Peces y agua del grifo: cloro, cloramina, metales y errores con el acondicionador

Respuesta rápida

Cuando todo un acuario empieza a mostrar signos de rascado (flashing), a cerrar las aletas o a boquear en la superficie pocas horas después de un cambio de agua, la causa casi nunca es un parásito. Es el agua que acabas de añadir.

El agua del grifo se trata para que sea segura para el consumo humano, pero los mismos compuestos que la hacen segura son tóxicos para los peces y para las bacterias nitrificantes del filtro. El cloro quema las branquias y la piel al contacto. La cloramina hace lo mismo y no se evapora. El cobre que se desprende de las tuberías mata a los invertebrados en niveles que un humano ni notaría. El agua descalcificada no es "blanda" de la forma en que los peces necesitan.

Casi todo esto es evitable y, en la mayoría de los casos, se debe a cómo se dosifica el acondicionador o a lo que ha ocurrido en la planta de tratamiento esa semana.

Sacar a los peces con red es el último recurso en un accidente con el agua. Corregir el agua es más rápido y menos dañino que mover a los animales.

• Dejar reposar el agua durante la noche elimina el cloro libre, pero no la cloramina, que es lo que utilizan muchos suministros actualmente.
• Trata el agua en el cubo, con la dosis correspondiente a ese volumen, antes de que se acerque al acuario.
• Nunca uses agua caliente del grifo para un cambio de agua. Contiene más metales disueltos y suele provenir de un termo o calentador.
• Los camarones y caracoles mueren antes que los peces. Considéralos tu sistema de alerta temprana.
• Un evento de cloro mata el filtro además de irritar a los peces, así que vigila si hay un pico de amoníaco unos días después.

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Las empresas de agua aumentan periódicamente los niveles de desinfectante en la red, y la dosis que funcionó todo el año de repente deja de ser suficiente.

Las purgas tras reparaciones, los cambios estacionales entre cloro y cloramina, y la cloración de choque rutinaria aumentan la concentración en tu grifo sin previo aviso. Si dosificas el acondicionador por costumbre a la tasa mínima, esa será la semana en la que pierdas peces. Dosificar a la tasa recomendada para el volumen total, no la mínima, y tratar el agua en un cubo en lugar de en el acuario, es lo que protege frente a un suministro que no puedes controlar.
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Decisión en 60 segundos

Qué hay en el agua y qué provoca

Cloro.

Se añade como desinfectante. Es un oxidante potente y las superficies con las que entra en contacto primero en un pez son las branquias y la capa de moco de la piel. Daña las láminas branquiales donde ocurre el intercambio gaseoso, elimina la capa protectora de mucosidad e irrita los ojos.

El resultado visible es un acuario donde los peces se rascan, se frotan contra la decoración, cierran las aletas y respiran con dificultad, a veces en minutos. En exposiciones graves, los peces se desorientan y mueren.

El cloro libre se evapora del agua estancada, de ahí el antiguo consejo de dejar reposar el agua durante la noche.

Cloramina.

Muchos suministros usan ahora cloramina porque es más estable y persiste a lo largo de la red de distribución. Esa estabilidad es precisamente el problema para los acuaristas. La cloramina no se evapora significativamente de un cubo, y un suministro que ha cambiado a este sistema destruirá un acuario si el propietario confía en el método de reposo.

Hay una segunda consecuencia. La cloramina es cloro unido a amoníaco. Un acondicionador que rompe el enlace neutraliza el cloro pero deja el amoníaco libre, que el filtro biológico debe procesar. En un gran cambio de agua en un acuario poco poblado o recién ciclado, ese amoníaco puede ser medible. Los productos que indican que detoxifican tanto cloro como amoníaco gestionan esto; los decloradores simples no.

Pregunta a tu compañía de agua qué utilizan. Muchos lo publican y algunos cambian estacionalmente.

Cobre y otros metales.

Las tuberías de cobre liberan cobre en el agua, y la cantidad depende de cuánto tiempo ha estado el agua estancada, la temperatura y el pH. El agua extraída a primera hora de la mañana y la del grifo de agua caliente son las que más contienen.

El cobre en concentraciones aceptables para el consumo humano es letal para camarones y caracoles, y dañino para los peces a largo plazo. Esta es una de las razones por las que los invertebrados mueren primero en un problema de agua doméstica.

