Golosinas y alimentos complementarios para peces de acuario: qué aportan y qué riesgos conllevan

Respuesta rápida

Las larvas rojas, la artemia, la daphnia y el krill seco no son una dieta equilibrada. Son complementos de un alimento base completo, y los problemas comienzan cuando silenciosamente se convierten en la comida principal.

Los peces son ectotermos. Su demanda energética está determinada por la temperatura del agua, no por el apetito, y un pez seguirá pidiendo comida mucho después de haber ingerido todo lo que necesita. Eso es un comportamiento de búsqueda de alimento, no hambre. Cada porción adicional también cae en el agua, donde se convierte en amoniaco.

• Los premios sustituyen parte de la ración de ese día. Nunca deben añadirse encima de la ración diaria.
• Enjuague el alimento congelado descongelado en una red y nunca vierta el líquido del empaque en el acuario.
• Remoje los alimentos liofilizados antes de alimentar, ya que se expanden después de ser ingeridos.
• Los alimentos ricos en proteínas, como las larvas rojas, son genuinamente peligrosos para los cíclidos herbívoros.
• El alimento vivo recolectado de estanques o vendido en acuarios comunales puede importar parásitos y enfermedades.

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Por qué el exceso de alimento cuesta más de lo que parece

El presupuesto energético de un pez está determinado por la temperatura del agua. El agua más cálida aumenta la tasa metabólica y el apetito. El agua más fría reduce ambos. No hay una porción diaria fija que se mantenga a lo largo de una temporada, y una porción que es correcta en verano es excesiva en un acuario sin calefacción en invierno.

El segundo costo es invisible. Cada partícula de alimento que no se consume, y cada gramo de desecho producido por el alimento que sí se consume, es descompuesto en amoniaco por las bacterias en el acuario. El filtro biológico convierte el amoniaco en nitrito y el nitrito en nitrato, pero la población bacteriana que hace esto está dimensionada para la carga actual. Aumente la alimentación bruscamente y el filtro tardará días en ponerse al día, periodo durante el cual los niveles de amoniaco y nitrito subirán. Los peces sufren daños por ambos a niveles mucho menores de lo que usted puede ver.

Los alimentos ricos añaden un tercer costo. Los alimentos congelados se venden en un bloque de líquido que contiene tejido descompuesto y sangre. Vertido directamente al acuario, ese líquido es una carga orgánica disuelta que se convierte en amoniaco inmediatamente sin que el pez lo haya consumido.

El cuarto costo es el equilibrio nutricional. Un alimento base completo está formulado para proporcionar proteínas, grasas, vitaminas y minerales en las proporciones adecuadas para el grupo de especies para el que se vende. Un alimento de un solo ingrediente no lo es, por muy natural que parezca. Un acuario alimentado principalmente con larvas rojas es un acuario con una dieta desequilibrada, y las deficiencias aparecen lentamente como mal color, bajo crecimiento, problemas en las aletas y susceptibilidad a infecciones.

Medir una porción que pueda defender

Una cuchara dedicada y una medida fija eliminan la variable más grande en el acuarismo, que es la mano que realiza la alimentación.

Alimente con una cantidad medida con una cuchara en lugar de un pellizco del frasco, y use la misma cuchara siempre. Diferentes personas en un hogar dan pellizcos muy diferentes, y tener múltiples alimentadores es la causa más común de un acuario sobrealimentado.

Observe el acuario durante unos minutos después de alimentar. El punto de referencia es simple: el alimento debe desaparecer en un periodo corto y constante, y nada debería quedar en el sustrato después, salvo la porción deliberada para los habitantes del fondo.

Juzgue la condición desde arriba en lugar de desde el lado. Un pez visto de lado siempre parece razonable. Visto desde arriba, los hombros y el vientre le indican si está delgado, correcto o gordo. Aprenda el contorno de sus propios peces cuando están en buena condición y compruébelo mensualmente.

Los peces que habitan en el fondo necesitan comida que llegue hasta ellos. Las obleas que se hunden, depositadas en un lugar fijo, idealmente después de apagar las luces para especies nocturnas, evitan la situación en la que un bagre muere de hambre lentamente en un acuario que está siendo sobrealimentado en la superficie.

Lo que hace realmente cada alimento complementario

Larva roja congelada.

Larvas de mosquito quironómido. Altas en proteínas, muy palatables, útiles para acondicionar peces y para tentar a un pez que ha dejado de comer. No es un alimento completo y no es apropiado como base. Inadecuado para especies herbívoras. Manipule con una cuchara en lugar de con los dedos, ya que la sensibilización y las reacciones alérgicas en acuaristas que la manipulan frecuentemente están bien reconocidas.

Artemia.

La artemia recién eclosionada es un primer alimento genuinamente valioso para los alevines. La artemia adulta es principalmente caparazón y agua, y su contribución nutricional es modesta a menos que haya sido enriquecida antes de la alimentación. Útil para estimular el comportamiento alimentario en lugar de para la nutrición.

Daphnia.

Pequeños crustáceos con un caparazón quitinoso que añade volumen y ayuda al tránsito intestinal. Frecuentemente utilizado como el alimento a ofrecer después de un periodo de alimentación pesada, y una parte sensata de una rotación.

Mysis y krill.

Más grandes, más ricos, con mayor contenido de grasas y de los pigmentos que favorecen el color. Buenos alimentos de acondicionamiento para peces medianos y grandes, fáciles de exceder.

Tubifex y lombrices negras.

