Colapso del pH en el acuario: el desplome del KH, el filtro bloqueado y el rescate que mata

Respuesta rápida

El cambio de agua es lo que devuelve los carbonatos al tanque. Un sifón, un cubo y un declorador hacen más por un tanque que se encamina hacia un colapso del pH que cualquier bote de ajustador de pH.

Un colapso del pH no es realmente un problema de pH. Es lo que sucede después de que el agua se queda sin carbonatos, el amortiguador químico invisible que mantiene el pH estable, y deja de resistir el ácido que su tanque produce cada día.

Una vez que ese amortiguador desaparece, el pH cae, las bacterias nitrificantes de su filtro se ralentizan y luego se detienen, y el amoniaco comienza a acumularse en un tanque que no tiene un filtro funcional. Los peces pueden parecer tranquilos en ese momento, porque el agua ácida mantiene el amoniaco en su forma inofensiva. La muerte suele ocurrir más tarde, cuando alguien sube el pH rápidamente y convierte todo el amoniaco de una vez.

• La dureza de carbonatos, vendida en los kits de prueba como KH o alcalinidad, es el amortiguador. Cae antes que el pH, por lo que el KH es la lectura que le da la advertencia.
• La filtración biológica consume carbonatos continuamente. Un tanque sin cambios de agua eventualmente agota el amortiguador hasta cero.
• El agua ácida no es automáticamente peligrosa. Muchos peces populares provienen de ríos blandos y ácidos. La inestabilidad y un filtro muerto son lo que los daña.
• Un tanque colapsado suele haber almacenado una gran cantidad de amoniaco total como amonio. Subir el pH rápido convierte eso en amoniaco libre y mata al tanque en cuestión de horas.
• Corrija el amortiguador lentamente, durante días, con pequeños cambios de agua y una fuente de carbonatos. Nunca con un producto para subir el pH.

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Nunca suba el pH de un tanque colapsado rápidamente, y nunca haga un cambio de agua enorme para rescatar un tanque descuidado durante mucho tiempo.

Amoniaco existe en el agua en dos formas que intercambian dependiendo del pH y la temperatura. En agua ácida, casi todo se sitúa como el ion amonio, que los peces toleran razonablemente bien. En agua alcalina, se convierte en amoniaco no ionizado, que es altamente tóxico y cruza las branquias libremente.

Un tanque descuidado puede estar albergando un gran depósito de amonio mientras los peces parecen normales. Echar agua del grifo fresca, más dura y con mayor pH convierte ese depósito en amoniaco libre en minutos. Peces que habían sobrevivido meses de descuido mueren la misma tarde, y el dueño concluye que el cambio de agua lo causó. El cambio de agua lo causó, pero el mecanismo es el cambio de pH, no el agua fresca.
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Decida en 60 segundos

Por qué se agota el amortiguador

El agua pura no tiene nada para resistir el ácido, por lo que su pH se mueve en el momento en que llega algo ácido. Los iones de carbonato y bicarbonato disueltos en el agua absorben iones de hidrógeno y mantienen el pH estable. Esa capacidad es lo que mide una prueba de KH o alcalinidad.

Su acuario genera ácido constantemente, desde varias fuentes a la vez.

Filtración biológica.

Las bacterias que convierten amoniaco en nitrito y nitrito en nitrato liberan iones de hidrógeno a medida que trabajan. Cada comida que suministra eventualmente pasa por este camino, por lo que cuanto más poblado y alimentado esté un tanque, más rápido se consume su amortiguador. Este es el mayor drenaje en la mayoría de los tanques y funciona cada día, lo note o no.

Descomposición en el sustrato y filtro.

La comida no consumida, materia vegetal muerta y detritos acumulados producen ácidos orgánicos a medida que se descomponen. Un filtro que no se ha enjuagado en mucho tiempo es una gran fuente de ácido por sí mismo.

Dióxido de carbono.

El CO2 se disuelve en el agua para formar ácido carbónico. En un tanque plantado inyectado, esto es intencional y reversible, pero en un tanque mal aireado con una carga pesada de peces, añade una carga de ácido genuina, especialmente durante la noche cuando las plantas dejan de fotosintetizar y todo en el tanque respira.

Taninos de madera, hojas y turba.

La madera, las hojas de catappa y la filtración con turba liberan ácidos húmicos y tánicos. En un tanque bien amortiguado, solo tiñen el agua. En un tanque de agua blanda, pueden hacer que el pH baje sustancialmente.

Fuente de agua.

