Equipamiento de la jaula para chinchillas: ruedas, repisas y plásticos que causan lesiones

Respuesta rápida

Las chinchillas viven en vertical y aterrizan con fuerza. La mayoría de las lesiones en la jaula ocurren en un borde, en un hueco o durante un descenso.

La mayor parte de lo que se vende en un kit de inicio para chinchillas fue diseñado para un hámster, una rata o un conejo. Una chinchilla no es ninguna de esas cosas, y la falta de adecuación produce una serie predecible de lesiones.

El animal salta varias veces la longitud de su propio cuerpo, mastica continuamente porque sus dientes nunca dejan de crecer, no puede vomitar, no puede perder calor a través de su pelaje y oculta la inflamación y la cojera bajo una piel tan densa que no verá el problema hasta que esté avanzado.

• Las ruedas causan más lesiones que cualquier otro artículo. Los peldaños, travesaños y un diámetro pequeño son los tres fallos a tener en cuenta.
• El plástico en la jaula de una chinchilla se convierte en plástico dentro de una chinchilla, y esta no puede vomitarlo.
• Cada artículo de tela es un posible torniquete. Los hilos sueltos se envuelven alrededor de los dedos y cortan el flujo sanguíneo.
• Nunca le dé a una chinchilla una manta térmica, una lámpara de calor o una almohadilla térmica. Están construidas para el frío, y el calor las mata.
• Los cepillos, champús y limpiadores de oídos de un kit de aseo no son equipamiento para chinchillas, diga lo que diga el envase.

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Nunca use una manta térmica, lámpara de calor, almohadilla térmica, saco de dormir o cama de forro polar cerrada para una chinchilla.

Las chinchillas evolucionaron en un entorno frío, seco y de gran altitud. Su pelaje es uno de los más densos de cualquier mamífero, con muchos pelos creciendo desde cada folículo en lugar de uno, y está construido para evitar la pérdida de calor. No pueden jadear eficazmente y no sudan. Cualquier equipamiento que añada calor, o que atrape el propio calor corporal del animal, lo empuja hacia un golpe de calor. El estrés térmico en una chinchilla progresa rápidamente y suele ser mortal. El equipamiento correcto es una habitación fresca, una baldosa de granito o cerámica sobre la que tumbarse y sombra, no una fuente de calor.
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Decida en 60 segundos

Por qué existen riesgos específicos para chinchillas

Cuatro aspectos biológicos explican casi todas las lesiones por equipamiento en esta especie.

Están hechas para saltar, no para trepar con cuidado.

Las extremidades posteriores de la chinchilla son largas y potentes, y el animal se desplaza saltando entre superficies, a menudo varias veces la longitud de su propio cuerpo, y frecuentemente con poca luz porque es más activo al amanecer y al atardecer. Se lanza a un salto antes de poder evaluar completamente el aterrizaje.

El esqueleto que hace posibles esos saltos es ligero. Las costillas, los huesos de las extremidades y las vértebras de la cola se fracturan más fácilmente que las de un conejo o una cobaya. Un salto mal calculado sobre una base dura, o un salto asustado contra una barra, es un mecanismo de fractura real y no teórico.

Mastican constante e indiscriminadamente.

Los incisivos y molares crecen durante toda la vida y deben desgastarse. Una chinchilla no distingue entre el palo de masticar que usted le proporcionó y la repisa de plástico, el clip de la hamaca o el revestimiento de la jaula.

No pueden vomitar.

Las chinchillas, al igual que los conejos y cobayas, no tienen un reflejo de vómito funcional. Cualquier cosa ingerida debe atravesar todo el tracto digestivo. Una tira de plástico masticado o un trozo de forro polar tragado solo tiene una salida, y si no puede pasar, el resultado es una obstrucción y un intestino que deja de moverse.

El pelaje oculta todo y retiene el calor.

La densidad extrema del pelaje es la razón por la que las lesiones se descubren tarde. Un pie hinchado, una herida, un hilo enrollado alrededor de un dedo cortando la circulación: todo esto es invisible hasta que usted separa el pelo deliberadamente. Esa misma densidad es la razón por la que cualquier equipo que genere calor es peligroso, porque el animal no puede desprenderse del calor que retiene.

Ruedas: la principal fuente de lesiones

El mobiliario de la jaula y la bandeja de accesorios que se vende con él son dos cuestiones diferentes. Casi todo lo que aparece a la derecha de esta imagen es opcional para una chinchilla; casi todo lo que hay a la izquierda, no.

