Cómo medicar un acuario de forma segura: volumen real, carbón y oxígeno

Respuesta rápida

Más peces de acuario mueren por el tratamiento que por la enfermedad que lo originó. Los tres errores que causan la mayor parte del daño son dosificar según el tamaño anunciado del tanque en lugar del agua que realmente contiene, dejar carbón activo en el filtro de manera que la medicación sea absorbida y la dosis se desperdicie, y olvidar que la mayoría de los tratamientos reducen el oxígeno disuelto justo en el momento en que los peces más lo necesitan.

Antes de todo eso, hay una pregunta previa: ¿qué estás tratando? La mayor parte de lo que parece una enfermedad en un acuario doméstico es un problema de calidad del agua disfrazado. Analizar el agua es más rápido, más barato y más seguro que adivinar una medicación.

Nada debe entrar en el tanque hasta que conozcas el volumen real de agua y hayas analizado el agua. Ese orden es la base de un tratamiento seguro.

• Calcula el volumen real de agua, que siempre es menor que el tamaño nominal del tanque.
• Retira el carbón activo y otros medios químicos antes de dosificar, y coloca carbón nuevo después para eliminar los residuos.
• Aumenta la aireación y el movimiento superficial durante todo el período de tratamiento.
• Nunca combines dos medicamentos, y nunca solapes el final de uno con el inicio de otro sin un filtrado completo con carbón y un cambio de agua de por medio.
• El cobre es permanente en un tanque con sustrato y rocas, y mata instantáneamente a gambas, caracoles y otros invertebrados.

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No mediques por adivinación.

Los antibióticos dosificados en el agua matan a las bacterias nitrificantes del filtro, así como al organismo objetivo, lo que produce un pico de amoniaco en un tanque lleno de peces ya enfermos. Los tratamientos de cobre se unen irreversiblemente al sustrato, las rocas y la silicona, filtrándose de nuevo durante años, por lo que un tanque tratado con cobre nunca podrá albergar gambas o caracoles de forma segura. La formalina y el verde de malaquita son peligrosos tanto para la persona que los manipula como para los peces sin escamas. Si no tienes un Diagnóstico, el paso correcto inicial es un Análisis de agua y un cambio de agua, no una botella.
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Decide en 60 segundos

Ajustando el volumen correctamente

Esta es la causa más común de sobredosis accidental y es totalmente evitable.

Un tanque vendido como una capacidad determinada se mide hasta el borde superior del cristal. La línea de flotación se sitúa bastante por debajo del borde, por lo que pierdes esa parte inmediatamente. El sustrato ocupa otra parte, y un sustrato profundo para plantas ocupa mucho. Las rocas, la madera, los adornos y el equipo desplazan agua.

El resultado en un acuario típico decorado es un volumen real notablemente inferior al número de la caja, y en un tanque muy decorado (aquascaping), la diferencia puede ser grande.

Cómo medirlo correctamente, una vez.

Hazlo cuando montes el tanque o durante un mantenimiento importante. Vacía el tanque, luego rellénalo con un recipiente de volumen conocido, contando los recipientes hasta llegar a la línea de flotación normal con todo el sustrato y la decoración en su lugar. Escribe el número en una etiqueta pegada al mueble o a la parte posterior del tanque.

O calcula y resta.

Mide la longitud, anchura y profundidad internas hasta la línea de flotación. Multiplícalas. Luego resta un margen realista para el sustrato y los elementos decorativos (hardscape) basado en la profundidad del sustrato y la cantidad de roca. Esto es menos preciso que llenar, pero mucho mejor que la cifra de la caja.

Luego dosifica según el número medido.

Si las instrucciones de un producto se dan por unidad de agua, se refieren al agua presente, no al nombre del tanque.

El filtro, el carbón y la biología

Retira los medios químicos antes de dosificar.

El carbón activo, los bloques de resina y las almohadillas adsorbentes eliminan los medicamentos del agua. Dejarlos significa que los peces reciben una fracción de la Dosis pretendida, el Tratamiento falla y concluyes que el producto no funciona, cuando en realidad nunca llegó a los peces. Sácalos y guárdalos en seco o deséchalos.

Mantén los medios mecánicos y biológicos.

Las esponjas, los medios cerámicos y la población bacteriana que vive en ellos deben permanecer. Solo estás retirando los medios químicos.

Espera que el filtro biológico sufra si usas tratamientos antibacterianos.

