Equipo para la jaula de chinchillas: las ruedas, repisas y plásticos que causan lesiones

Respuesta rápida

Las chinchillas viven de forma vertical y aterrizan con fuerza. La mayoría de las lesiones en la jaula ocurren en un borde, en un hueco o durante un descenso.

La mayor parte de lo que se vende en un paquete de inicio para chinchillas fue diseñado para un hámster, una rata o un conejo. Una chinchilla no es ninguna de esas cosas, y este desajuste produce una serie predecible de lesiones.

El animal salta varias veces la longitud de su propio cuerpo, mastica continuamente porque sus dientes nunca dejan de crecer, no puede vomitar, no puede perder calor a través de su pelaje y oculta la hinchazón y la cojera bajo una piel tan densa que no verá el problema hasta que esté avanzado.

• Las ruedas causan más lesiones que cualquier otro artículo. Los travesaños, barras transversales y un diámetro pequeño son las tres fallas que debe buscar.
• El plástico en una jaula de chinchilla se convierte en plástico dentro de una chinchilla, y una chinchilla no puede vomitarlo.
• Cada artículo de tela es un torniquete potencial. Los hilos sueltos se enredan alrededor de los dedos y cortan el suministro sanguíneo.
• Nunca le dé a una chinchilla una manta térmica, una lámpara de calor o una almohadilla térmica. Están hechas para el frío y el calor las mata.
• Los cepillos, champús y limpiadores de oídos en un kit de aseo no son equipo para chinchillas, sin importar lo que diga el empaque.

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Nunca use una manta térmica, lámpara de calor, almohadilla térmica, saco para dormir o cama de vellón cubierta para una chinchilla.

Las chinchillas evolucionaron en un ambiente frío, seco y a gran altitud. Su pelaje es uno de los más densos de cualquier mamífero, con muchos pelos creciendo desde cada folículo en lugar de uno, y está hecho para prevenir la pérdida de calor. No pueden jadear eficazmente y no sudan. Cualquier equipo que añada calor, o que atrape el propio calor corporal del animal, lo empuja hacia el golpe de calor. El estrés por calor en una chinchilla progresa rápidamente y suele ser fatal. El equipo correcto es una habitación fresca, una baldosa de granito o cerámica para recostarse y sombra, no una fuente de calor.
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Decida en 60 segundos

Por qué existen los peligros específicos para chinchillas

Cuatro aspectos de la biología explican casi cada lesión por equipo en esta especie.

Están hechas para saltar, no para escalar con cuidado.

Las extremidades posteriores de la chinchilla son largas y potentes, y el animal se desplaza saltando entre superficies, a menudo varias veces la longitud de su propio cuerpo, y a menudo con poca luz porque son más activas alrededor del amanecer y el anochecer. Se lanzan a un salto antes de poder evaluar completamente el aterrizaje.

El esqueleto que hace posibles esos saltos es ligero. Las costillas, los huesos de las extremidades y las vértebras de la cola se fracturan más fácilmente que las de un conejo o un cobayo. Un salto mal calculado sobre una base dura, o un salto de susto hacia una barra, es un mecanismo real de fractura.

Mastican constante e indiscriminadamente.

Los incisivos y molares crecen durante toda la vida y deben desgastarse. Una chinchilla no distingue entre el palito de masticar que usted le dio y la repisa de plástico, el clip de la hamaca o el revestimiento de la jaula.

No pueden vomitar.

Las chinchillas, como los conejos y cobayos, no tienen un reflejo de vómito funcional. Todo lo que se traga debe pasar por todo el tracto. Una tira de plástico masticado o un trozo de vellón tragado tiene una sola ruta de salida, y si no puede seguirla, el resultado es una obstrucción y un intestino que deja de moverse.

El pelaje oculta todo y retiene calor.

La densidad extrema del pelaje es la razón por la que las lesiones se descubren tarde. Un pie hinchado, una herida, un hilo envuelto alrededor de un dedo cortando la circulación: todo esto es invisible hasta que usted separa el pelaje deliberadamente. Esa misma densidad es la razón por la que cualquier equipo que produzca calor es peligroso, porque el animal no puede desprenderse del calor que atrapa.

Ruedas: la mayor fuente de lesiones

El mobiliario de la jaula y la bandeja de accesorios que se vende con ella son dos preguntas diferentes. Casi todo lo que está a la derecha de esta imagen es opcional para una chinchilla; casi todo lo que está a la izquierda no lo es.

Una chinchilla necesita una rueda. Necesita la rueda correcta, y la mayoría de las que se venden en tiendas de mascotas no lo son.

La superficie de carrera debe ser sólida.

Los travesaños, barras transversales, radios y malla son la falla que causa las lesiones clásicas: un dedo empujado a través y roto mientras la rueda gira, o una cola atrapada entre travesaños y desguantada, lo que significa que la piel se desprende dejando el tejido expuesto. Ambos son casos quirúrgicos. Una superficie de carrera sólida elimina el mecanismo por completo.

