Cortes de uñas en perros sin terminar en sangrado: anatomía de la matriz, técnica y uñas negras

Respuesta rápida

Las uñas sangran porque el corte sobrepasó la matriz, el núcleo vivo dentro de la uña que contiene el vaso sanguíneo y el nervio. Todo lo relacionado con recortar sin que haya sangrado se resume en saber dónde termina ese núcleo y retirar menos de lo que cree necesario.

La segunda parte del problema es que la mayoría de los perros que odian los cortes de uñas han sufrido un corte en la matriz alguna vez, o fueron sujetados en una posición de la que no podían escapar. Corregir la técnica sin corregir la asociación no funciona.

Un perro que está tranquilo y no es sujetado contra su voluntad es un perro cuyas uñas puede ver adecuadamente.

• Haga muchos cortes pequeños en lugar de un solo corte decisivo. Los cortes pequeños no pueden alcanzar la matriz.
• En uñas oscuras, lea la cara del corte. Un anillo blanco calcáreo significa siga adelante; un punto oscuro que aparece en el centro significa deténgase.
• La matriz crece más cuando las uñas se dejan largas, por lo que las uñas descuidadas no se pueden arreglar en una sola sesión.
• Mantenga polvo estíptico en la habitación antes de comenzar, no en un armario al otro lado de la casa.
• Las uñas que tocan el suelo cuando el perro está de pie ya están demasiado largas.

Decida en 60 segundos

Por qué la longitud de la uña importa más de lo que parece

Un perro se apoya sobre sus dedos. En un pie con proporciones correctas, las almohadillas llevan la carga y las uñas no tocan el suelo o apenas lo rozan durante el movimiento.

Cuando una uña es demasiado larga, contacta con el suelo antes que la almohadilla. Cada paso empuja la punta hacia atrás y hacia arriba, rotando el dedo y sacando la extremidad de su alineación. Con el paso de los meses, esto abre el pie, cambia el ángulo en el que el peso sube por la pata y carga el carpo y el corvejón de forma diferente a como fueron diseñados.

En un perro joven y sano esto no se nota mucho. En un perro mayor, o uno con enfermedad articular existente, se manifiesta como una menor tracción en suelos lisos, renuencia a saltar y un empeoramiento medible de la incomodidad por artritis. Los dueños que acortan las uñas largas de un perro mayor a menudo reportan una mejor confianza sobre pisos laminados en cuestión de quince días.

Los espolones son un problema aparte. Nunca tocan el suelo, por lo que nunca se desgastan en absoluto. Si se dejan solos, se curvan en un arco completo y crecen dentro de la piel de la pata o la almohadilla, lo cual es doloroso e infeccioso.

La prueba más simple para saber si las uñas están demasiado largas: coloque al perro sobre un suelo duro y mírelo de lado. Si las uñas tocan el suelo, están demasiado largas. Si puede escucharlas hacer clic mientras el perro camina sobre baldosas, están demasiado largas.

Qué hay dentro de una uña

La uña es una cubierta de queratina dura. Dentro corre la matriz, una cuña de tejido vivo que contiene un vaso sanguíneo y un nervio sensorial, que produce la uña a medida que crece.

La matriz no llega hasta el final de la uña. Se detiene antes, dejando una punta hueca. Esa punta es tejido muerto y cortarla no causa dolor.

En una uña blanca o clara puede ver la matriz directamente: una cuña rosada que recorre el centro, terminando a cierta distancia de la punta. Este es el caso sencillo.

En una uña negra no puede ver nada desde el exterior, así que lea la superficie de corte. Tome una rebanada delgada de la punta y mire la cara frontal. Al principio es uniformemente calcárea y blanca o gris, igual en todo el ancho. A medida que se acerca a la matriz, un pequeño punto más oscuro aparece en el centro de esa cara, y se ve ligeramente húmedo. Ese punto es el borde de la matriz, y es la señal para detenerse en esa uña.

La matriz que retrocede.

Esta es la parte que nunca le dicen a la mayoría de los dueños. La matriz no tiene una longitud fija. Cuando las uñas se mantienen cortas, la matriz se retira con el tiempo. Cuando se permite que las uñas crezcan, la matriz se extiende hacia adelante con ellas.

Un perro con uñas muy largas tiene, por tanto, matrices largas, y no hay forma de acortar esas uñas a una longitud correcta en una sola sesión sin sangrado. La única ruta es retirar una pequeña cantidad con mucha frecuencia, para que la matriz retroceda antes del próximo corte. En varias semanas, las uñas vuelven a una longitud normal sin un solo sangrado.

Elegir y usar la herramienta

Cortaúñas de tipo tijera o alicate. Los más controlables para la mayoría de los perros. Los bordes de corte se cierran desde ambos lados y puede ver exactamente dónde se coloca la hoja sobre la uña.

