Agua del grifo sin tratar en el acuario: cloro, cloramina y la primera hora

Respuesta rápida

La forma más rápida de perder todo un acuario es realizar un cambio de agua con agua del grifo sin tratar. El cloro y la cloramina se añaden al agua potable específicamente para destruir bacterias, y la branquia de un pez es una lámina de tejido de pocas células de espesor con una superficie enorme expuesta directamente a esa agua.

Los peces no tragan el veneno. Lo respiran a través del único órgano que no pueden proteger, y el daño comienza en cuestión de minutos.

• Dosifica el acondicionador para el volumen total del acuario, no para el volumen de agua añadido.
• Aumenta la aireación inmediatamente. Las branquias dañadas necesitan cada gramo de oxígeno disuelto disponible.
• Dejar reposar el agua durante la noche no elimina la cloramina. Ese consejo pertenece a una era distinta del tratamiento de aguas.
• Las gambas y los caracoles mueren primero. Si los invertebrados han muerto y los peces boquean, sospecha del agua, no de una enfermedad.
• Prepárate para un aumento de amoníaco y nitrito durante las dos semanas siguientes, ya que el cloro también mata las bacterias del filtro.

:::danger
Nunca rellenes ni cambies el agua directamente del grifo en un acuario con población.

El cloro es un potente oxidante y el epitelio branquial es uno de los tejidos más expuestos y delicados de cualquier mascota. El pez se asfixia en agua completamente saturada de oxígeno porque la superficie que lo transfiere ha sido destruida. Los peces que sobreviven a la primera hora a menudo mueren días después por una infección bacteriana secundaria en la branquia dañada.
:::

Decide en 60 segundos

Por qué la branquia es el objetivo

Una branquia está construida para maximizar el contacto entre la sangre y el agua. Los filamentos llevan hileras de lamelas, y cada lamela es una lámina aplanada de apenas unas células de espesor para que el oxígeno tenga la menor distancia posible que recorrer. La superficie total es muy grande en relación con el tamaño del pez.

Ese diseño es excelente para la respiración y no ofrece ninguna protección contra un químico oxidante disuelto. El cloro ataca el epitelio lamelar directamente. El tejido se inflama, las células mueren y las lamelas vecinas se fusionan, lo que colapsa la superficie disponible para el intercambio gaseoso.

El resultado es un pez que se asfixia en agua bien oxigenada. Aumentar la aireación ayuda porque eleva el gradiente de concentración a través de cualquier superficie branquial funcional que quede, pero ninguna cantidad de oxígeno compensa una branquia que ha perdido la mayor parte de su área de intercambio.

El daño tampoco se detiene cuando se neutraliza el químico. El tejido branquial lesionado es una puerta abierta para las bacterias, y las pérdidas durante la semana siguiente por infección secundaria son comunes en acuarios que parecían recuperarse.

El cloro y la cloramina no son el mismo problema

Las compañías de agua utilizan cloro libre o cloramina, y la diferencia determina lo que debes hacer.

El cloro libre es volátil. Escapa del agua estancada y puede eliminarse más rápido mediante aireación. Este es el origen del antiguo consejo de dejar reposar un cubo de agua del grifo durante la noche.

La cloramina es cloro unido a amoníaco. Se adoptó precisamente porque es estable y persiste a través de largos recorridos de tuberías, que es exactamente lo que hace inútil el cubo de reposo. No se evapora en un día, ni en varios.

Existe una segunda consecuencia. Cuando un acondicionador de agua rompe una molécula de cloramina, el amoníaco se libera en el acuario. Un producto que neutraliza el cloro pero no hace nada respecto al amoníaco cambia, por tanto, una toxina por otra. Utiliza un acondicionador que especifique que desintoxica la cloramina y el amoníaco, y dosifica para todo el acuario en lugar del volumen añadido.

A menudo no se puede saber cuál usa el suministro por el olor o la apariencia. Pregunta a tu compañía de agua o consulta el informe de calidad del agua que publican. Vale la pena saberlo antes de una emergencia y no durante ella.

Las otras cosas que llegan con el agua del grifo

Cobre.

Disuelto de las tuberías de cobre, particularmente de tuberías nuevas y del agua que ha estado estancada en las tuberías durante la noche. El cobre es altamente tóxico para los invertebrados, por lo que las gambas y caracoles mueren a concentraciones que los peces toleran. Dejar correr el grifo un rato antes de recoger agua lo reduce.

Agua ablandada.

Los descalcificadores domésticos de intercambio iónico reemplazan el calcio y el magnesio con sodio. Esa agua no es blanda en el sentido que un acuarista entiende; es químicamente diferente y es inadecuada para la mayoría de los acuarios. Toma el agua del acuario de un grifo no ablandado.

Agua caliente.

El suministro de agua caliente transporta más metal disuelto y sedimentos, y en muchos hogares permanece en un cilindro. Mezcla para obtener temperatura usando principalmente agua fría y un hervidor, o usa un termómetro y una mezcla lenta, en lugar de sacar agua del grifo caliente.

Choque térmico.

Un gran volumen de agua incluso unos pocos grados alejado de la temperatura del acuario es un insulto fisiológico por sí mismo, y se parece a la exposición química. Iguala la temperatura antes de que el agua entre.

Detergente.

Un cubo que se ha utilizado para la limpieza del hogar retiene detergente que el enjuague no elimina completamente. Mantén un cubo que no se use para nada más y márcalo.

Qué hacer en la primera hora

Deja de añadir agua.

Dosifica un acondicionador para el volumen total del acuario. No para la cantidad que añadiste. Esta es la corrección más importante en la forma en que la mayoría de la gente dosifica, y no cuesta nada.

