissez la pièce la plus fraîche et la plus stable de la maison. Évitez les vérandas, les pièces avec de grandes fenêtres orientées ouest ou sud, les combles et les pièces au-dessus d'une chaudière ou d'une cuisine. Placez un thermomètre à hauteur de la cage, et non à hauteur de tête, car la température au sommet d'une cage contre un mur peut être supérieure de plusieurs degrés à ce que vous ressentez debout dans l'encadrement de la porte.

Dans les climats chauds ou humides, ce n'est pas une option. La climatisation, ou au minimum une pièce intérieure fraîche avec des stores occultants et un ventilateur faisant circuler l'air autour de la cage, fait la différence entre un chinchilla qui vit vingt ans et un autre qui meurt lors de son premier été. Les gardiens surveillent généralement l'humidité en même temps que la température, car une pièce chaude et humide est bien plus dangereuse qu'une pièce chaude et sèche : l'air stagnant et humide n'évacue quasiment aucune chaleur par les oreilles et favorise les infections cutanées fongiques dans le pelage dense.

Achetez la nourriture que le chinchilla consomme déjà.

Demandez à l'éleveur, au magasin ou au refuge exactement quel granulé et quel foin, et achetez au moins deux semaines de chacun. Si vous souhaitez changer de marque plus tard, faites-le sur deux semaines ou plus en mélangeant, une fois que le chinchilla est bien installé et mange correctement.

Préparez la cage complète.

Une grande cage en métal avec un sol plein ou recouvert en toute sécurité, au moins une cachette fermée, du foin de graminées à volonté dans un râtelier ou un bol lourd, une portion de granulés mesurée, un biberon d'eau testé, un coin litière et des bois à ronger sans danger. Rien en plastique à portée du chinchilla : le plastique ingéré est mal digéré et bloque le système digestif.

Tout ce dont un nouveau chinchilla a besoin à son arrivée : une cachette où il peut entrer complètement, du foin à volonté, du bois sûr à ronger et un coin litière. Installez tout cela avant que la cage de transport ne franchisse la porte.

Testez le biberon d'eau avant que l'animal n'en ait besoin.

Les nouveaux biberons peuvent se bloquer, et un chinchilla qui ne peut pas boire ne vous le dira pas. Tapotez la bille avec un doigt et vérifiez que l'eau sort bien. Vérifiez cela chaque matin ; un biberon qui a cessé de fonctionner pendant la nuit est une cause fréquente et entièrement évitable de déshydratation.

Ayez une balance en grammes prête.

Une balance de cuisine numérique plate affichant les grammes, avec une petite boîte ou un bol fixé sur le dessus, est l'instrument de diagnostic le plus utile qu'un propriétaire de chinchilla puisse acheter.

Du jour zéro au jour trois

Ramenez le chinchilla chez vous dans une cage de transport sécurisée et ventilée, à l'abri du soleil direct, jamais dans une voiture chaude, et posez la cage de transport à l'intérieur de la cage ou contre la porte ouverte pour que l'animal puisse sortir à son propre rythme.

Ensuite, laissez-le tranquille.

Pas de manipulation, pas de visiteurs, ne soulevez pas la cachette pour regarder. La cage doit être située là où les membres du foyer passent mais sans s'attarder, et la pièce doit rester calme le soir quand le chinchilla commence à bouger.

Fournissez du foin à volonté dès la première heure. Le foin maintient le système digestif en mouvement, et un chinchilla stressé qui mange du foin a beaucoup plus de chances de bien aller qu'un autre qui ne mange que des granulés.

Donnez la portion habituelle de granulés mesurés à l'heure habituelle. Pas de fruits, pas de noix, pas de gouttes de yaourt, pas de friandises aux graines, ni maintenant ni jamais. Les chinchillas ont un système digestif long et lent, axé sur la fermentation et adapté à une alimentation végétale fibreuse et sèche ; le sucre et les graisses le perturbent d'une manière qui peut prendre des jours à se manifester et des jours supplémentaires à inverser.

Surveillez trois choses : la disparition du foin, la baisse du niveau d'eau et l'apparition des crottes.

Les crottes sont le rapport le plus honnête. Des crottes de chinchilla normales sont fermes, sèches, ovales et produites en grand nombre pendant la nuit. Moins nombreuses que d'habitude, plus petites que d'habitude, ou pointues à une extrémité, tout cela signifie que le système digestif ralentit. Des crottes molles ou étalées indiquent le problème inverse et sont tout aussi graves.