Aquí es donde la región importa más que cualquier otra cosa. El agua del grifo extraída de cuencas de tiza o piedra caliza llega con muchos carbonatos, por lo que cada cambio de agua rellena el amortiguador casi automáticamente. El agua de granito, páramos o cuencas altas, que abastece gran parte de Escocia, Noruega, partes de Brasil y muchos lugares en el sudeste asiático, contiene muy pocos. La ósmosis inversa y el agua de lluvia no contienen ninguno.

Si mantiene peces en agua de ósmosis inversa o lluvia sin remineralizar, o vive en una región con agua naturalmente blanda, su tanque no tiene reemplazo automático de amortiguador. Los cambios de agua son entonces una fuente de agua limpia, pero no de alcalinidad, y el amortiguador solo disminuye.

La alimentación establece la carga ácida. Cada gránulo se convierte en amoniaco, y cada molécula de amoniaco que el filtro procesa consume parte del amortiguador de carbonatos del tanque.

Cómo luce un tanque estable

La estabilidad es un patrón a lo largo de las semanas, no una única buena lectura.

En un tanque estable, el KH medido en el mismo punto de la semana se sitúa aproximadamente en el mismo valor cada vez. Un pequeño movimiento es normal. Una marcha descendente constante, prueba tras prueba, es la advertencia que busca y aparece mucho antes de que el pH se mueva.

El pH en un tanque sin plantas y sin inyección de CO2 debería estar cerca del mismo valor por la mañana y por la noche. Una diferencia de cualquier tamaño entre esas dos lecturas significa que el CO2 se está acumulando durante la noche o que su amortiguador es demasiado fino para absorberlo.

El amoniaco y el nitrito deberían marcar cero en un tanque ciclado. El nitrato debería estar presente y debería bajar después de cada cambio de agua.

El agua del grifo es su punto de referencia. Pruebe el KH, GH y pH directamente del grifo, y nuevamente después de que el agua haya reposado aireándose durante un día, porque el agua del grifo a menudo está sobresaturada con CO2 y marca más ácida de lo que realmente es. Conocer sus valores del grifo le dice si los cambios de agua restaurarán el amortiguador o simplemente diluirán el tanque.

Las etapas de un colapso

Temprana, y reversible sin drama.

El KH cae semana tras semana. El pH no cambia, porque el amortiguador aún hace su trabajo. Los peces se comportan normalmente, las plantas y algas lucen normales, y nada impulsa al dueño a investigar. Esta etapa puede durar meses en un tanque poco poblado y solo quince días en uno muy alimentado.

Establecida.

El KH está en cero o cerca de cero. El pH comienza a caer y empieza a diferir entre la mañana y la noche porque no queda nada para absorber el dióxido de carbono nocturno. El nitrato suele ser alto en este punto si se han saltado cambios de agua, y el agua puede verse ligeramente amarilla.

Los peces pueden mostrar cambios de comportamiento tempranos aquí: apetito reducido, menos actividad, más tiempo cerca de la superficie o flotando en la corriente.

Tardía.

El pH es bajo e inestable. La nitrificación se ha ralentizado o detenido, por lo que aparece amoniaco o nitrito en una prueba aunque el filtro esté maduro y no se haya tocado. El amoniaco total sube, pero debido a que el agua es ácida, casi todo es amonio y los peces aún no muestran envenenamiento agudo.

Esta es la etapa engañosa. El tanque da resultados catastróficos y los peces parecen cansados pero vivos. Casi cada muerte masiva en un tanque descuidado ocurre desde aquí, provocada por un intento de rescate.

Terminal, usualmente horas después del rescate.

El agua del grifo alcalina fresca eleva el pH, el amonio almacenado se convierte en amoniaco libre, y los peces sufren toxicidad aguda por amoniaco. Jadean en la superficie, se mueven bruscamente, yacen en el fondo, y sus branquias pueden verse enrojecidas o desgarradas. Las muertes siguen rápidamente y a menudo afectan a todo el tanque a la vez.

Cambios que significan actuar hoy

Cualquier lectura de amoniaco o nitrito en un tanque que sabe que está ciclado.

Un filtro maduro simplemente no olvida cómo trabajar. Si se ha detenido, la química del agua lo ha detenido, y un KH bajo con pH bajo es la razón más común.

pH que marca notablemente diferente por la mañana y por la noche.

Esa brecha es una medida directa de cuánto amortiguador le queda.

Una prueba de KH que marca cero.

No hay margen en absoluto en ese punto. Una sola dosis de algo ácido puede mover el pH mucho.

Peces jadeando en la superficie después de cualquier cambio de agua.

Deje de añadir agua, airee fuertemente y trate como una emergencia por amoniaco.