Nunca uses el grifo de agua caliente para un cambio de agua. Ha estado estancada en un termo, contiene más metales disueltos y, en algunos sistemas, contiene aditivos que nunca entran en el suministro de agua fría.

Agua descalcificada.

Un descalcificador doméstico de intercambio iónico elimina el calcio y el magnesio y los sustituye por sodio. Los peces, caracoles y plantas necesitan el calcio y el magnesio. El agua es "blanda" en el sentido de que no crea cal en el hervidor, pero es inútil para un acuarista.

Si tu casa tiene descalcificador, busca el grifo sin tratar. La mayoría de las instalaciones dejan el grifo de agua fría de la cocina sin descalcificar para beber; ese es el que debes usar.

Agua de ósmosis inversa.

Elimina casi todo, lo cual es útil para acuaristas que quieren crear agua según una especificación. Si se usa pura, no tiene minerales ni efecto tampón, y el pH es inestable. Debe remineralizarse con un producto adecuado antes de entrar en el acuario.

Agua de pozo.

Sin cloro, pero con otra lista de problemas: altos nitratos en zonas agrícolas, hierro, sulfuro de hidrógeno, bajo oxígeno y dióxido de carbono disuelto que eleva el pH bruscamente al airear. El agua de suministro privado debe analizarse antes de usarse, no asumas que es limpia solo por no estar tratada.

Mide el recipiente, mide la dosis. Los fallos con el acondicionador son casi siempre fallos aritméticos.

Cómo falla la dosificación del declorador

Dosificar el acuario en lugar del agua.

Añadir el acondicionador al acuario y luego echar el agua del grifo directamente significa que el agua sin tratar entra en contacto con los peces y el filtro antes de mezclarse. En un acuario pequeño, o con mucho flujo, ese contacto es suficiente. Trata el agua nueva en su propio recipiente primero.

Adivinar el volumen.

La capacidad de los cubos suele estar marcada de forma optimista y los acuarios rara vez tienen el volumen de la caja una vez que añades sustrato, rocas y equipo. Llena el cubo hasta una marca y dosifica para esa marca.

Dosificar a la tasa mínima.

Los fabricantes dan una tasa que asume un suministro típico. Tu suministro no siempre es típico, y menos durante una cloración de choque. Dosificar a la tasa recomendada para el volumen total es barato y cubre las variaciones.

Producto viejo o mal almacenado.

Los acondicionadores se degradan, especialmente si se dejan abiertos en un armario cálido. Si el bote lleva mucho tiempo abierto y huele diferente, cámbialo.

Producto incorrecto para el suministro.

Si tu suministro usa cloramina, necesitas un producto que indique que trata la cloramina y el amoníaco liberado. Un declorador básico no es suficiente.

Unidades en línea en la manguera.

Cómodas para acuarios grandes y estanques, funcionan bien hasta que el cartucho se agota. No tienen luz de aviso. Lleva un registro del volumen que ha pasado y cambia el cartucho por calendario, no cuando algo salga mal.

Mangueras de jardín.

Una manguera al sol desarrolla biopelículas, libera plastificantes y entrega agua a la temperatura que haya estado estancada. Usa una manguera reservada para el acuario, purga bien antes de llenar y comprueba la temperatura.

Temperatura.

No es un problema químico, pero pertenece aquí porque es la otra mitad de los desastres en cambios de agua. Iguala la temperatura a mano antes de añadir y hazlo lentamente. Un descenso brusco estresa a los peces y puede provocar brotes de enfermedades días después.

Reconocer una exposición

El patrón es lo que lo identifica: múltiples peces afectados al mismo tiempo, poco después de que el agua entrara en el acuario, sin nuevas llegadas y sin una acumulación gradual.

Las señales, en orden aproximado de aparición:

Rascado y frotamiento contra decoración y sustrato, al irritarse la piel.

Movimiento branquial rápido y boqueo, al verse afectado el intercambio gaseoso.

Aletas cerradas y nado errático o espasmódico.

Exceso de moco, a veces visible como una película blanquecina o láminas de baba que se desprenden.

Branquias enrojecidas, vetas rojas en las aletas y ojos nublados.

