Fuga, grieta o rotura de un acuario: la primera hora

Respuesta rápida

Un pequeño recipiente con el agua propia del pez es donde termina un pez cuando falla su acuario. Eso es sobrevivible durante horas, no días.

Un acuario que tiene una fuga, una grieta o una filtración supone dos emergencias a la vez: un riesgo eléctrico en la habitación y un fallo del sistema de soporte vital para tu mascota.

Ocúpate de ellos en ese orden. Primero la electricidad, segundo los peces, tercero los daños por agua y último el propio acuario, ya que un acuario que ha empezado a fallar no puede salvarse con nada que hagas mientras siga lleno.

• Corta la corriente en el enchufe antes de tocar nada mojado. Los calentadores, filtros y bombas son equipos eléctricos sumergidos en agua.
• Nunca levantes ni muevas un acuario con agua. Un panel bajo presión falla cuando la carga se desplaza.
• Baja el nivel del agua a cubos limpios y conserva esa agua. Mantiene la química y tus bacterias.
• Traslada a los peces a un cubo tapado con esa agua vieja y aire, y mantén el material filtrante húmedo en agua del acuario.
• La mayoría de las sospechas de fugas no son el acuario. La condensación, un filtro que hace sifón inverso y una manguera suelta son mucho más comunes que un panel agrietado.

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El agua y la electricidad de la red son la razón por la que esto es una emergencia para ti, no solo para los peces.

Antes de fregar, achicar, meter la mano detrás del acuario o tocar un calentador, corta el suministro en el enchufe y, a ser posible, en el cuadro eléctrico o diferencial de ese circuito. El agua que viaja a lo largo de los cables hacia un enchufe o alargador es el mecanismo de peligro, y un calentador expuesto al aire mientras sigue encendido también puede estallar, que es como una pequeña fuga se convierte en cristales rotos en el agua.
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Decide en 60 segundos

Por qué fallan los acuarios y por qué fallan de repente

El cristal no se desgasta gradualmente para avisarte. Acumula tensión y luego la libera toda a la vez, por eso los dueños describen un acuario que estaba "completamente bien ayer".

El mueble y el suelo.

El panel de la base de un acuario de cristal está diseñado para recibir apoyo uniformemente en toda su área. Cualquier cosa que convierta el apoyo uniforme en una carga puntual concentra la tensión en un solo punto.

Un solo grano de grava atrapado bajo la base, un mueble que se ha deformado ligeramente, un zócalo que no está completamente plano o un acuario colocado sobre una alfombra que se comprime de forma desigual provocan lo mismo. La grieta suele aparecer cerca de ese punto y luego se propaga.

Esta es la razón por la que comprobar la nivelación no es opcional y por la que muchos fabricantes especifican una esterilla de espuma o poliestireno bajo la base. Cuando el fabricante especifica una, su función es distribuir la carga, no amortiguar.

Peso.

El agua dulce pesa aproximadamente un kilogramo por litro. Añade sustrato, rocas y el propio acuario, y la masa total sobre una superficie del tamaño de una mesa pequeña es considerable. En una planta alta, un suelo de madera antiguo o un piso reformado, esa carga importa, y un acuario debería apoyarse sobre las vigas en lugar de a lo largo de una sola si es posible.

Daños por impacto que aparecen más tarde.

Una muesca en un borde, hecha cuando se entregó el acuario o cuando se cayó una roca, es un punto crítico de tensión. Puede permanecer ahí años y luego propagarse cuando la temperatura cambia o el mueble se asienta.

Esta es la razón para bajar los adornos duros y las rocas al acuario en lugar de soltarlos, y para construir el paisaje acuático en la base solo después de comprobar que no hay nada atrapado debajo.

Envejecimiento de la silicona.

Las juntas son estructurales en un acuario de cristal. La silicona pierde adherencia con los años, más rápido si el acuario ha estado bajo la luz directa del sol y más rápido si la preparación original de la superficie fue pobre. El fallo de la junta suele empezar como una filtración en una esquina en lugar de un estallido repentino.

Estrés térmico.