Du jour quatre au jour quatorze

Présentez votre main avant d'essayer de soulever l'animal.

Asseyez-vous à côté de la cage au moment de l'activité du chinchilla, avec la porte ouverte, et tenez immobile un seul brin de foin ou un petit morceau de granulé habituel. Laissez le chinchilla venir vers vous. Répétez l'opération sur plusieurs soirées. L'objectif de la première semaine est que votre main entrant dans la cage cesse d'être un événement.

Ne saisissez jamais l'animal, et ne le soulevez jamais en le prenant sous le ventre avec une seule main.

Un chinchilla qui se sent saisi aura une perte de poils. Le portage sûr consiste à soutenir toute la poitrine et le ventre avec une main, l'autre main sous l'arrière-train, ou une main sur la poitrine avec la base de la queue tenue doucement comme point de stabilisation, près du corps, jamais par l'extrémité. Gardez l'animal près d'une surface souple car les chinchillas sautent.

Un chinchilla qui utilise sa cachette, mange du foin et sort au crépuscule s'adapte correctement. Un chinchilla qui reste au fond de la cage, voûté et immobile, ne s'adapte pas.

Offrez le premier bain de poussière une fois que l'animal mange et élimine normalement.

De la poussière, pas de l'eau. Un plat peu profond avec de la poussière pour chinchilla pour une courte séance tous les deux jours suffit pour la plupart des animaux dans la plupart des climats ; laisser le bac en permanence conduit à un bain excessif, une peau sèche et une irritation des yeux. Dans les climats très humides, les chinchillas ont besoin de poussière plus souvent, et moins souvent dans les climats très secs.

Établissez la courbe de poids.

Pesez à la même heure de la journée, idéalement chaque semaine. Un chiffre seul ne signifie rien ; c'est la tendance qui compte. Un chinchilla qui perd du poids régulièrement sous un pelage épais semble tout à fait normal de l'extérieur, c'est précisément pourquoi la balance est importante.

Gardez les nouveaux chinchillas à l'écart des autres.

Si vous possédez déjà des chinchillas, mettez le nouveau venu en quarantaine dans une pièce séparée, en utilisant des mains différentes ou en vous lavant les mains entre chaque, pendant plusieurs semaines. La teigne et les infections respiratoires se transmettent depuis des nouveaux venus apparemment en bonne santé, et la teigne se transmet aussi aux humains.

Adaptation ou maladie

Ces situations se ressemblent pendant environ dix minutes, mais sont complètement différentes dès le lendemain matin.

Un chinchilla qui s'adapte est calme pendant la journée, bouge au crépuscule, mange du foin, boit et laisse une pile normale de crottes pendant la nuit. Il peut ne pas vouloir être touché pendant des semaines. C'est un problème de personnalité et de confiance, pas un problème médical.

Un chinchilla malade reste voûté avec les pattes rentrées, ne bouge pas au crépuscule, laisse le foin intact et produit moins de crottes, plus petites ou pas du tout. Il peut grincer des dents de manière lente et délibérée, rester les yeux mi-clos ou presser son abdomen contre le sol.

La vérification des crottes matinales est l'indicateur le plus fiable pour un nouveau propriétaire. Nettoyez le fond de la cage avant de dormir et regardez le lendemain matin.

Les échecs des conseils habituels

« Donnez-lui une friandise pour créer un lien. »

Les friandises sucrées durant la première semaine sont une cause majeure de crottes molles chez les nouveaux chinchillas. Utilisez un seul brin du foin qu'il mange déjà, ou un granulé de sa propre ration.

« Baignez-le dès son arrivée pour le rafraîchir. »

Tout bain d'eau est dangereux, et la poussière dès le premier jour ajoute du stress. Attendez qu'il mange et élimine normalement.

« Manipulez-le beaucoup au début pour qu'il s'habitue à vous. »

La manipulation forcée durant la première semaine provoque la perte de poils et fait associer vos mains au fait d'être capturé, avec des mois de progrès perdus. Les chinchillas s'apprivoisent par la répétition à leur propre rythme, pas par l'exposition forcée.