Una chinchilla necesita una rueda. Necesita la rueda correcta, y la mayoría de las que se venden en tiendas de mascotas no lo son.

La superficie de carrera debe ser sólida.

Los peldaños, barras transversales, radios y malla son el defecto que causa las lesiones clásicas: un dedo que se introduce y se rompe al girar la rueda, o una cola atrapada entre los peldaños y desollada, lo que significa que la piel se desprende de la cola dejando el tejido expuesto. Ambos son casos quirúrgicos. Una superficie de carrera sólida elimina el mecanismo por completo.

No debe haber una barra en el lado abierto.

Muchos soportes sostienen la rueda con un puntal que cruza la abertura. El animal entra y sale pasando ese puntal, y el estrecho hueco entre la rueda en movimiento y la barra fija es un punto de aplastamiento. Las ruedas montadas lateralmente con un solo eje y una cara completamente abierta no tienen este problema.

El diámetro debe adaptarse a la columna del animal.

La prueba que importa es postural: observe a la chinchilla correr y fíjese en su espalda. Debería estar más o menos recta. Una espalda que permanece arqueada durante toda la zancada significa que la rueda es demasiado pequeña y la columna se está cargando en una curva en cada zancada, durante miles de zancadas. La pauta comúnmente utilizada es una rueda de al menos unos 35 cm, o unas 14 pulgadas, y la prueba postural es lo que lo confirma.

El material importa porque será masticado.

Las ruedas de plástico son devoradas. Las ruedas de metal con una pista sólida, o las de madera construidas para la especie, duran y no se convierten en un riesgo de ingestión. Revise cualquier rueda de metal en busca de costuras afiladas o bordes expuestos en el eje.

Revise el rodamiento.

Una rueda que se bloquea o tambalea hace caer a una chinchilla que corre. Gírela con la mano semanalmente y escuche. Un rodamiento que chirría o se atasca es una caída esperando a ocurrir, y también es un problema de ruido en una habitación donde alguien duerme.

Las ruedas estilo platillo evitan la curva de la columna pero introducen otra trampa, que es el espacio entre el disco inclinado y su base. Si usa una, revise ese espacio comparándolo con el tamaño de una pata trasera.

Repisas, estantes y altura de caída

Las chinchillas necesitan espacio vertical. La forma en que la mayoría de las jaulas lo proporcionan también crea el riesgo de caída.

Escalone los niveles. Las repisas dispuestas en una pila vertical recta dejan una caída libre desde la parte superior de la jaula hasta la base. Desplazarlas significa que un resbalón se interrumpe en lugar de convertirse en una caída de altura completa.

Piense en lo que hay en el fondo. Una base de plástico duro o metal es la peor superficie de aterrizaje. Un sustrato profundo, o una base cubierta de forro polar si acepta el riesgo de la tela y lo inspecciona, absorbe parte de una caída.

Use madera sin tratar secada en horno. El pino secado en horno, o una madera noble sin tratar, es el estándar. Evite cualquier cosa pintada, barnizada, teñida o tratada a presión, y evite las maderas blandas aromáticas como el cedro, cuyos aceites volátiles irritan las vías respiratorias de los pequeños mamíferos.

Reemplace las repisas de madera cuando se ensucien. La madera absorbe orina, y una repisa empapada es un problema de higiene y una fuente de humedad contra las patas.

Evite estantes de rejilla o malla metálica. Concentran el peso en líneas estrechas y causan dolor en las patas, y una extremidad introducida a través de una rejilla mientras el animal salta es una fractura.

Vigile la repisa más cercana a la puerta. Una chinchilla que salta cuando se abre la puerta es una ruta común de escape y lesión, y una plataforma de aterrizaje justo en la abertura lo empeora.

Tela, forro polar y hamacas

La tela en una jaula de chinchilla es una decisión meditada, no una opción por defecto.

El mecanismo del torniquete. Un hilo suelto de una hamaca deshilachada, un forro polar o un artículo tejido se envuelve alrededor de un dedo o la base de la cola. El animal no puede quitarlo, el pelaje lo oculta y la circulación se corta. Se pierden dedos de esta manera, y la primera señal suele ser una cojera o un dedo hinchado notado días después.

El mecanismo de ingestión. El forro polar y el algodón masticados son tragados y no pueden ser vomitados. Las fibras largas son peores que las cortas, porque se apelmazan.

Los herrajes. Clips de metal, ganchos en S, cadenas y mosquetones usados para colgar hamacas atrapan dedos y dientes. La cadena en particular es una trampa para las patas pequeñas de una chinchilla.