Verter agua caliente en un acuario frío, o agua fría sobre cristal caliente, crea una expansión desigual. Es una causa real de grietas durante los cambios de agua, especialmente en invierno cuando el agua del grifo está muy fría.

El acrílico se comporta de forma diferente.

Los acuarios de acrílico se agrietan en lugar de romperse limpiamente, se rayan fácilmente y a menudo pueden ser reparados por un especialista competente. También se flexionan, lo que significa que los requisitos del mueble son diferentes y suelen ser más estrictos. Si tienes uno de acrílico, no asumas que los consejos para el cristal son válidos.

Qué está perdiendo agua, porque suele no ser el acuario

Baja los adornos duros y rocas al acuario, no los sueltes. Un borde astillado en el panel de la base es una grieta esperando un cambio de temperatura.

Antes de condenar un acuario, revisa las causas mucho más comunes. Los dueños habitualmente desmontan y reconstruyen un acuario perfectamente sano por culpa de una abrazadera de manguera suelta.

Condensación.

Una habitación fría y un acuario caliente producen condensación por el exterior del cristal, que se acumula en la base y parece exactamente una fuga de junta. Seca el exterior completamente, coloca papel de cocina alrededor de la base y vuelve a mirar en una hora.

Conexiones del filtro externo.

Grifos sueltos, juntas tóricas deterioradas, una tapa mal colocada y mangueras endurecidas por el tiempo. Una fuga de filtro externo a menudo aparece en el suelo del mueble, lejos del acuario, y es la fuente más común.

Sifón inverso.

Cuando una bomba se detiene, el agua puede retroceder por la salida o a través de una línea de aire que corre por debajo del nivel del agua, vaciando el acuario en el suelo. Comprueba que las líneas de aire suban por encima de la superficie del agua antes de descender a la bomba y que las salidas estén lo suficientemente altas como para romper el sifón.

Desbordamiento del sump.

En un sistema con sump, el volumen que retrocede cuando la bomba de retorno se detiene debe caber en el sump. Si no es así, el sump se desborda cada vez que hay un corte de luz.

Juntas del calentador y carcasas agrietadas.

Un calentador con una microfisura en el cristal puede tener fugas y es también un riesgo eléctrico. Cualquier calentador que se haya quedado sin agua debe ser reemplazado, no probado.

Desbordamiento durante un cambio de agua.

Obvio a posteriori, vale la pena descartarlo antes de entrar en pánico.

La evaporación confundida con una fuga.

Un nivel de agua que baja con el suelo seco es evaporación. Los acuarios abiertos en una habitación climatizada pierden una cantidad sorprendente, y se acelera en invierno cuando la calefacción central seca el aire.

La prueba.

Sécalo todo, marca el nivel del agua con una tira de cinta y apaga el equipo uno a uno, dejando una hora para cada uno. Si el nivel baja con todo apagado y el suelo sigue seco, es evaporación. Si el suelo solo se moja cuando funciona un dispositivo específico, ese dispositivo es la fuga.

La secuencia de emergencia

1. Corta la corriente.

En el enchufe y en el diferencial si el agua ha llegado a cables o a un alargador. No te saltes esto porque la fuga parezca pequeña.

2. No muevas el acuario.

Un acuario que contenga agua nunca debe ser levantado, deslizado, inclinado o nivelado. El agua de su interior se mueve como una masa y la tensión va directa a las juntas y a la base. Los acuarios que solo estaban filtrando agua han fallado completamente en este momento.

3. Prepara los recipientes.

Cubos limpios que nunca hayan contenido detergente, lejía o fertilizante para plantas. Los cubos de grado alimenticio son ideales. Los cubos de limpieza domésticos retienen residuos que matarán a los peces.

4. Baja el nivel del agua a esos cubos y guárdala.

Usa un sifón, no achiques con un jarro si puedes evitarlo, porque meter la mano en el acuario lo mueve. Lleva el nivel por debajo de la grieta o junta y detente ahí si el acuario está estable, o vacía por completo si la base está afectada.

Vale la pena guardar esa agua. Está a la temperatura, dureza y pH correctos para tus peces, y no contiene cloro. Los cambios repentinos en esos parámetros son una amenaza mayor para un pez en la hora siguiente que un cubo ligeramente turbio.

