Acumulación de nitratos y el síndrome del acuario viejo

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El nitrato es el producto final del ciclo del nitrógeno y, a diferencia del amoníaco y el nitrito, no se convierte en nada más mediante un filtro de acuario común. Se acumula. Las únicas vías de salida son los cambios de agua, el crecimiento de las plantas y procesos anaeróbicos especializados que la mayoría de los tanques domésticos no poseen. Por lo tanto, en un tanque que se alimenta generosamente y se limpia raramente, el nitrato aumenta y sigue aumentando.

Ese aumento lento es solo la mitad del problema. El mismo proceso bacteriano que produce nitrato consume la dureza de carbonatos, el amortiguador que mantiene el pH estable. A medida que el amortiguador se agota, el pH desciende y, eventualmente, cae bruscamente, las bacterias del filtro se ralentizan y un tanque aparentemente maduro comienza a producir amoníaco nuevamente. Esa combinación es el síndrome del acuario viejo, y es lo que convierte a un acuario en declive lento en un desastre repentino.

Todo lo que ingresa al tanque permanece en él hasta que usted lo retira. La comida es el insumo voluntario más grande en la mayoría de los acuarios.

• El nitrato se elimina mediante cambios de agua, no por el filtro.
• Analice el agua del grifo para detectar nitratos antes de culpar al tanque. En algunas áreas, llega con niveles ya altos.
• Si un tanque ha pasado mucho tiempo sin cambios de agua, no lo arregle con uno solo grande. Así es como mueren los peces.
• Una lectura de dureza de carbonatos en descenso es una advertencia más temprana y útil que una caída del pH.
• La sobrealimentación es el insumo que usted controla más fácilmente y el que con mayor frecuencia impulsa todo el ciclo.

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Un cambio de agua grande en un tanque descuidado durante mucho tiempo puede matar a los peces.

En un tanque que no ha recibido cambios de agua durante meses, el agua ha cambiado mucho respecto a la del grifo: pH más bajo, amortiguador agotado, altos sólidos disueltos, materia orgánica acumulada. Los peces se aclimatan a eso lentamente y sobreviven. Reemplazar la mayor parte de golpe con agua fresca del grifo altera el pH, la dureza y la temperatura en minutos, y los peces que solo estaban estresados entran en shock osmótico y de pH. La recuperación correcta es una serie de pequeños cambios durante días o semanas, analizando antes y después de cada uno, para que el agua regrese gradualmente a la normalidad.
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De dónde proviene el nitrato

Comida.

Cada gramo de comida que entra al tanque se convierte en tejido de los peces o en desechos, y la mayor parte se convierte en desechos. La comida no consumida se descompone directamente; la comida ingerida se convierte en amoníaco a través de las branquias y en desechos sólidos en el sustrato. Ambos terminan como nitrato.

Nivel de población.

Más peces, más desechos. Un tanque que está al límite de su capacidad no tiene margen, y la misma rutina de mantenimiento que lo mantuvo estable a la mitad de su capacidad no será suficiente.

Materia muerta y en descomposición.

Las hojas de plantas moribundas, un pez que murió detrás del filtro, comida no consumida en el sustrato y el detrito acumulado en el material del filtro se descomponen continuamente.

Agua del grifo.

Esto es algo que los dueños rara vez verifican. En áreas agrícolas, el nitrato en el suministro principal puede ser sustancial. Si su agua del grifo ya contiene una cantidad significativa, los cambios de agua diluyen hasta ese nivel y no más, por lo que nunca obtendrá una lectura baja cambiando solo el agua.

Fertilizantes.

Los fertilizantes para tanques plantados a menudo contienen nitrógeno deliberadamente. En un tanque muy plantado, eso está bien porque las plantas lo usan. En un tanque poco plantado dosificado según un programa copiado de otra persona, se acumula.

La consecuencia práctica es que la suma de los insumos debe ser igualada por la suma de las exportaciones, y si no es así, la diferencia aparece como nitrato.

Pesar o medir la comida elimina las conjeturas. La mayoría de las sobrealimentaciones ocurren porque un "pellizco" es una cantidad variable y generalmente hay varios al día.

Por qué el amortiguador importa más que el pH

La dureza de carbonatos, a menudo etiquetada como KH o alcalinidad, es la capacidad del tanque para resistir un cambio en el pH. No es lo mismo que el pH y es mucho más útil como advertencia temprana.

La nitrificación produce ácido. Cada ciclo de amoníaco a nitrato consume parte del amortiguador. La respiración de los peces y la descomposición de materia orgánica añaden dióxido de carbono, lo que también empuja el pH hacia abajo. Los cambios de agua reemplazan el amortiguador, ya que el agua del grifo suele contener carbonatos.