Si usa tela, use material tejido estrechamente sin bucles, haga dobladillo en cada borde, inspecciónelo diariamente y retírelo permanentemente en el momento en que sea masticado en lugar de repararlo. Muchos cuidadores experimentados simplemente no lo usan, y sus chinchillas no sufren por ello.

Plástico, y por qué importa más aquí

El plástico está bien en una jaula de hámster y es una responsabilidad en la de una chinchilla, puramente por la tasa de masticación y la incapacidad de vomitar.

Reemplace repisas, escondites, rampas y ruedas de plástico con metal, cerámica o madera sin tratar. Mire la base de la jaula: una bandeja de plástico con esquinas masticadas significa que el animal ya la ha estado ingiriendo.

Las bandejas sanitarias de plástico son el punto de fricción habitual. Si su chinchilla la ignora, está bien. Si los bordes muestran marcas de dientes, cámbiese a una bandeja de metal o cerámica, o coloque un protector metálico a lo largo del borde masticado.

Lo mismo se aplica a los bebederos de plástico alcanzables a través de las barras, que es una forma común para que una chinchilla coma plástico y pierda su suministro de agua al mismo tiempo.

Escondites, túneles y quedar atrapado

Los escondites de madera y los túneles tejidos se encuentran entre los pocos artículos del kit de inicio que se adaptan a la especie. Compruebe las aberturas según el tamaño del animal, no según el tamaño que tenía cuando lo compró.

Los escondites son esenciales. Una chinchilla sin un lugar donde retirarse es una chinchilla estresada.

Adapte el tamaño de la abertura al animal actual. Las chinchillas ganan peso, y una entrada de túnel o escondite que le iba bien a un animal joven puede atrapar a un adulto. Una chinchilla atrapada entra en pánico, se sobrecalienta y se lesiona tratando de liberarse.

Dos salidas son mejores que una, especialmente donde dos chinchillas comparten una jaula, porque un escondite de una sola entrada se convierte en un lugar donde un animal acorrala al otro.

Los artículos de hierba tejida y pasto marino son generalmente seguros para mordisquear y son realmente usados. Esté atento al deshilachado: un túnel tejido parcialmente comido produce exactamente el tipo de hebra larga y suelta que se envuelve alrededor de un dedo.

El tubo rígido utilizado como túnel necesita que su diámetro interno sea verificado con un adulto bien alimentado, y debe ser algo en lo que el animal no pueda encajarse.

Si encuentra una chinchilla atrapada, no la saque por el cuerpo o la cola. La piel de la cola se desolla fácilmente y tirar de ella activa el reflejo de pérdida de pelo. Desmonte o corte lo que la está reteniendo.

Agua: el fallo que nadie revisa

Una chinchilla que no puede beber se dirige a una estasis intestinal, y la estasis intestinal en esta especie es una verdadera emergencia.

Los bebederos de gota fallan de formas que dejan el nivel del agua pareciendo perfectamente normal: una bola bloqueada, una esclusa de aire, una botella que ha dejado de ventilar, o una boquilla que el animal ha masticado hasta cerrarla.

Revise el flujo, no el nivel. Presione la bola con la yema del dedo cada día y vea salir agua.

Las botellas de cristal resisten mejor la masticación que el plástico, y un protector de botella evita que el animal alcance el cuerpo de la botella a través de las barras. Donde una chinchilla insiste en masticar la boquilla, una boquilla de metal es la respuesta.

Los cuencos de agua abierta son una mala elección para esta especie específicamente, porque una chinchilla que se moja el pelaje tarda mucho tiempo en secarse, y el pelo húmedo contra la piel conduce a infecciones fúngicas y enfriamiento.

El contenedor para el baño de arena

El polvo en sí mismo y la frecuencia con la que ofrecerlo son su propio tema. El contenedor es una cuestión de equipo.

Use una casa cerrada con una gran abertura en lugar de un cuenco abierto. Mantiene la mayor parte del polvo dentro en lugar de dispersarlo por la habitación y dentro de los ojos del animal.

Debe ser pesado o estar fijo, porque un baño volcado vacía el polvo por toda la jaula y una chinchilla que luego se sienta en un sustrato permanentemente polvoriento desarrolla irritación ocular.

La abertura debe ser lo suficientemente grande para que el animal pueda girar y rodar sin encajarse, y el contenedor debe retirarse después de su uso. Dejar un baño de arena permanentemente conduce a un exceso de baño, piel seca y a que la chinchilla lo use como inodoro.

