Golosinas y alimentos complementarios para peces de acuario: qué aportan y qué riesgos conllevan

Respuesta rápida

Las larvas de mosquito (bloodworm), la artemia, la dafnia y el krill seco no son una dieta equilibrada. Son complementos de un alimento base completo, y el problema surge cuando se convierten silenciosamente en la comida principal.

Los peces son ectotermos. Su demanda energética depende de la temperatura del agua, no del apetito, y un pez seguirá pidiendo comida mucho después de haber ingerido todo lo que necesita. Eso es comportamiento de búsqueda de alimento, no hambre. Además, cada porción extra termina en el agua, donde se convierte en amoniaco.

• Los alimentos de premio reemplazan parte de la ración de ese día. Nunca se añaden además de ella.
• Aclara el alimento congelado descongelado en un salabre y no viertas nunca el líquido del envase en el acuario.
• Remoja los alimentos liofilizados antes de dárselos, ya que se expanden después de ser ingeridos.
• Los alimentos ricos en proteínas, como las larvas de mosquito, son realmente peligrosos para los cíclidos herbívoros.
• El alimento vivo recolectado en estanques o vendido en tanques comunales puede introducir parásitos y enfermedades.

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Por qué el exceso de comida cuesta más de lo que parece

El presupuesto energético de un pez está determinado por la temperatura del agua. El agua más cálida aumenta la tasa metabólica y el apetito; el agua más fría reduce ambos. No existe una porción diaria fija que se mantenga a lo largo de una estación, y una porción adecuada en verano es excesiva en un tanque sin calefacción en invierno.

El segundo coste es invisible. Cada partícula de alimento no consumida, y cada gramo de desecho producido por el alimento consumido, es descompuesto en amoniaco por las bacterias del acuario. El filtro biológico convierte el amoniaco en nitrito y el nitrito en nitrato, pero la población bacteriana que realiza esto está dimensionada para la carga actual. Si aumentas la alimentación bruscamente, el filtro tardará días en adaptarse, periodo durante el cual el amoniaco y el nitrito aumentarán. Los peces sufren daños por ambos niveles mucho antes de que puedas notar nada.

Los alimentos ricos añaden un tercer coste. Los alimentos congelados se venden en bloques de líquido que contienen tejido descompuesto y sangre. Si se vierten directamente en el acuario, ese líquido es una carga orgánica disuelta que se convierte en amoniaco inmediatamente sin que el pez llegue a comerlo.

El cuarto coste es el equilibrio nutricional. Un alimento base completo está formulado para proporcionar proteínas, grasas, vitaminas y minerales en las proporciones adecuadas para el grupo de especies al que se destina. Un alimento de un solo ingrediente no lo hace, por muy natural que parezca. Un acuario alimentado principalmente con larvas de mosquito es un acuario con una dieta desequilibrada, y las deficiencias aparecen lentamente en forma de coloración pobre, crecimiento lento, problemas en las aletas y susceptibilidad a infecciones.

Cómo medir una porción que puedas defender

Un medidor dedicado y una medida fija eliminan la mayor variable en la acuariofilia, que es la mano que da la comida.

Alimenta con una cantidad medida usando una cuchara en lugar de un pellizco del bote, y utiliza la misma cuchara siempre. Diferentes personas en un hogar dan pellizcos muy distintos, y el hecho de que varias personas den de comer es la causa más común de un acuario sobrealimentado.

Observa el acuario durante unos minutos después de alimentar. El punto de referencia es simple: el alimento debe desaparecer en un plazo corto y constante, y no debería quedar nada en el sustrato después, salvo la porción deliberada para los peces de fondo.

Evalúa la condición desde arriba en lugar de desde un lado. Un pez visto de lado siempre parece razonable; visto desde arriba, los hombros y el vientre te indicarán si está delgado, correcto o gordo. Aprende a conocer el perfil de tus propios peces cuando están en buen estado y revísalo mensualmente.

Los peces de fondo necesitan comida que les llegue. Las pastillas de fondo depositadas en un lugar fijo, idealmente después de apagar las luces para las especies nocturnas, evitan que un siluro se muera de hambre lentamente en un acuario sobrealimentado en la superficie.

Lo que hace realmente cada alimento complementario

Larvas de mosquito congeladas (bloodworm).

Larvas de díptero (Chironomidae). Ricas en proteínas, muy palatables, útiles para acondicionar peces y para tentar a un pez que ha dejado de comer. No es un alimento completo ni adecuado como base. Inadecuado para especies herbívoras. Manipúlalo con una cuchara en lugar de con los dedos, ya que la sensibilización y las reacciones alérgicas en los acuaristas que lo manipulan con frecuencia están bien reconocidas.

Artemia.

La artemia recién eclosionada es un primer alimento valioso para los alevines. La artemia adulta es sobre todo agua y caparazón, y su contribución nutricional es modesta a menos que haya sido enriquecida antes de la alimentación. Útil para estimular el comportamiento alimentario más que para la nutrición.

Dafnia.

Pequeños crustáceos con un caparazón de quitina que aporta volumen y ayuda al tránsito intestinal. Se utiliza frecuentemente como alimento tras un periodo de alimentación intensa, y es una parte razonable de una rotación.

Mysis y krill.

Más grandes, más ricos, con más grasas y pigmentos que favorecen la coloración. Buenos alimentos de acondicionamiento para peces medianos y grandes; es fácil excederse con ellos.

Tubifex y blackworms.

El tubifex tiene mala fama por una buena razón: es un gusano de sedimento y el material recolectado de aguas contaminadas ha acarreado históricamente problemas bacterianos. Los blackworms cultivados de un proveedor fiable son otra historia. Ninguno es necesario, y si los usas, la procedencia importa más que nada.