Las bacterias nitrificantes son bacterias. Cualquier tratamiento antibacteriano en la columna de agua les afecta. Analiza el amoniaco y el nitrito diariamente durante un curso antibacteriano y prepárate para hacer cambios de agua, lo que significa volver a dosificar para mantener la concentración. Por esto, un tanque de hospital separado vale el esfuerzo.

Coloca carbón nuevo cuando finalice el curso.

Usar carbón nuevo durante un tiempo después de la última Dosis elimina los residuos y acorta el período que los peces pasan en un entorno medicado. Sigue con cambios de agua.

Un tanque de hospital necesita muy poco: fondo desnudo, un calentador, un filtro de esponja cultivado del sistema principal, una tapa y algún lugar para que el pez se esconda.

El oxígeno es lo que la gente olvida

Los peces en agua caliente y medicada están faltos de oxígeno desde tres frentes a la vez.

El agua caliente retiene físicamente menos oxígeno disuelto que el agua fría. Muchos tratamientos requieren subir la temperatura, particularmente contra parásitos con un ciclo de vida dependiente de la temperatura, lo que reduce inmediatamente el oxígeno disponible mientras aumenta la demanda metabólica de los peces.

Varios medicamentos consumen oxígeno químicamente o interfieren con el intercambio de gases en las branquias. Otros irritan directamente la superficie branquial.

Y un pez que ya está enfermo, particularmente con un parásito o infección branquial, tiene una capacidad reducida para extraer oxígeno.

La solución es simple y debería ser automática. Añade una piedra difusora o aumenta el flujo de retorno para que la superficie se mueva visiblemente, y baja el nivel del agua ligeramente bajo un filtro de mochila para aumentar el chapoteo si necesitas más. Haz esto antes de la primera Dosis, no después de que los peces empiecen a boquear.

Si vas a subir la temperatura, hazlo gradualmente y mantente bien dentro del rango que cada especie en el tanque tolera. Las especies de agua fría, como muchas variedades de peces de colores (goldfish) y algunas lochas, no tolerarán las temperaturas usadas para tratamientos contra parásitos tropicales.

Qué peces y qué tanques necesitan precaución extra

Invertebrados.

Gambas, caracoles, cangrejos y corales mueren por el cobre en concentraciones muy inferiores a las usadas contra parásitos de peces, y el cobre no sale fácilmente del tanque una vez que el sustrato y la roca lo han absorbido. Trata a los peces en otro lugar, o elige un producto indicado explícitamente como seguro para invertebrados, e incluso así, pruébalo primero a pequeña escala.

Peces sin escamas y con escamas pequeñas.

Lochas, la mayoría de los bagres, anguilas, peces elefante y rayas absorben productos químicos a través de la piel con mucha mayor facilidad. Muchos medicamentos llevan una recomendación de dosis reducida para ellos, y la sal es mal tolerada por varios.

Plantas.

Algunos tratamientos, particularmente ciertos alguicidas y algunos productos de cobre, dañan o matan las plantas acuáticas. La sal a niveles terapéuticos hace lo mismo.

Tanques pequeños.

Cuanto menor sea el volumen, más importa un pequeño error de medición. Usa una jeringa adecuada o una medida graduada en lugar de un tapón de botella.

Edad del biofiltro.

Un tanque recién ciclado tiene una población bacteriana frágil y es el peor lugar para realizar un curso antibacteriano.

Peces destinados al consumo.

Algunos tratamientos usados en la acuariofilia ornamental no están permitidos para peces de consumo y tienen requisitos de periodo de retiro. Nunca trates peces destinados a la mesa con un producto ornamental.

Realizando el curso correctamente

Escribe el plan antes de empezar: volumen medido, producto, Dosis por unidad, Dosis total, intervalo, número de dosis y programa de cambios de agua.

Dosifica a la misma hora cada día y táchalo. Las dosis olvidadas o duplicadas vienen de la memoria, no del papel.

Haz los cambios de agua que especifiquen las instrucciones y recuerda que quitar agua elimina la medicación. Si cambias agua durante el curso, generalmente necesitas reemplazar la medicación por el volumen eliminado. Si las instrucciones no mencionan esto, contacta al fabricante en lugar de adivinar.

Completa el curso incluso si los peces parecen mejor. Los parásitos con una etapa de quiste resistente en particular reaparecen si el tratamiento se detiene cuando desaparece la etapa visible.