En un tanque que no recibe cambios, el amortiguador se consume y no se repone. Durante mucho tiempo parece que no sucede nada, porque el amortiguador está haciendo su trabajo y manteniendo el pH estable. Luego se agota y el pH cae rápidamente en lugar de gradualmente.

Dos cosas salen mal en ese punto. Los peces quedan expuestos a un cambio rápido de pH, lo cual es mucho más difícil para ellos que un pH bajo estable. Además, las propias bacterias nitrificantes funcionan mal en condiciones ácidas, por lo que la capacidad del filtro para procesar amoníaco disminuye. Un tanque que ha funcionado durante años muestra amoníaco repentinamente, y el dueño concluye que el filtro ha fallado.

Es por esto que vale la pena analizar la dureza de carbonatos incluso cuando el pH parece estar bien. Un KH en descenso es la señal de que se acerca el colapso.

Qué le hace realmente el nitrato a los peces

En los niveles encontrados en un tanque comunitario de agua dulce descuidado, el nitrato rara vez es un veneno agudo para los peces adultos resistentes. Lo que hace es crónico.

Suprime el crecimiento en juveniles, por lo que los peces jóvenes permanecen pequeños y se desarrollan mal.

Reduce la función inmunológica, por lo que el tanque sufre brotes repetidos de enfermedades que parecen surgir de la nada.

Suprime la reproducción, y los peces que desovarían fácilmente en agua limpia simplemente dejan de hacerlo.

Causa desvanecimiento de color y aletas contraídas.

En altas concentraciones interfiere con la capacidad de la sangre para transportar oxígeno, y los peces se vuelven letárgicos y boquean.

Los invertebrados son mucho más sensibles. Los camarones, caracoles y particularmente los corales sufren en concentraciones que los peces adultos toleran. En un tanque mixto, que los camarones mueran mientras los peces se ven bien es una señal de advertencia genuina, no mala suerte.

Los alevines también son mucho más sensibles que los adultos, por lo que los tanques de cría necesitan cambios de agua mucho más frecuentes que los tanques de exhibición.

Los sistemas marinos y de arrecife operan con estándares completamente diferentes, y los niveles de nitrato que serían irrelevantes en un tanque comunitario de agua dulce son dañinos para los corales.

Cómo alimentar sin alimentar el ciclo de acumulación

Alimente una cantidad medida.

Un "pellizco" no es una medida. Use una cuchara medidora pequeña o pese la cantidad diaria una vez para que sepa cómo se ve y manténgalo.

Alimente en pequeñas cantidades y observe.

Dé lo que los peces consuman en un período corto, mírelos comer y deténgase cuando el interés disminuya. La comida que llega al sustrato sin tocar es una donación directa de nitrato.

Alimente con menos frecuencia de lo que parece natural.

La mayoría de los peces comunitarios adultos funcionan bien con una o dos comidas al día. Los alevines, algunos herbívoros que pastan continuamente y ciertas especies tienen necesidades diferentes, así que verifique lo que su especie realmente requiere en lugar de seguir una regla general.

Incluya un día sin alimentar para peces adultos si se ajusta a su especie. Los peces adultos sanos no se ven perjudicados y le da un descanso al sistema.

No alimente con un temporizador sin verificar.

Los alimentadores automáticos son útiles, pero también son una causa clásica de sobrealimentación grave, especialmente los que dispensan mediante rotación hacia una habitación húmeda donde la comida se hincha y se atasca o se descarga toda.

Retire la comida no consumida.

Sifónela en lugar de dejarla descomponerse.

Alimente con la comida adecuada.

La comida que los peces no pueden comer físicamente, o la comida que se hunde más allá de los peces que se alimentan en la superficie, va directo al sustrato.

Haga coincidir la comida con cómo y dónde se alimentan los peces. Los pellets que se hunden más allá de los peces de superficie son nitrato con pasos adicionales.

El lado de la exportación: eliminar el nitrato

Los cambios de agua son la herramienta principal.

Los cambios parciales regulares con agua declorada y de temperatura igualada son la ruta confiable. La frecuencia y el volumen dependen de la población, la alimentación y el tamaño del tanque, y la cantidad correcta es la que mantenga su nitrato estable entre cambios, no un número de un libro.

Aspire el sustrato.

El detrito en la grava es una fuente continua de nitrato. Aspire una sección cada vez en lugar de perturbar todo el lecho a la vez, particularmente en un sustrato profundo o plantado.