Alimentos vivos en general.

El alimento vivo desencadena un comportamiento de caza natural, que es un enriquecimiento real, y reiniciará el apetito de un pez que ha dejado de comer. El coste es la bioseguridad. Cualquier cosa recolectada de un estanque puede portar parásitos, y cualquier cosa vendida en el tanque de una tienda comparte el agua de ese tanque. El alimento vivo cultivado en un sistema cerrado, o eclosionado en casa, evita la mayor parte de esto.

Vegetales.

El calabacín escaldado, los guisantes sin piel y las espinacas escaldadas son adecuados para peces herbívoros y omnívoros, y son realmente útiles para especies pastadoras que pasan el día picoteando superficies. Retira lo que no se consuma en un día. Los siluros que roen madera necesitan también un trozo de madera adecuada en el acuario, ya que la lignina es parte de su digestión y no solo un adorno.

Peces para alimentación.

No se recomiendan. Son nutricionalmente pobres, son una vía bien conocida para introducir enfermedades en un acuario, y algunas especies comúnmente vendidas para esto contienen tiaminasa, una enzima que destruye la vitamina B1 en el depredador que los consume. La deficiencia crónica de tiamina produce signos neurológicos y se puede evitar totalmente utilizando alimentos preparados diseñados para peces depredadores.

La condición se lee desde arriba, no de lado. Aprende a conocer el perfil saludable de tu propio pez y revísalo mensualmente.

Cómo dar premios sin efectos secundarios

Descongela y aclara el alimento congelado.

Corta una porción, descongélala en un recipiente pequeño con agua del acuario, luego viértela en un salabre fino y deja que el líquido se escurra. Da los sólidos. El líquido del paquete es la parte que contamina.

Nunca vuelvas a congelar.

Las porciones descongeladas se desechan, no regresan al congelador. Divide el bloque en porciones una vez, al principio, para no descongelar nunca más de una toma.

Remoja los alimentos liofilizados.

El krill, el tubifex y las larvas de mosquito liofilizadas se expanden al rehidratarse. Un pez que los engulle secos en la superficie traga aire junto con ellos y luego rehidrata el alimento dentro de su intestino. En los goldfish ornamentales y los bettas, que ya tienen una anatomía interna comprimida, esto contribuye a problemas de flotabilidad. Remójalos en agua del acuario durante uno o dos minutos primero.

Reemplaza, no añadas.

En los días que des premios, reduce o elimina el alimento base. La forma más común de sobrealimentar un acuario es mantener la rutina intacta y añadir algo interesante encima.

Rota en lugar de repetir.

Un alimento base más dos o tres alimentos complementarios diferentes a lo largo de la semana ofrece una mejor cobertura que el mismo premio cada día, y también evita que los peces se fijen en un solo artículo y rechacen el alimento equilibrado.

Alimenta según la especie, no según el entusiasmo.

Los herbívoros reciben material vegetal. Los carnívoros reciben alimentos cárnicos. Los omnívoros reciben ambos. El pez que más pide no es el que más necesita el alimento.

Ajusta la alimentación a la estación en un estanque.

La digestión en los peces de estanque se detiene al enfriarse el agua, y el alimento dado por debajo del rango de trabajo para el pez permanece en el intestino y se descompone. Usa un termómetro en el agua en lugar de juzgar por la temperatura del aire, sigue el rango de temperatura impreso en el envase del alimento y cambia a una formulación de agua fría antes de que los peces dejen de comer, no después.

Lo que nunca debes hacer

No viertas el líquido de un paquete de alimento congelado en el acuario.

No des alimento vivo recolectado de un estanque natural en un acuario que te importe.

No des larvas de mosquito u otros alimentos ricos en proteínas a cíclidos herbívoros del Rift, goldfish mantenidos como dieta base o cualquier especie cuya dieta natural sea material vegetal.

No añadas premios además de la ración normal y asumas que un día de ayuno lo arreglará.

No utilices un bloque de alimentación o un alimentador de vacaciones como una conveniencia rutinaria. Se disuelven según un horario que no tiene nada que ver con lo que comen los peces, y el residuo va directo al agua.

No alimentes un estanque en agua fría porque los peces subieron a la superficie. Suben por hábito, no por capacidad digestiva.

No manipules larvas de mosquito repetidamente con las manos desnudas si notas picor, estornudos o sarpullido después de alimentar.

Cuándo pedir ayuda

Busca asesoramiento de un veterinario que vea peces, o de un minorista especializado con experiencia, cuando un pez deje de comer durante más de uno o dos días, cuando el abdomen se hinche, cuando las heces se vuelvan blancas y filamentosas, o cuando el perfil del pez cambie sin ningún cambio en la alimentación.

Actúa inmediatamente ante un cíclido del Rift hinchado y con mal color, ante cualquier pez que muestre signos neurológicos como girar sobre sí mismo o pérdida de equilibrio, y ante una lectura de amoniaco o nitrito por encima de cero tras un cambio de alimentación.

Un pez en buena condición, en agua estable, con una dieta base con variedad ocasional, es el objetivo completo.

Lleva el alimento base exacto y cada alimento complementario que utilices, la frecuencia con la que se da cada uno, la porción medida, los resultados recientes de los análisis de agua para amoniaco, nitrito, nitrato y pH, la temperatura del agua, el volumen y la población del acuario, y fotografías mensuales desde arriba. La mayoría de los problemas de alimentación en acuariofilia se diagnostican a partir de esa lista en lugar de a partir del pez.