Cortaúñas de guillotina. La uña se empuja a través de un orificio y una hoja se desliza transversalmente. Son más difíciles de posicionar con precisión, tienden a empujar la uña fuera de su lugar al cerrarse, y la hoja se desafila de una manera que no es obvia. Muchas personas a las que les resulta difícil cortar las uñas encuentran más fácil el proceso en el momento en que cambian este diseño.

Esmeriles rotatorios. Útiles para uñas oscuras porque el material se retira gradualmente y la cara del corte se puede verificar continuamente, y útiles para perros que se han asustado con el chasquido de los cortaúñas. Los inconvenientes son el ruido, la vibración y el calor: esmerilar en un punto durante demasiado tiempo calienta la uña y eso se siente a través de la matriz. Trabaje en pasadas cortas, mantenga la herramienta en movimiento y recoja o cubra el pelaje largo, porque el pelo se enreda en un cabezal giratorio instantáneamente.

Técnica.

Trabaje con buena luz. Sujete la pata suavemente, frente al perro en lugar de tirar de ella hacia atrás. Tirar de una pata hacia atrás en una posición que el perro no puede ver es una postura de restricción y es la razón por la cual muchos perros luchan.

Corte en el ángulo natural de la uña en lugar de recto a través de la parte superior. Mirando la uña desde un lado, la parte inferior se inclina hacia adelante hasta un punto. Retirar ese punto primero, siguiendo el mismo ángulo, elimina el material que toca el suelo sin acercarse a la matriz.

Tome rebanadas delgadas. Dos o tres rebanadas pequeñas de una uña es normal y correcto. Nadie recibe una puntuación por hacerlo en un solo corte.

Haga una pata, o incluso una uña, y deténgase. El corte de uñas no tiene que completarse en una sola sesión, y un perro que es liberado mientras aún está relajado es un perro que será más fácil la próxima vez.

Todo fuera y al alcance antes de que el perro llegue, incluido el polvo estíptico. Levantarse a mitad de la sesión para buscarlo es cómo un pequeño sangrado se convierte en un gran desastre.

Si corta demasiado

Sucederá eventualmente, a todos. Lo que importa es lo que haga en los siguientes treinta segundos.

Aplique polvo estíptico directamente al extremo cortado y presiónelo firmemente, manteniendo la presión durante varios minutos sin levantar para verificar. Levantar para verificar es lo que lo hace reiniciar.

Si no tiene polvo estíptico, la fécula de maíz simple o una barra de jabón suave presionada sobre el extremo de la uña son los sustitutos estándar. La harina es menos efectiva pero mejor que nada.

Mantenga al perro quieto después. Los sangrados de las uñas se detienen y luego se reinician cuando el perro se pone de pie y pone todo su peso sobre ese dedo, por lo que unos pocos minutos tranquilos con correa o en un espacio confinado valen más que el polvo.

No siga cortando a ese perro en esa sesión. Termine, recompense y deje que la asociación termine con una nota neutral. Un perro al que se le corta la matriz y luego se le cortan tres uñas más aprende que todo el procedimiento es inseguro.

Contacte a un veterinario si el sangrado no se ha detenido después de unos veinte minutos de presión correctamente aplicada, si el perro toma algún medicamento que afecte la coagulación, o si el dedo se vuelve hinchado o caliente en los días siguientes.

El perro que no le permite hacerlo

Este es un problema de entrenamiento, no un problema de fuerza, y responde bien a un plan estructurado.

Dividalo en piezas que el perro ya pueda hacer. Tocar la pata. Sostener la pata. Sostener la pata mientras el cortaúñas está en su otra mano. Tocar la uña con el cortaúñas sin cortar. Cortar una uña. Cada paso se combina con algo que el perro valora genuinamente, y usted avanza solo cuando el paso actual resulta aburrido.

Enséñele al perro una forma de decir que no. Apoyar la barbilla en su rodilla, donde levantar la barbilla termina la sesión, le da control al perro y, paradójicamente, lo hace más dispuesto a quedarse. Los perros que pueden irse generalmente no lo hacen.

Observe las señales silenciosas en lugar de esperar una lucha. Lamerse los labios, bostezar, girar la cabeza, mostrar la parte blanca del ojo, una pata que se pone rígida y rascarse de repente son señales de desplazamiento que aparecen antes de que el perro escale.

Para un perro con un miedo genuinamente grave, o uno con pies dolorosos, hable con su veterinario. La sedación para una sola sesión para volver a controlar las uñas, combinada con un plan de entrenamiento posterior, es una ruta razonable y humana, y es mucho mejor que una lucha mensual que refuerza el miedo cada vez.