Qué más se parece a esto

Varios problemas se presentan como "mi pH está mal" y necesitan respuestas completamente diferentes.

Oscilación por inyección de CO2.

En un tanque plantado con CO2 inyectado, el pH cae durante el fotoperiodo y se recupera durante la noche, a veces por un margen amplio. El KH se queda donde está. La clave es que el KH es normal y la oscilación está ligada al horario de luces y gas, no a una caída lenta de una sola dirección. La solución es el tiempo y la aireación, no los carbonatos.

Pico de amoniaco en un tanque bien amortiguado.

Aquí el pH es normal o alto y el amoniaco está presente porque el filtro es inmaduro, fue limpiado en exceso o perdió sus bacterias debido a una medicación. Esto es mucho más peligrosamente agudo que la misma lectura de amoniaco total en un tanque ácido, porque el pH alcalino mantiene más de él en la forma tóxica. Trátelo como una emergencia inmediatamente.

Síndrome del tanque viejo por nitrato.

Nitrato muy alto y orgánicos disueltos por un largo descuido. Viaja junto al agotamiento de KH y necesita la misma corrección lenta y escalonada, pero el problema de aclimatación es tanto osmótico como químico.

Brecha de cloramina o cloro.

Peces jadeando, branquias enrojecidas, aparición repentina poco después de un cambio de agua, pero con pH y KH normales. Muchas empresas de agua cambian entre cloro y cloramina estacionalmente, y la dosis de declorador que funcionó el mes pasado puede no ser suficiente este mes.

Sobresaturación de gas.

Burbujas finas en el cristal, decoración y peces después de rellenar desde un grifo frío presurizado. Mecanismo totalmente diferente, y daña a los peces a través de embolia gaseosa en lugar de química.

Hipoxia en clima cálido.

Jadeo en la superficie con química normal. El agua cálida retiene menos oxígeno y la población densa lo usa más rápido.

Variación que cambia la respuesta

Origen de las especies.

Tetras cardenal, discos, muchos apistogramma, guramis chocolate y una gran cantidad de peces de aguas negras sudamericanas y del sudeste asiático evolucionaron en agua esencialmente sin dureza medible y un pH naturalmente bajo. Para ellos, una lectura baja no es un problema a arreglar. Mantener tal tanque significa aceptar un KH bajo deliberadamente, lo que a su vez significa aceptar que debe hacer cambios de agua más frecuentes y no puede confiar en un amortiguador para protegerlo de errores.

Vivíparos, cíclidos de lagos del Rift y la mayoría de configuraciones de peces dorados.

Guppies, platies, mollies, cíclidos de Malawi y Tanganica y peces dorados están mejor en agua más dura y bien amortiguada. En estos tanques, un KH que cae es inequívocamente una falla a corregir.

Tanques plantados.

Las plantas absorben amonio directamente y pueden enmascarar la pérdida de filtración por un tiempo. También consumen carbonatos como fuente de carbono cuando el CO2 se agota, lo que reduce aún más el KH en un tanque densamente plantado y no fertilizado.

Tanques marinos y de arrecife.

La alcalinidad es consumida por el crecimiento esquelético del coral, así como por la nitrificación, y la corrección es un conjunto diferente de productos y un rango objetivo mucho más estricto. El principio es el mismo, pero no aplique métodos de agua dulce a un arrecife.

Estanques.

Un estanque con KH bajo y una intensa floración de algas hace lo contrario de un tanque que colapsa en una tarde soleada. La fotosíntesis extrae CO2 del agua y el pH sube rápidamente, luego cae de nuevo durante la noche. Las amplias oscilaciones diarias en un estanque son un problema de KH, y son más importantes en clima cálido y tranquilo cuando el estanque también tiene poco oxígeno.

Tanques pequeños.

Cuanto menor sea el volumen, menos amortiguador total contiene y más rápido se agota. Un tanque nano puede pasar de un KH estable a cero en el tiempo que un tanque más grande tarda en desviarse ligeramente.

Muchos corydoras y tetras provienen de agua naturalmente blanda y ácida. Para estos peces un pH bajo no es la falla. Un tanque sin amortiguación que oscila, y un filtro que se ha detenido silenciosamente, sí lo son.

La corrección segura

Trabaje durante días. No hay versión de esto que deba terminarse en una tarde.

Deje de alimentar por un día o dos.

La alimentación es la fuente de amoniaco y la fuente de ácido. En un tanque cuyo filtro se ha bloqueado, un ayuno corto no le cuesta nada a los peces adultos sanos y le gana espacio para trabajar.

Airee.

