Peces y agua del grifo: cloro, cloramina, metales y fallas en el acondicionador

Respuesta rápida

Cuando todos los peces de un acuario comienzan a nadar erráticamente (flashing), a cerrar sus aletas y a boquear horas después de un cambio de agua, la causa casi nunca es un parásito. Es el agua que acaba de agregar.

El agua del grifo se trata para ser segura para el consumo humano, pero los mismos elementos que la hacen segura para nosotros son tóxicos para los peces y para las bacterias nitrificantes del filtro. El cloro quema las branquias y la piel al contacto. La cloramina hace lo mismo y no se evapora. El cobre que se desprende de las tuberías mata a los invertebrados en niveles que un humano ni notaría. El agua suavizada no es "blanda" de la forma en que los peces necesitan.

Casi todo esto es prevenible y, en la mayoría de los casos, se reduce a cómo se dosifica el acondicionador y a qué ocurrió en la planta de tratamiento esa semana.

Sacar a los peces con red es el último recurso en un accidente con el agua. Corregir el agua es más rápido y causa menos daño que mover a los animales.

• Dejar reposar el agua durante la noche elimina el cloro libre, pero no la cloramina, que es lo que muchos suministros utilizan actualmente.
• Trate el agua en el balde, con la dosis exacta para ese volumen, antes de que se acerque al acuario.
• Nunca use agua caliente del grifo para un cambio de agua. Contiene más metales disueltos y a menudo proviene de un calentador.
• Los camarones y caracoles mueren antes de que los peces muestren síntomas. Considérelos su sistema de alerta temprana.
• Un evento de cloro mata el filtro además de irritar a los peces, así que esté atento a un pico de amoníaco unos días después.

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Las compañías de agua aumentan periódicamente los niveles de desinfectante en la red, y la dosis que funcionó todo el año de repente deja de ser suficiente.

Las purgas tras reparaciones, el cambio estacional entre cloro y cloramina, y la cloración de choque rutinaria aumentan la concentración en su grifo sin previo aviso. Si dosifica el acondicionador por hábito a la tasa mínima, esa será la semana en que pierda peces. Dosificar a la tasa recomendada para el volumen total, no la mínima, y tratar el agua en un balde en lugar de en el acuario, es lo que protege contra un suministro que usted no puede controlar.
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Qué hay en el agua y qué hace

Cloro.

Se añade como desinfectante. Es un oxidante potente y las superficies con las que primero entra en contacto en un pez son las branquias y la capa de moco sobre la piel. Daña las lamelas donde ocurre el intercambio gaseoso, elimina la capa protectora de baba e irrita los ojos.

El resultado visible es un tanque donde los peces nadan erráticamente, se frotan contra la decoración, cierran sus aletas y respiran con dificultad, a veces en minutos. En una exposición mayor, los peces se desorientan y mueren.

El cloro libre se evapora del agua estancada, de ahí el viejo consejo de dejar reposar el agua durante la noche.

Cloramina.

Muchos suministros ahora usan cloramina porque es más estable y persiste a lo largo de la red de distribución. Esa estabilidad es precisamente el problema para los acuaristas. La cloramina no se evapora significativamente de un balde, y un suministro que ha cambiado a ella destruirá un tanque si el dueño confía en el método de reposo.

Hay una segunda consecuencia. La cloramina es cloro unido al amoníaco. Un acondicionador que rompe el enlace neutraliza el cloro pero deja el amoníaco, que el filtro biológico debe procesar. En un cambio de agua grande en un tanque poco poblado o recién ciclado, ese amoníaco puede ser medible. Los productos que declaran desintoxicar tanto cloro como amoníaco manejan esto; los decloradores simples no.

Pregunte a su compañía de agua cuál usan. Muchos lo publican y algunos cambian estacionalmente.

Cobre y otros metales.

Las tuberías de cobre liberan cobre en el agua, y la cantidad depende de cuánto tiempo ha estado estancada el agua, la temperatura y el pH. El agua extraída a primera hora de la mañana y la del grifo de agua caliente son las que más contienen.

El cobre en concentraciones aceptables para el consumo humano es letal para camarones y caracoles, y dañino para los peces a largo plazo. Esta es una de las razones por las que los invertebrados mueren primero en un problema de agua doméstico.