Aumenta la agitación de la superficie y la aireación. Añade una piedra difusora, apunta la salida del filtro hacia la superficie o baja ligeramente el nivel del agua para que la salida rompa la superficie. Maximiza el oxígeno disuelto.

No intentes arreglarlo con otro gran cambio de agua a menos que tengas agua almacenada segura a la temperatura correcta. Otro cambio con la misma fuente repite la exposición.

Analiza el agua. Amoníaco, nitrito, nitrato, pH y temperatura. Esto te dirá si ahora estás lidiando con un problema de amoníaco por la cloramina descompuesta, o un problema de temperatura, o algo que ya estaba mal.

El kit de análisis es el instrumento de diagnóstico aquí. Adivinar lo que pasó es lo que convierte una mala hora en una mala quincena.

No añadas medicación, sal o un tónico general. Ninguno trata la exposición al cloro, varios estresan aún más a un pez con branquias dañadas, y añadir algo desconocido hace imposible interpretar lo que sucede después.

Reduce la alimentación durante varios días. Menos comida significa menos residuos, y un acuario cuyo filtro acaba de ser esterilizado no puede procesar el amoníaco.

Deja las luces apagadas y mantén la habitación en silencio. Un pez con las branquias comprometidas no debería nadar activamente.

Solo mueve a los peces si el agua del acuario es inutilizable, por ejemplo tras un vertido de detergente. Coger con la red y trasladar un pez que ya está en dificultad respiratoria conlleva su propio riesgo, y el agua tratada en el tanque existente suele ser la mejor opción.

El segundo problema: el filtro está muerto

El cloro no distingue entre las bacterias en una tubería principal y las bacterias en tu filtro. Una exposición significativa esteriliza el material biológico, y el acuario pierde su capacidad de convertir amoníaco en nitrito y nitrito en nitrato.

Es por eso que un acuario puede parecer estable un día después del incidente y luego producir peces enfermos una semana después. El amoníaco aumenta porque nada lo está procesando, y el amoníaco daña las mismas branquias que ya están heridas.

Mantén un cubo que no se use para nada más, una botella de repuesto de acondicionador y suficiente agua tratada almacenada para hacer un cambio sin tocar el grifo.

Durante las dos semanas siguientes: analiza amoníaco y nitrito a diario, alimenta con moderación, realiza pequeños cambios parciales de agua con agua debidamente tratada siempre que el amoníaco o nitrito sea detectable, y evita añadir peces nuevos. Un iniciador bacteriano preparado comercialmente puede acortar la recuperación, pero no reemplaza el análisis.

Diferenciar esto de las cosas que se le parecen

Bajo oxígeno por calor o corte de energía.

Boqueo en la superficie, todos los peces afectados, pero sin cambio de agua reciente y generalmente una habitación cálida o un filtro parado.

Envenenamiento por amoníaco o nitrito.

Boqueo, branquias rojas u oscuras, letargo, a veces ojos nublados y un kit de análisis que lo muestra. Común en acuarios nuevos y después de que un filtro haya sido perturbado o limpiado en agua del grifo.

Parásitos branquiales.

Roce contra objetos, una cubierta branquial abierta, respiración forzada, a menudo con el acuario estable y solo algunos peces afectados. Se desarrolla durante días, no minutos.

Enfermedad bacteriana branquial.

Progresiva, a menudo sigue a un factor de estrés y generalmente afecta a uno o pocos peces en lugar de a todo el acuario a la vez.

Dióxido de carbono en un acuario plantado.

Peces en la superficie al atardecer después de un día de inyección, resolviéndose durante la noche. Comprueba la tasa de inyección y la agitación de la superficie.

La característica distintiva de un evento de cloro es la simultaneidad. Cada pez se ve afectado en el mismo momento, inmediatamente después de añadir agua, y los invertebrados son los que más sufren.

Prevención

Lo que nunca debes hacer

No rellenes un acuario que se evapora directamente del grifo porque es solo una pequeña cantidad. Los volúmenes pequeños siguen transportando cloro, y la cloramina no se dispersa.

No confíes en dejar reposar el agua.

No utilices un producto de tipo "stress coat" o un tónico general en lugar de un declorador. Son productos diferentes con trabajos diferentes.

No hagas un segundo gran cambio con la misma fuente para arreglar el primero.

No añadas medicación para un pez que boquea después de un cambio de agua.

No uses agua caliente del grifo para alcanzar la temperatura.

No uses agua de un ablandador.

No repuebles ni añadas nada durante al menos una quincena mientras el filtro se recupera.

Cuándo pedir ayuda

Contacta con un veterinario especializado en acuáticos o un especialista con experiencia el mismo día si los peces siguen respirando con dificultad después del acondicionador y la aireación, si las branquias parecen pálidas, de color rojo brillante o desgarradas, o si los peces mueren de forma sucesiva en cuestión de horas.

Actúa inmediatamente, sin esperar consejos, sobre los pasos de dosificación y aireación. Son seguros y el retraso cuesta tejido branquial.

Un acuario que supera esto vuelve a parecer normal en una quincena. Llegar allí depende de lo que hagas en la primera hora.

Busca consejo en los días siguientes para los peces que desarrollen manchas blancas o algodonosas, aletas deshilachadas, ojos nublados o letargo, que sugieren infección secundaria de tejido dañado.

Ten listo: el volumen del acuario, la fuente y temperatura del agua añadida, qué acondicionador usaste y a qué dosis, la hora en que ocurrió la exposición, tus lecturas de amoníaco, nitrito, nitrato y pH, las especies afectadas y el orden en que fueron afectadas, y si había invertebrados presentes. Esa secuencia suele identificar la causa sin necesidad de más análisis.