Limpie el filtro correctamente.

Enjuague el material mecánico en agua vieja del tanque, no bajo el grifo, para no matar las bacterias. Reemplace el material mecánico obstruido. Un filtro lleno de detrito está procesando desechos en nitrato muy eficientemente y manteniendo la materia prima en su lugar.

Use plantas deliberadamente.

Las plantas de tallo de rápido crecimiento, las plantas flotantes y las algas en un refugio absorben nitrógeno, y cosecharlas exporta físicamente el nitrato. Un tanque con plantas que están creciendo y siendo podadas elimina nitrato. Un tanque con plantas que mueren lentamente lo añade.

Reduzca la población si está librando una batalla perdida.

Considere su agua de origen.

Si el nitrato del agua del grifo es alto, los cambios de agua no resolverán el problema por sí solos, y las opciones como el agua de ósmosis inversa mezclada con agua del grifo valen la pena discutirlas con un minorista especializado.

Recuperación de un tanque con síndrome del acuario viejo

Analice primero y anote los números.

Amoníaco, nitrito, nitrato, pH, dureza de carbonatos y temperatura en el tanque, y el mismo panel en su agua del grifo. La brecha entre ambos le dice qué tan lejos tiene que viajar.

Cambie volúmenes pequeños, a menudo.

Los cambios pequeños repetidos diariamente o cada dos días mueven el agua gradualmente. Analice antes y después para que pueda ver el pH y la dureza moviéndose en pequeños pasos en lugar de saltar.

Iguale la temperatura y declore siempre.

No limpie todo a la vez.

No cambie el material del filtro, aspire todo el sustrato y haga un cambio de agua grande en la misma sesión. Distribuya el trabajo para que la población bacteriana no se perturbe mientras la química también está cambiando.

Observe a los peces, no solo los números.

Boquear, movimientos erráticos, pérdida repentina de color o un pez descansando en el fondo después de un cambio significa que fue demasiado rápido.

Espere que tome semanas, no una tarde.

Luego establezca un programa que realmente cumplirá.

Un cambio más pequeño realizado de manera confiable cada semana es mucho mejor para los peces que uno grande hecho ocasionalmente, precisamente porque nunca deja que el agua se deteriore.

Lo que nunca debe hacer

No confíe en el filtro para eliminar el nitrato.

No haga un solo cambio de agua grande en un tanque descuidado durante mucho tiempo.

No rellene la evaporación y cuéntelo como un cambio de agua. La evaporación elimina agua y deja todo lo demás atrás, por lo que rellenar concentra aún más el tanque.

No enjuague el material del filtro biológico bajo agua del grifo clorada.

No reemplace todo el material del filtro a la vez.

No use removedores químicos de nitrato como sustituto de los cambios de agua; ganan tiempo pero no abordan el insumo.

No aumente el pH con un producto embotellado en un tanque sin amortiguador. Añadir álcali a agua sin amortiguar hace que el pH oscile violentamente.

No añada más peces a un tanque que ya le cuesta mantener limpio.

No confíe en un resultado de prueba de nitrato sin seguir exactamente las instrucciones del kit, incluido agitar la segunda botella de reactivo con fuerza durante el tiempo completo indicado.

No ignore las muertes de invertebrados en un tanque mixto.

Cuándo buscar ayuda

Busque asesoramiento urgentemente si aparece amoníaco en un tanque establecido, si el pH ha caído muy por debajo de su agua de origen, si los peces están muriendo sin una causa obvia o si un cambio de agua ha sido seguido por muertes repentinas.

Comuníquese con un veterinario acuático o un minorista especializado si mantiene koi, un sistema marino o de arrecife, o ganado valioso, y lleve una muestra de agua fresca con usted en lugar de depender de números recordados.

Pida ayuda con el agua de origen si el nitrato de su grifo es lo suficientemente alto como para que los cambios de agua no puedan reducir los niveles del tanque. Mezclar con agua purificada es un enfoque viable, pero debe hacerse de manera consistente y prestando atención a la dureza.

Colores fuertes, aletas abiertas y comportamiento activo es como se ve la calidad de agua estable desde fuera del cristal.

Lleve su registro escrito, los resultados de las pruebas del tanque y del agua del grifo, el volumen del tanque, la lista de la población, el historial de mantenimiento, incluido cuándo se cambió por última vez el material del filtro, la rutina de alimentación y cualquier producto añadido recientemente. Lo más útil que puede proporcionar es la tendencia a lo largo del tiempo, porque un problema de nitrato se define por su dirección en lugar de por una sola lectura.