Nunca use el grifo de agua caliente para un cambio de agua. Ha estado estancada en un cilindro o intercambiador de calor, transporta más metales disueltos y, en algunos sistemas, contiene aditivos que nunca entran al suministro de agua fría.

Agua suavizada.

Un suavizador doméstico de intercambio iónico elimina el calcio y el magnesio y los reemplaza por sodio. Los peces, caracoles y plantas necesitan calcio y magnesio. El agua es "blanda" en el sentido de que no deja sarro en una tetera, pero es inútil para un acuarista.

Si su casa tiene un suavizador, busque el grifo sin tratar. La mayoría de las instalaciones dejan el grifo de agua fría de la cocina sin suavizar para beber; ese es el que debe usar.

Agua de ósmosis inversa.

Elimina casi todo, lo cual es útil para acuaristas que desean construir agua según una especificación. Usada pura, no tiene minerales ni efecto tampón, y el pH es inestable. Debe remineralizarse con un producto adecuado antes de entrar al tanque.

Agua de pozo.

Sin cloro, pero con otra lista: nitratos altos en zonas agrícolas, hierro, sulfuro de hidrógeno, bajo oxígeno y dióxido de carbono disuelto que eleva el pH bruscamente una vez que el agua se airea. El agua de un suministro privado debe analizarse antes de usarse, no asuma que es limpia solo porque no está tratada.

Mida el recipiente, mida la dosis. Las fallas del acondicionador son casi siempre fallas aritméticas.

Cómo falla realmente la dosificación del declorador

Dosificar el tanque en lugar del agua.

Añadir acondicionador al acuario y luego verter agua del grifo directamente significa que el agua sin tratar entra en contacto con peces y material filtrante antes de mezclarse. En un tanque pequeño, o con un flujo fuerte, ese contacto es suficiente. Trate el agua nueva en su propio recipiente primero.

Adivinar el volumen.

Las capacidades de los baldes están marcadas con optimismo y los tanques rara vez tienen el volumen de la caja una vez que se añade sustrato, rocas y equipo. Llene el balde hasta una línea marcada y dosifique para esa línea.

Dosificar a la tasa mínima.

Los fabricantes dan una tasa que asume un suministro típico. Su suministro no siempre es típico, y mucho menos durante una cloración de choque. Dosificar a la tasa recomendada completa para todo el volumen es económico y cubre la variación.

Producto viejo o mal almacenado.

Los acondicionadores se degradan, especialmente si se dejan abiertos en un armario cálido. Si la botella lleva mucho tiempo abierta y huele diferente a una nueva, reemplácela.

Producto incorrecto para el suministro.

Si su suministro usa cloramina, necesita un producto que indique que trata la cloramina y el amoníaco liberado. Un declorador básico no es suficiente.

Unidades en línea en una manguera.

Son convenientes para tanques grandes y estanques, y funcionan bien hasta que el cartucho se agota. No tienen luz de advertencia. Lleve un registro del volumen que pasa y cambie el cartucho según un calendario, no cuando algo salga mal.

Mangueras de jardín.

Una manguera dejada al sol desarrolla biopelículas, libera plastificantes y entrega agua a la temperatura en la que ha estado almacenada. Use una manguera reservada para el tanque, enjuáguela bien antes de llenar y verifique la temperatura.

Temperatura.

No es un problema químico, pero pertenece aquí porque es la otra mitad de la mayoría de los desastres en cambios de agua. Iguale la temperatura a mano antes de añadir y hágalo lentamente. Una caída repentina estresa a los peces y puede desencadenar brotes de enfermedades días después.

Reconocer una exposición

El patrón es lo que lo identifica: múltiples peces afectados al mismo tiempo, poco después de que el agua entrara al tanque, sin nuevos ingresos y sin una acumulación gradual.

Los signos, en orden aproximado de aparición:

Nadar erráticamente y frotarse contra la decoración y el sustrato, ya que la piel está irritada.

Movimiento branquial rápido y boqueo, a medida que el intercambio gaseoso se ve afectado.

Aletas cerradas y nado errático o espasmódico.

Exceso de moco, a veces visible como una película blanquecina o láminas de baba que se desprenden.

Branquias enrojecidas, vetas rojas en las aletas y ojos nublados.

Muertes de invertebrados, a menudo antes de que cualquier pez parezca enfermo.