5. Traslada a los peces.

Captúralos con calma en un cubo con su propia agua. No los persigas y no vacíes el acuario hasta que quede un charco para luego atraparlos, porque un pez en unos pocos centímetros de agua se lesiona fácilmente y se estresa gravemente.

6. Rescata el material filtrante.

Saca las esponjas, el material cerámico y el perlón y sumérgelos en un recipiente con agua del acuario. Contienen las bacterias nitrificantes que procesan el amoníaco, y esa colonia muere en el aire o en agua del grifo clorada en poco tiempo.

Esto es lo más valioso que vas a salvar. El sustrato, las plantas y la decoración pueden reemplazarse rápidamente. Una colonia bacteriana madura tarda semanas en crecer.

7. Ocúpate de los daños por agua.

Levanta cualquier cosa absorbente del suelo, haz que circule el aire y, si el acuario estaba en una planta alta o en un piso, comprueba el techo de abajo. Muchas pólizas de seguro de hogar tratan las fugas de acuarios de forma diferente a las fugas de fontanería, y vale la pena conocer tu posición antes de necesitarlo, no después.

Mantener a los peces vivos en un cubo

A medida que el nivel del agua baja, el calentador y la entrada del filtro quedan expuestos. Apaga ambos antes de que el nivel los alcance y nunca dejes que un calentador funcione en el aire.

Los recipientes de retención son viables, pero todo lo que mantiene a un pez vivo en un acuario ahora tiene que hacerlo tú.

Oxígeno.

La superficie es donde ocurre el intercambio de gases, y un cubo tiene poca superficie en relación con su profundidad. Una bomba de aire con un difusor es la respuesta fiable, y una bomba de aire a pilas es la pieza de equipo de emergencia más útil que un acuarista puede tener.

Sin ella, mantén la densidad de peces baja, usa recipientes más anchos en lugar de profundos y remueve la superficie periódicamente. El agua caliente retiene menos oxígeno que la fría, por lo que un cubo con calefacción necesita más aire, no menos.

Amoníaco.

Sin filtro, el amoníaco de los peces se acumula inmediatamente, y el amoníaco es más tóxico a pH más alto y temperatura más alta. Dos cosas lo controlan.

No alimentes. Un pez sano tolera varios días sin comida mucho mejor de lo que tolera el amoníaco. El ayuno reduce drásticamente la producción de residuos.

Cambia parte del agua diariamente, usando agua declorada ajustada a la temperatura. Si tienes un acondicionador que fija el amoníaco, para esto sirve.

Temperatura.

Los peces tropicales necesitan que se mantenga su temperatura. Solo se puede usar un calentador en un cubo si está totalmente sumergido hasta su marca mínima y el recipiente es estable; muchos no están diseñados para recipientes poco profundos y estallarán o se sobrecalentarán.

Alternativas más seguras son mantener el recipiente en la habitación más cálida, envolver el exterior con toallas o una manta y flotar una botella sellada con agua caliente para ajustar la temperatura. Cambia la temperatura lentamente. Un cambio rápido es más peligroso que un valor estable ligeramente incorrecto.

Las especies de agua fría tienen el problema opuesto. Los peces de colores en una habitación cálida en verano sufren, y su demanda de oxígeno aumenta a medida que el agua se calienta.

Una tapa.

Muchos peces saltan cuando están estresados, y los bettas, danios, peces hacha y la mayoría de los siluriformes son conocidos por ello. Cubre el recipiente con una tapa que deje entrar aire, como una toalla o un trozo de malla, no una sellada.

Oscuridad y silencio.

Un recipiente cubierto en una habitación poco transitada reduce el estrés considerablemente. Resiste la tentación de seguir mirando.

Agresividad.

Los peces que convivían en un acuario decorado pueden no coexistir en un cubo vacío, porque no hay donde romper la línea de visión. Separa a los individuos agresivos conocidos y añade un trozo de tubo de plástico limpio o una planta para cubrirse si puedes.

Reparar o reemplazar

Sé honesto con esto, porque un segundo fallo con un acuario reparado suele ocurrir cuando no hay nadie en casa.