Muertes de invertebrados, a menudo antes de que los peces parezcan enfermos.

Muertes de peces, a veces en horas, a veces al día siguiente.

Si ves esto, actúa sobre el agua inmediatamente. Añade una dosis completa de acondicionador para todo el volumen del acuario, aumenta la aireación, apaga las luces, deja de alimentar y no añadas nada más. No intentes otro cambio de agua del mismo grifo hasta entender qué pasó.

Piel intacta y brillante con una capa de moco uniforme. La opacidad irregular o las láminas de moco son daño químico, no un parásito.

El problema retardado: tu filtro

Las bacterias nitrificantes son más sensibles al cloro que los peces. Una dosis que deja a los peces visiblemente irritados pero vivos puede matar a suficientes bacterias del filtro como para importar.

No lo verás ese día. Aparecerá de dos a cinco días después como amoníaco, luego nitrito, en un acuario que llevaba meses estable. Los propietarios a menudo tratan esto como un desastre nuevo y separado.

Si has tenido un evento de cloro, por leve que sea:

Analiza amoníaco y nitrito a diario durante una semana.

Haz cambios de agua pequeños y frecuentes en lugar de uno grande.

Mantén la aireación alta.

Alimenta poco, porque la comida no consumida y los desechos son lo que el filtro dañado no puede gestionar.

No añadas peces, no limpies el filtro y no cambies el material filtrante.

No dosifiques suplementos bacterianos como sustituto de los cambios de agua; pueden ayudar, pero los cambios de agua son lo que mantiene vivos a los peces mientras la población se recupera.

El cambio de agua seguro, paso a paso

Llena un recipiente limpio, usado solo para el acuario, con agua fría. No caliente, no mezclada.

Si la casa tiene descalcificador, usa un grifo que lo evite.

Anota el volumen usando una marca en el recipiente.

Añade el acondicionador para ese volumen, a la tasa completa recomendada, y remueve.

Comprueba la temperatura respecto al acuario a mano o con termómetro, y ajusta con más agua fría o con un calentador, no con agua caliente del grifo.

Airear el recipiente unos minutos si puedes, especialmente con agua de pozo o agua que ha estado estancada.

Añade lentamente, idealmente contra el cristal o sobre un plato, para que ningún pez o planta reciba un chorro concentrado.

Observa el acuario durante la siguiente hora.

Para acuarios grandes y estanques donde los cubos no son prácticos, usa una unidad de acondicionamiento en línea con un cartucho que registres y cambies por calendario, manteniendo el flujo dentro de la tasa nominal de la unidad.

Qué no hacer nunca

No confíes en dejar reposar el agua durante la noche si tu suministro usa cloramina.

No uses el grifo de agua caliente.

No uses agua descalcificada de un descalcificador de intercambio iónico.

No uses agua de ósmosis inversa sin remineralizarla.

No añadas el acondicionador al acuario y luego eches el agua del grifo directamente.

No dosifiques a la tasa mínima para que el bote dure más.

No hagas un segundo cambio de agua grande de la misma fuente cuando el primero causó un problema.

No mediques un acuario por un supuesto parásito cuando el momento apunta al cambio de agua.

No limpies el filtro en la misma semana que un evento de cloro.

Cuándo buscar ayuda

Actúa inmediatamente tú mismo, sobre el agua, si todo un acuario muestra angustia tras un cambio. Acondicionador, aireación, sin comida, luces apagadas.

Contacta con un veterinario especializado en animales exóticos o un servicio de salud de peces si los peces mueren a pesar de eso, si las branquias están visiblemente dañadas o si tienes una población valiosa o irremplazable.

Contacta con tu proveedor de agua si sospechas un cambio en el tratamiento, si el agua está turbia o si ha habido obras en la calle. Suelen poder decirte qué se ha hecho y cuándo se normalizará, y esa información decidirá si debes cambiar agua esta semana o no.

Un acuario recién llenado es más peligroso en la primera hora. Trata el agua antes de que entre y observa a los peces después.

Ten a mano o registra el volumen del acuario, el volumen cambiado, la marca y dosis del acondicionador, si el agua vino de un grifo frío, una manguera o un suministro descalcificado, los resultados de los tests de agua antes y después, y el momento de cada señal respecto al cambio. En este problema, la cronología es el diagnóstico.