No cambies de producto a mitad del curso porque se te ha acabado la paciencia. Solapar químicas es una forma común de matar a todo un tanque. Si necesitas cambiar de enfoque, haz un gran cambio de agua, usa carbón y da tiempo al tanque para limpiarse primero.

Mantén un Registro escrito de lo que usaste y cuándo, incluyendo el lote. Si aparece un segundo problema meses después, ese Registro es genuinamente útil.

Manipulando los productos de forma segura

Varios tratamientos de acuario tradicionales son peligrosos para las personas. La formalina es un conservante y un carcinógeno reconocido. El verde de malaquita es tóxico y mancha la piel y las superficies. Los compuestos de cobre son dañinos si se ingieren.

Usa guantes desechables. No mezcles ni midas sobre superficies de preparación de alimentos. Mantén todo fuera del alcance de niños y mascotas, en los envases originales con las instrucciones adjuntas. Lávate las manos después de cualquier trabajo en el tanque, medicado o no, porque el agua del acuario puede transportar organismos que causan infecciones en la piel y tejidos blandos en las personas, particularmente a través de cortes.

No uses un recipiente que haya contenido medicación para ninguna otra cosa, y nunca sifones agua del acuario con la boca.

Lo que nunca debes hacer

No mediques antes de analizar el agua.

No dosifiques según la capacidad anunciada del tanque.

No dejes carbón o medios químicos en el filtro durante el Tratamiento.

No combines dos tratamientos ni añadas un segundo producto porque el primero funciona lentamente.

No uses cobre en un tanque que contenga invertebrados o en cualquier tanque en el que quieras tener invertebrados más adelante.

No subas la temperatura sin comprobar que cada especie en el tanque lo tolera, y sin aumentar la aireación.

No detengas el curso cuando los signos visibles desaparezcan.

No trates todo un tanque de exhibición por la lesión de un solo pez cuando moverlo sería suficiente.

No uses medicación humana, sal de acuario como remedio universal o una Dosis escalada de una especie diferente.

No deseches agua medicada en un desagüe pluvial o en un estanque de jardín.

Observa la respiración y la postura diariamente durante un tratamiento. Un movimiento branquial más rápido, estar colgado en la superficie o aletas pegadas significa que el tratamiento es ahora el problema.

La rutina que previene la mayor parte de esto

Pon en cuarentena a cada pez, planta e invertebrado nuevo en un tanque separado antes de que entre en el de exhibición. Este simple hábito previene la mayoría de los brotes que llevan a la medicación de todo el tanque.

Mantén un tanque de hospital montado o listo para montarse. Un tanque con fondo desnudo, un calentador, un filtro de esponja que se mantenga en funcionamiento en el sistema principal para que esté siempre ciclado, una tapa y un trozo de tubo para refugio es todo lo que necesita.

Analiza el agua según un programa, no solo cuando algo parece ir mal, para que sepas qué es lo normal para tu tanque.

Mantén el volumen real de agua escrito donde lo veas.

Mantén un Registro de mantenimiento por escrito con fechas de cambios de agua, resultados de Análisis y cualquier adición.

Mantén un kit de Análisis fresco y sin caducar. Los reactivos viejos dan falsa seguridad.

Conoce a quién preguntarías. Existen servicios veterinarios acuáticos, y para koi, sistemas marinos y ganado valioso, vale la pena usarlos en lugar de experimentar.

Cuándo buscar ayuda

Contacta a un veterinario acuático o a un acuarista experimentado antes de tratar si el ganado es valioso, si tienes koi o un sistema marino, si el tanque contiene invertebrados o corales, si los peces están muriendo rápidamente a pesar de buenos parámetros de agua, o si un primer curso ha fallado.

Busca ayuda urgentemente si los peces se deterioran a las pocas horas de una Dosis, si el amoniaco o nitrito sube durante el tratamiento, o si todo el tanque empieza a boquear en la superficie.

Pide ayuda antes de comprar nada si no puedes decir qué estás tratando. Una fotografía del pez afectado y un conjunto de resultados actuales de Análisis de agua es la información útil mínima, y un buen veterinario acuático o minorista especializado a menudo puede reducir las opciones a partir de eso.

Trae o envía fotografías claras de la lesión o comportamiento, un vídeo si el problema es conductual, resultados de Análisis actuales para amoniaco, nitrito, nitrato, pH, temperatura y dureza, el volumen real del tanque, la lista completa de ganado incluyendo invertebrados y plantas, el historial de mantenimiento y una lista de todo lo añadido previamente y cuándo.