Muertes de peces, a veces en horas, a veces al día siguiente.

Si ve esto, actúe sobre el agua inmediatamente. Añada una dosis completa de acondicionador para todo el volumen del tanque, aumente la aireación, apague las luces, deje de alimentar y no añada nada más. No intente otro cambio de agua del mismo grifo hasta que entienda qué sucedió.

Piel intacta y brillante con una capa de baba uniforme. La opacidad irregular o las láminas de moco desprendiéndose son daño químico, no un parásito.

El problema retardado: su filtro

Las bacterias nitrificantes son más sensibles al cloro que los peces. Una dosis que deja a los peces visiblemente irritados pero vivos puede matar suficiente población del filtro como para importar.

No verá esto el mismo día. Aparece de dos a cinco días después como amoníaco, luego nitrito, en un tanque que había estado estable durante meses. Los propietarios a menudo tratan esto como un desastre nuevo y separado.

Si ha tenido algún evento de cloro, por leve que sea:

Analice amoníaco y nitrito diariamente durante una semana.

Haga cambios de agua pequeños y frecuentes en lugar de uno grande.

Mantenga la aireación alta.

Alimente poco, porque la comida no consumida y los desechos son lo que el filtro dañado no puede manejar.

No añada peces, no limpie el filtro y no reemplace el material filtrante.

No dosifique suplementos bacterianos como sustituto de los cambios de agua; pueden ayudar, pero los cambios de agua son lo que mantiene vivos a los peces mientras la población se recupera.

El cambio de agua seguro, paso a paso

Llene un recipiente limpio, usado solo para el acuario, con agua fría. No caliente, no mezclada.

Si la casa tiene un suavizador, use un grifo que lo evite.

Anote el volumen según una línea marcada en el recipiente.

Añada el acondicionador para ese volumen, a la tasa recomendada completa, y revuelva.

Verifique la temperatura contra el tanque a mano o con un termómetro, y ajuste con más agua fría o con un calentador, no con agua caliente del grifo.

Airee el recipiente durante unos minutos si puede, particularmente con agua de pozo o agua que ha estado estancada.

Añada lentamente, idealmente contra el vidrio o sobre un plato, para que ningún pez o planta reciba un chorro concentrado.

Observe el tanque durante la siguiente hora.

Para tanques grandes y estanques donde los baldes no son prácticos, use una unidad de acondicionamiento en línea con un cartucho que rastree y reemplace según un calendario, y mantenga el flujo dentro de la tasa para la que está clasificada la unidad.

Lo que nunca debe hacer

No confíe en dejar reposar el agua durante la noche si su suministro usa cloramina.

No use el grifo de agua caliente.

No use agua suavizada de un suavizador de intercambio iónico.

No use agua de ósmosis inversa sin remineralizarla.

No añada acondicionador al tanque y luego vierta el agua del grifo directamente.

No dosifique a la tasa mínima para que la botella dure más.

No haga un segundo cambio de agua grande de la misma fuente cuando el primero causó un problema.

No medique un tanque por un parásito sospechoso cuando el tiempo apunta al cambio de agua.

No limpie el filtro en la misma semana que un evento de cloro.

Cuándo buscar ayuda

Actúe inmediatamente usted mismo, sobre el agua, si todo el tanque muestra angustia después de un cambio. Acondicionador, aireación, sin alimentación, luces apagadas.

Contacte a un veterinario especializado en acuáticos o un servicio de salud de peces si los peces mueren a pesar de eso, si las branquias están visiblemente dañadas o si tiene una población valiosa o irremplazable.

Contacte a su proveedor de agua si sospecha un cambio en el tratamiento, si el agua está descolorida o si ha habido trabajos en la calle. Por lo general, pueden decirle qué se ha hecho y cuándo se estabilizará, y esa información decide si debe cambiar agua esta semana en absoluto.

Un tanque recién llenado es más peligroso en la primera hora. Trate el agua antes de que entre y observe a los peces después.

Traiga o registre el volumen del tanque, el volumen cambiado, la marca y dosis del acondicionador, si el agua provino de un grifo frío, una manguera o un suministro suavizado, los resultados de las pruebas de agua antes y después, y el momento de cada signo en relación con el cambio. En este problema, la línea de tiempo es el diagnóstico.