Una piedra difusora o una salida que agite la superficie expulsa el exceso de dióxido de carbono, lo que eleva el pH suave y físicamente sin añadir nada. También protege a los peces mientras el filtro está afectado.

Cambie volúmenes pequeños, frecuentemente, con temperatura igualada.

Los pequeños cambios diarios mueven la química gradualmente en la dirección de su agua del grifo en lugar de sacudirla. Igualar la temperatura a mano antes de añadir, y declorar cada gota.

Si su agua del grifo es mucho más dura y alcalina que la del tanque, haga los cambios aún más pequeños y frecuentes, y considere mezclar agua del grifo con un poco de agua del tanque en el cubo para que lo que entre sea intermedio.

Añada carbonatos a través de algo autolimitante.

Coral triturado, arena de aragonito o concha de ostra en una bolsa de malla en el filtro se disuelve más rápido cuando el agua es más ácida y se ralentiza a medida que el amortiguador se recupera. Ese comportamiento autorregulado es exactamente lo que desea en un tanque que no puede vigilar cada hora, y es mucho más seguro que dosificar un álcali soluble.

El bicarbonato de sodio eleva el KH rápidamente y se usa en la afición, pero rápidamente es el problema aquí. Si lo usa, use cantidades muy pequeñas repartidas durante días, y nunca en un tanque que muestra amoniaco.

Vuelva a probar antes de cada paso, no después.

Pruebe el KH y pH antes de cada cambio de agua, para que cada decisión se base en dónde está el tanque ahora en lugar de dónde estaba ayer.

Espere que el filtro tome tiempo.

Las bacterias nitrificantes se recuperan lentamente. Trate el tanque como si estuviera ciclando de nuevo hasta que el amoniaco y el nitrito hayan marcado cero durante una serie de días consecutivos.

La rutina que lo detecta temprano

Una serie de tres lecturas semanales de KH le dice más que cualquier resultado de prueba individual. El número en sí importa menos que la dirección en la que se mueve.

Lo que nunca debe hacer

No persiga un número de pH objetivo. Un pH estable que se adapta a sus peces vence a un pH de libro de texto que debe seguir corrigiendo.

No haga un cambio de agua grande en un tanque que ha estado descuidado durante meses. Escalonelo durante días, y si los peces ya muestran signos de amoniaco, añada un acondicionador que bloquee el amoniaco antes de empezar.

No añada suplementos bacterianos como sustituto de la restauración de la alcalinidad. Las bacterias nitrificantes usan carbono inorgánico y necesitan agua amortiguada para funcionar. Añadirlas a un tanque ácido y sin amortiguar simplemente las desperdicia.

No enjuague todos sus medios filtrantes a la vez, y nunca bajo agua del grifo clorada. En un tanque que ya carece de amortiguación, perder capacidad biológica además inicia el problema del amoniaco realmente.

No asuma que una lectura de pH baja es un error del kit de prueba. Confirme con un segundo kit si lo desea, pero confirme el KH al mismo tiempo, porque los dos juntos le dicen lo que está pasando realmente.

Cuándo buscar ayuda

Contacte a un veterinario acuático o de exóticos, o a un especialista acuático local con experiencia, el mismo día si se aplica algo de esto:

• Los peces están jadeando, moviéndose bruscamente o yacen en el fondo después de un cambio de agua o una corrección de pH
• Hay amoniaco o nitrito presente y varios peces están afectados a la vez
• Las branquias se ven rojas, hinchadas o desgarradas
• Las muertes continúan a pesar de la aireación y pequeños cambios de agua
• El tanque es marino o de arrecife, donde la corrección de alcalinidad tiene un rango seguro mucho más estrecho

Traiga esto a la conversación, porque identifica la causa más rápido que mirar a los peces:

• KH, GH, pH, amoniaco, nitrito y nitrato del tanque, con la hora del día en que se tomó cada uno
• El mismo conjunto de lecturas de su agua del grifo, tanto fresca como después de reposar durante la noche
• Volumen del tanque, cuánto tiempo ha estado funcionando y la lista completa de animales
• Su horario de cambio de agua y el volumen que cambia normalmente, declarado honestamente
• El volumen y el momento del cambio de agua más reciente, y lo que añadió con él
• Si usa ósmosis inversa, agua de lluvia o agua del grifo, y cualquier producto remineralizante por su nombre
• Si se inyecta CO2, y el horario de luz y gas
• Cualquier medicación, carbón, resina o nueva decoración añadida en el último mes

Lo más útil que puede ofrecer es una serie de lecturas de KH durante varias semanas. Una tendencia descendente identifica este problema antes que cualquier otra cosa, y también lo descarta inmediatamente si la tendencia es plana.