El tubifex tiene mala reputación por una buena razón: es un gusano de sedimentos y el material recolectado de aguas contaminadas históricamente ha acarreado problemas bacterianos. Las lombrices negras cultivadas de un proveedor confiable son una propuesta diferente. Ninguno es necesario, y si los usa, el origen importa más que cualquier otra cosa.

Alimentos vivos en general.

El alimento vivo desencadena un comportamiento de caza natural, lo cual es un enriquecimiento real, y reiniciará el apetito de un pez que ha dejado de comer. El costo es la bioseguridad. Cualquier cosa recolectada de un estanque puede portar parásitos, y cualquier cosa vendida en un acuario de tienda comparte el agua de ese acuario. El alimento vivo cultivado en un sistema cerrado, o eclosionado en casa, evita la mayor parte de esto.

Vegetales.

Calabacín blanqueado, guisantes sin piel y espinacas blanqueadas son adecuados para peces herbívoros y omnívoros, y son genuinamente útiles para especies que pastan y pasan el día picoteando superficies. Retire lo que no se consuma en un día. Los bagres que roen madera necesitan también un trozo de madera adecuada en el acuario, porque la lignina es parte de su digestión en lugar de una decoración.

Peces de alimentación.

No recomendado. Son nutricionalmente pobres, son una ruta bien conocida para introducir enfermedades en un acuario, y algunas especies comúnmente vendidas como alimento contienen tiaminasa, una enzima que destruye la vitamina B1 en el depredador que los consume. La deficiencia crónica de tiamina produce signos neurológicos y es totalmente evitable alimentando con comida preparada diseñada para peces depredadores.

La condición se lee desde arriba, no desde el lado. Aprenda el contorno saludable de sus propios peces y revíselo mensualmente.

Cómo alimentar con premios sin efectos secundarios

Descongele y enjuague el alimento congelado.

Rompa una porción, descongélela en un pequeño recipiente con agua del acuario, luego viértala en una red fina y deje que el líquido se drene. Alimente solo con los sólidos. El líquido del empaque es la parte que contamina.

Nunca vuelva a congelar.

Las porciones descongeladas deben desecharse, no devolverse al congelador. Rompa el bloque en porciones una vez, al principio, para que nunca descongele más de una sola comida.

Remoje los alimentos liofilizados.

El krill, el tubifex y las larvas rojas liofilizados se expanden a medida que se rehidratan. Un pez que los traga secos en la superficie traga aire junto con ellos y luego rehidrata el alimento dentro de su intestino. En los peces dorados ornamentales y los bettas, que ya tienen una anatomía interna comprimida, esto contribuye a problemas de flotabilidad. Remoje en agua del acuario durante un minuto o dos primero.

Sustituya, no añada.

En un día en que se den premios, reduzca o salte el alimento base. La forma más común de sobrealimentar un acuario es mantener la rutina intacta y añadir algo interesante encima.

Rote en lugar de repetir.

Un alimento base más dos o tres alimentos complementarios diferentes a lo largo de una semana proporciona una mejor cobertura que el mismo premio todos los días, y también evita que los peces se fijen en un solo artículo y rechacen el alimento equilibrado.

Alimente según la especie, no según el entusiasmo.

Los herbívoros reciben material vegetal. Los carnívoros reciben alimentos cárnicos. Los omnívoros reciben ambos. El pez que pide con más fuerza no es el que necesita la comida.

Iguale la temporada en un estanque.

La digestión en los peces de estanque se detiene a medida que el agua se enfría, y el alimento dado por debajo del rango de trabajo para el pez se asienta en el intestino y se descompone. Use un termómetro en el agua en lugar de juzgar por la temperatura del aire, siga el rango de temperatura impreso en el alimento, y cambie a una formulación para agua fría antes de que los peces dejen de comer, no después.

Qué nunca hacer

No vierta el líquido de un empaque de alimento congelado en el acuario.

No alimente con comida viva recolectada de un estanque natural en un acuario que le importe.

No alimente con larvas rojas u otros alimentos ricos en proteínas a cíclidos herbívoros del Rift, peces dorados mantenidos como base, o cualquier especie cuya dieta natural sea material vegetal.

No añada premios sobre la ración normal y asuma que un día de ayuno lo arreglará.

No utilice un bloque de alimentación o alimentador de vacaciones como conveniencia rutinaria. Se disuelven según un horario que no tiene nada que ver con lo que comen los peces, y el residuo va directo al agua.

No alimente un estanque en agua fría porque los peces subieron a la superficie. Suben a la superficie por hábito, no por capacidad digestiva.

No manipule larvas rojas repetidamente con las manos desnudas si nota picazón, estornudos o sarpullido después de alimentar.

Cuándo buscar ayuda

Busque asesoramiento de un veterinario que atienda peces, o de un minorista especialista con experiencia, cuando un pez deje de comer por más de un día o dos, cuando el abdomen se hinche, cuando las heces se vuelvan blancas y filamentosas, o cuando el contorno de un pez cambie sin ningún cambio en la alimentación.

Actúe inmediatamente ante un cíclido del Rift hinchado y con mal color, cualquier pez que muestre signos neurológicos como girar o pérdida de equilibrio, y una lectura de amoniaco o nitrito por encima de cero después de un cambio en la alimentación.

Un pez en condición, en agua estable, con una dieta base con variedad ocasional, es todo el objetivo.

Traiga el alimento base exacto y cada alimento complementario que utilice, con qué frecuencia se da cada uno, la porción medida, los resultados recientes de pruebas de agua para amoniaco, nitrito, nitrato y pH, la temperatura del agua, el volumen del acuario y la población, y fotografías cenitales mensuales. La mayoría de los problemas de alimentación en el acuarismo se diagnostican a partir de esa lista en lugar de a partir del pez.