Qué hay en el kit de aseo, y por qué la mayor parte no debería usarse

El cepillo en un kit de inicio de chinchilla es el artículo más engañoso. El pelaje de una chinchilla se mantiene mediante polvo, no mediante cepillado, y pasar un cepillo a través de él elimina pelo sano.

Los kits de inicio para chinchillas suelen ensamblarse a partir de existencias genéricas de pequeños mamíferos. Varios artículos en ellos no deberían usarse en absoluto.

Cepillos. La densidad del pelaje de la chinchilla proviene de muchos pelos que emergen de cada folículo. Cepillar tira de esa estructura, elimina pelo sano y, en un animal nervioso, puede desencadenar la pérdida de pelo. Las chinchillas mantienen su pelaje rodando en polvo, lo que levanta el aceite y la humedad del pelaje mecánicamente. No hay necesidad de un cepillado rutinario.

Peines. Tienen un papel limitado: separar un nudo real, generalmente en un animal de pelaje largo o uno que se ha ensuciado. Eso es una intervención específica, no una rutina semanal.

Champú, y agua en general. Nunca moje a una chinchilla. El pelaje retiene agua contra la piel durante un tiempo extraordinariamente largo, y el resultado es enfriamiento e infección fúngica de la piel. No hay champú que haga aceptable un baño de agua.

Secadores de pelo. Combinan las dos cosas que menos tolera una chinchilla, el calor y el aire forzado, y a veces se sugieren como una forma de arreglar el error anterior. Lo agravan.

Limpiadores de oídos y bastoncillos de algodón. Las chinchillas no requieren limpieza de oídos. El conducto es estrecho, el tejido es delicado y empujar líquido o un bastoncillo de algodón hacia adentro puede desplazar los residuos hacia adentro y dañar el conducto o el tímpano. Lo que las orejas necesitan de usted es inspección: mírelas con buena luz en busca de enrojecimiento, secreción, costras, inclinación de cabeza o rascado, y lleve esos signos a un veterinario en lugar de tratarlos en casa.

Cortauñas. Las chinchillas normalmente desgastan sus uñas en superficies rugosas. Revíselas en lugar de cortarlas por defecto, y si están creciendo excesivamente de forma constante, la pregunta es por qué el animal no se mueve lo suficiente.

Los artículos que realmente vale la pena tener son el polvo y su casa, un conjunto de maderas seguras para masticar, un cuenco de cerámica pesado para comida, un bebedero que funcione y una baldosa de granito o cerámica para refrescarse.

La inspección mensual del equipo

Lo que nunca debe hacer

No use ninguna rueda con peldaños, barras, radios o malla en la superficie de carrera, por muy bien valorada que esté.

No añada calor. Ni mantas térmicas, ni lámparas, ni almohadillas calentadoras, ni camas de forro polar cubiertas, ni coloque la jaula al sol directo o contra un radiador.

No deje plástico masticado en la jaula sobre la base de que el animal no ha comido mucho de él todavía.

No repare un artículo de tela deshilachado y vuelva a ponerlo. Retírelo.

No tire de una chinchilla atrapada por el cuerpo o la cola. Desmonte la obstrucción en su lugar.

No moje a una chinchilla, y no use champú, toallitas o paños húmedos sobre el pelaje.

No ponga nada dentro de los oídos de una chinchilla, incluyendo limpiador, aceite, agua o un bastoncillo de algodón.

No juzgue un bebedero por su nivel. Júzguelo por si sale agua.

Cuándo pedir ayuda

Contacte a un veterinario de exóticos el mismo día para una chinchilla que cojea, no apoya peso, arrastra una extremidad o su cola, o que ha encontrado atrapada en el equipo.

Acuda urgentemente por un dedo o punta de cola hinchado o descolorido, lo que sugiere un torniquete de fibra y puede costar el dígito si se deja, y por cualquier chinchilla que deje de comer o deje de producir excrementos normales después de masticar plástico o tela, porque esa combinación apunta a una obstrucción en un animal que no puede vomitar.

Trate el calor como una emergencia en sí misma. Una chinchilla que está tumbada, tiene orejas de color rojo brillante, está babeando o no responde después de la exposición a una fuente de calor necesita atención veterinaria inmediata y un enfriamiento gradual en el camino.

Lleve fotografías del equipo involucrado. En estos casos, el objeto explica la lesión más rápido de lo que lo hace el examen, y también le dice al veterinario qué más en la jaula probablemente sea un problema.