La sesión de manejo vale más que las uñas. Mientras el perro esté asentado, revise orejas, pelaje y entre los dedos, para que ser tocado en todas partes se mantenga como algo ordinario.

Cuando un problema de uñas no es un problema de aseo

No todo problema de uñas tiene que ver con la longitud, y algunos de estos son importantes.

Un solo dedo hinchado y doloroso con una uña suelta o perdida, en un perro mayor. Esto merece una evaluación veterinaria rápida. Los tumores del lecho ungueal ocurren y se presentan exactamente así, y la evaluación temprana importa.

Varias uñas que se parten, se vuelven quebradizas o se desprenden en varios pies. Este patrón sugiere una enfermedad ungueal mediada por el sistema inmunitario en lugar de un trauma y necesita diagnóstico veterinario.

Enrojecimiento, hinchazón y secreción alrededor de la base de la uña. Infección bacteriana o fúngica del pliegue ungueal, que a menudo sigue a un trauma o una enfermedad de la piel subyacente.

Renuencia repentina a que le manejen un pie, en un perro que antes estaba bien. Busque una uña rota, una semilla de hierba entre los dedos, una almohadilla cortada o un callo, particularmente en lebreles, antes de asumir un cambio de comportamiento.

Crecimiento rápido de uñas o uñas inusualmente blandas. Vale la pena mencionarlo a un veterinario, junto con cualquier cambio en el pelaje o la sed.

Lo que cambia según el perro

Raza y pelaje. Los pies con mucho pelaje ocultan las uñas por completo y son la razón por la que muchos dueños descubren tarde las uñas largas. Separe el pelo y mire, cada vez.

Color de la uña. Las uñas claras permiten un juicio visual directo. Las uñas oscuras requieren el método de la cara de corte. Muchos perros tienen ambas, así que use las claras para aprender dónde se encuentra la matriz y aplique eso a las oscuras en el mismo pie.

Espolones. Presentes en las patas delanteras en la mayoría de los perros, variables en las patas traseras y dobles en algunas razas. Necesitan ser recortados independientemente de cuánto camine el perro.

Edad. Los perros mayores a menudo necesitan recortes más frecuentes, porque caminan menos y desgastan menos las uñas, justo en el punto donde la alineación correcta del pie importa más.

Superficie de actividad. Un perro que camina principalmente sobre pavimento desgasta sus uñas naturalmente. Un perro que camina sobre césped y alfombra no lo hace, sin importar la distancia recorrida.

Salud. Cualquier perro que tome medicamentos que afecten la coagulación, o con un trastorno hemorrágico conocido, debe tener sus uñas cortadas por un veterinario o bajo consejo veterinario.

Qué nunca hacer

No intente arreglar uñas gravemente largas en una sola sesión. La matriz es larga en esas uñas y no hay forma segura de acortarlas rápidamente.

No use cortaúñas humanos en perros que no sean los más pequeños. Tienen la forma incorrecta para una uña curva y aplastan.

No corte recto a través de la parte superior de la uña. Eso elimina el material menos útil y lo acerca más a la matriz.

No mantenga a un perro que lucha sujeto y continúe. Cada sesión forzada hace que la siguiente sea más difícil y aumenta la posibilidad de que alguien sea mordido.

No esmerile en un lugar continuamente. El calor viaja directamente a la matriz.

No ignore los espolones porque el perro no le permite alcanzarlos. Son las uñas que crecen dentro de la carne.

No trate un dedo hinchado, una uña perdida o uñas que se desprenden en varios pies como un problema de recorte. Esos son problemas veterinarios.

No use productos cauterizantes o varillas de nitrato de plata destinados a otros fines. El polvo estíptico hecho para este trabajo es el producto correcto.

Cuándo pedir ayuda

Consulte a un veterinario prontamente para un dedo hinchado o doloroso, una uña perdida sin una lesión obvia, varias uñas que se parten o desprenden en distintos pies, enrojecimiento y secreción alrededor de la base de una uña, o un espolón que ha crecido dentro de la piel.

Consulte a un veterinario si el sangrado no se detiene con presión correcta sostenida, o si su perro tiene algún problema de coagulación conocido.

Pida ayuda a su veterinario o a un entrenador calificado en refuerzo positivo si su perro entra en pánico al ver el cortaúñas, ha mordido o intentado morder durante un corte, o tiene pies que son dolorosos al tacto.

La medida de una buena sesión no es cuántas uñas hizo. Es si el perro sigue relajado al final de ella.

Lleve una nota de cómo se comporta el perro en cada etapa del proceso, si un pie específico es peor que los otros, fotografías de cualquier uña anormal o dedo hinchado, la lista completa de medicamentos del perro y cuánto tiempo llevan las uñas demasiado largas. Si el problema es conductual, un video corto de un intento de corte en casa es mucho más informativo que una demostración en el consultorio.