Daños en el panel de la base: reemplaza el acuario.

No hay reparación casera fiable para una base agrietada. Toda la columna de agua se apoya en ella.

Filtración en la junta: reparable, pero no mediante parches.

La silicona no se adhiere a la silicona curada. Una reparación genuina de una junta significa vaciar y secar completamente el acuario, cortar el antiguo cordón de silicona interna con una cuchilla, limpiar el cristal a fondo y aplicar un nuevo cordón. Poner sellador nuevo sobre el viejo produce una reparación que parece correcta y aguanta hasta que deja de hacerlo.

Usa solo silicona de grado para acuarios. Los selladores de baño y cocina contienen fungicidas e inhibidores de moho que se filtran al agua. Déjalo curar durante todo el tiempo que el fabricante indique, luego comprueba si hay fugas con agua en el exterior o en un lugar donde el fallo no importe, durante al menos un día.

Panel lateral o frontal agrietado.

A veces se parchea con una placa de cristal pegada con silicona sobre la grieta en un acuario pequeño, y es una práctica común entre cuidadores experimentados. No es equivalente a un panel intacto y nunca debería hacerse en un acuario grande o profundo.

Recuperar el acuario.

Cuando rellenes, también estás reconstruyendo el filtro biológico. Si guardaste el material húmedo y solo estuvo fuera del agua brevemente, gran parte de la colonia sobrevive y el acuario puede restablecerse rápidamente.

De cualquier forma, mide amoníaco y nitritos diariamente durante las primeras dos semanas, alimenta poco y añade peces gradualmente en lugar de todos a la vez. Un acuario que ha sido vaciado y rellenado se comporta como un acuario parcialmente ciclado, no como uno maduro.

La rutina que evita la siguiente

Lo que nunca hay que hacer

No metas la mano dentro o detrás de un acuario con fugas antes de cortar la corriente.

No intentes mover, levantar o reposicionar un acuario que contenga agua. Esto incluye deslizarlo unos centímetros para mirar detrás e incluye "solo inclinarlo" para poner una esterilla debajo.

No rellenes un acuario con fugas para ganar tiempo. Estás añadiendo carga a una estructura que falla.

No aclares el material filtrante con agua del grifo. El cloro y la cloramina matan a las bacterias que intentas salvar.

No uses cubos domésticos que hayan contenido detergente, lejía o productos químicos de jardín. Los residuos en concentraciones que no puedes oler matarán a los peces.

No uses silicona de baño, cinta adhesiva segura para acuarios ni ningún producto que no diga explícitamente que está destinado al uso en acuarios en contacto con el agua.

No alimentes a los peces en un cubo durante el primer día o dos. Estás eligiendo entre un pez hambriento y uno envenenado por amoníaco.

Un pez en un recipiente de retención a menudo se quedará quieto en el fondo. La quietud por sí sola no es alarmante en las primeras horas; el movimiento rápido o dificultoso de las branquias sí lo es.

Cuándo pedir ayuda

Contacta con un especialista en acuicultura o un acuarista local experimentado el mismo día si tienes una grieta en cualquier panel, si el panel de la base está involucrado en absoluto o una junta que se ha separado en más de una longitud corta. Una tienda que fabrica o repara acuarios puede decirte en un minuto si vale la pena salvarlo.

Contacta con un veterinario de animales acuáticos o exóticos si los peces jadean, yacen sobre sus costados, sangran o muestran rayas rojas en las aletas después de un fallo, y particularmente si varios están afectados a la vez. Un cambio repentino de temperatura o química durante un traslado de emergencia causa un daño fisiológico real, y el daño branquial por un pico de amoníaco se desarrolla en días, no en minutos.

Contacta con un electricista si el agua ha entrado en un enchufe, un alargador o un cuadro eléctrico. Secarlo y esperar no es un plan.

Para cualquier profesional con el que hables, ten esto preparado: el volumen y las dimensiones del acuario, su edad, sobre qué está apoyado, los parámetros del agua antes del fallo, dónde apareció exactamente el agua, qué equipo estaba funcionando y qué has hecho ya. Ese conjunto de hechos identifica la causa más rápido que cualquier inspección del acuario vacío.