« C'est bon, la pièce est seulement un peu chaude. »

La température au niveau de la cage dans une pièce ensoleillée peut être bien supérieure à la température ambiante, et les chinchillas ne montrent presque rien avant d'être en danger.

« L'animalerie a dit que n'importe quel granulé pour petit animal convient. »

Les granulés pour lapin ou cobaye ne sont pas des granulés pour chinchilla. La nourriture pour cobaye en particulier est formulée avec de la vitamine C ajoutée pour une espèce qui ne peut pas la produire, et les mélanges généraux pour petits animaux contiennent souvent des graines, du maïs et des fruits séchés qui causent les problèmes mentionnés plus haut.

Que préparer pour la première visite vétérinaire

Prenez rendez-vous pour un contrôle de santé avec un vétérinaire spécialisé dans les nouveaux animaux de compagnie dans la première ou deuxième semaine, avant que tout problème ne survienne. Cela établit une base de référence et vous indique si le cabinet peut réellement prendre en charge des chinchillas.

Apportez le poids d'arrivée et les poids relevés depuis, une photo d'une pile de crottes matinales normale, les marques de granulés et de foin, la provenance du chinchilla et la date, si d'autres chinchillas vivent dans la maison, ainsi que tout signe de toux, éternuements, écoulement oculaire ou zone chauve que vous avez pu observer.

Le vétérinaire vérifiera l'état corporel sous le pelage au toucher plutôt qu'à l'œil, examinera les incisives et autant de dents jugales que possible sans sédation, écoutera le thorax, palpera l'abdomen et vérifiera le pelage pour d'éventuelles zones chauves, lésions de teigne et les plis cutanés des pattes. Une évaluation dentaire complète chez le chinchilla nécessite une sédation ; si les incisives semblent anormales, le vétérinaire en discutera plutôt que de forcer un examen conscient.

Ce qu'il ne faut jamais faire

Ne sortez jamais un chinchilla en liberté, avec un harnais ou dans un enclos ouvert. Il n'existe aucune version sécurisée de cela.

Ne placez jamais la cage dans une véranda, une serre, près d'une fenêtre non ombragée, dans des combles, un garage ou une voiture.

Ne baignez jamais un chinchilla dans l'eau, et n'utilisez jamais de sèche-cheveux sur lui.

Ne saisissez, ne poursuivez ou n'acculer jamais un chinchilla pour l'attraper. Guidez-le plutôt dans une cage de transport ou une cachette, et soulevez toute la cachette.

N'offrez jamais de friandises, compléments ou gouttes de vitamines dans l'eau. Les chinchillas ont besoin de foin, d'une petite portion mesurée de granulés pour chinchilla et d'eau propre. Tout ajout réduit généralement la consommation d'eau ou perturbe le système digestif.

Ne logez pas un nouveau chinchilla avec un existant le premier jour. Les présentations sont un processus séparé et lent, et une bagarre entre chinchillas cause des blessures graves.

Le temps de sortie hors de la cage doit se faire dans une pièce fermée et sécurisée, avec la cage ouverte pour que l'animal puisse y retourner de lui-même.

Quand obtenir de l'aide

Contactez un vétérinaire spécialisé dans les nouveaux animaux de compagnie le jour même en cas de :

• Aucune crotte dans la nuit, ou une baisse nette de la taille ou du nombre de crottes
• Foin intact, ou refus total de manger
• Posture voûtée avec les pattes rentrées, refus de bouger au crépuscule
• Salivation, menton mouillé, ou laisse tomber sa nourriture en mangeant
• Respiration laborieuse ou gueule ouverte
• Position allongée à plat avec oreilles rouge vif et chaudes
• Crottes molles, étalées ou sanglantes
• Tout écoulement des yeux ou du nez, ou éternuements répétés
• Inclinaison de la tête, marche en cercle ou convulsions

Prenez un rendez-vous non urgent dans les deux premières semaines même si tout va bien, afin que le chinchilla ait un poids de référence et un vétérinaire qui l'a déjà rencontré.

Avant de voyager, appelez à l'avance pour demander si le cabinet voit des chinchillas, et gardez le numéro du service d'urgence le plus proche qui le fait. La prise en charge des NAC varie énormément selon les régions, et le moment pour le découvrir n'est pas à neuf heures du soir avec un chinchilla qui a cessé de manger.