No debe haber barra a través del lado abierto.

Muchos soportes sostienen la rueda con un puntal que cruza la abertura. El animal entra y sale pasando ese puntal, y el espacio estrecho entre la rueda en movimiento y la barra fija es un punto de aplastamiento. Las ruedas montadas lateralmente con un solo eje y una cara completamente abierta no tienen este problema.

El diámetro debe adaptarse a la columna del animal.

La prueba que importa es postural: observe a la chinchilla correr y mire su espalda. Debería estar más o menos recta. Una espalda que permanece arqueada durante toda la zancada significa que la rueda es demasiado pequeña y la columna está siendo cargada en una curva a cada paso, durante miles de pasos. La pauta comúnmente utilizada es una rueda de al menos unos 35 cm, o aproximadamente 14 pulgadas, y la prueba postural es lo que lo confirma.

El material importa porque será masticado.

Las ruedas de plástico son devoradas. Las ruedas de metal con una pista sólida, o las de madera construidas para la especie, duran y no se convierten en un peligro de ingestión. Revise cualquier rueda de metal en busca de costuras afiladas o bordes expuestos en el eje.

Revise el rodamiento.

Una rueda que se traba o se tambalea lanza a una chinchilla que corre. Gírela con la mano semanalmente y escuche. Un rodamiento que rechina o se atrapa es una caída a punto de ocurrir, y también un problema de ruido en una habitación donde alguien duerme.

Las ruedas tipo platillo evitan la curva espinal pero introducen un tipo de trampa diferente, que es el espacio entre el disco inclinado y su base. Si usa una, verifique ese espacio con el tamaño de una pata trasera.

Repisas, estantes y altura de caída

Las chinchillas necesitan espacio vertical. La forma en que la mayoría de las jaulas lo proporcionan también crea el riesgo de caída.

Escalone los niveles. Las repisas dispuestas en una pila vertical recta dejan una caída libre desde la parte superior de la jaula hasta la base. Desplazarlas significa que un resbalón se interrumpe en lugar de convertirse en una caída de altura completa.

Piense en qué hay en el fondo. Una base de plástico duro o metal es la peor superficie de aterrizaje. Un lecho profundo, o una base cubierta de vellón si acepta el riesgo de la tela e inspecciona, absorbe algo de la caída.

Use madera secada en horno sin tratar. El pino que ha sido secado en horno, o una madera dura sin tratar, es el estándar. Evite todo lo que esté pintado, barnizado, teñido o tratado a presión, y evite las maderas blandas aromáticas como el cedro, cuyos aceites volátiles irritan las vías respiratorias de los pequeños mamíferos.

Reemplace las repisas de madera cuando se ensucien. La madera absorbe la orina, y una repisa empapada es un problema de higiene y una fuente de humedad contra las patas.

Evite los estantes de rejilla o malla metálica. Concentran el peso en líneas estrechas y causan patas doloridas, y una extremidad empujada a través de una rejilla mientras el animal salta es una fractura.

Observe la repisa más cercana a la puerta. Una chinchilla que salta cuando se abre la puerta es una ruta común de escape y lesión, y una plataforma de aterrizaje justo en la abertura lo empeora.

Tela, vellón y hamacas

La tela en una jaula de chinchilla es una decisión considerada, no un estándar.

El mecanismo de torniquete. Un hilo suelto de una hamaca deshilachada, un forro de vellón o un artículo tejido se envuelve alrededor de un dedo o la base de la cola. El animal no puede quitarlo, el pelaje lo oculta y la circulación se corta. Los dedos se pierden de esta manera, y la primera señal suele ser una cojera o un dedo hinchado que se nota días después.

El mecanismo de ingestión. El vellón y el algodón masticados se tragan y no pueden ser vomitados. Las fibras largas son peores que las cortas, porque se agrupan.

Los herrajes. Los clips de metal, ganchos en S, cadenas y mosquetones usados para colgar hamacas atrapan dedos y dientes. La cadena en particular es una trampa para los pies pequeños de una chinchilla.

Si usa tela, use material tejido apretadamente sin bucles, haga dobladillos en cada borde, inspecciónelo diariamente y retírelo permanentemente en el momento en que sea masticado en lugar de repararlo. Muchos cuidadores experimentados simplemente no la usan, y sus chinchillas no sufren por ello.

Plástico, y por qué importa más aquí

El plástico está bien en una jaula de hámster y es una responsabilidad en una jaula de chinchilla, puramente por la tasa de masticación y la incapacidad de vomitar.

Reemplace repisas, escondites, rampas y ruedas de plástico con metal, cerámica o madera sin tratar. Mire la base de la jaula: una bandeja de plástico con esquinas masticadas significa que el animal ya lo ha estado ingiriendo.

Las bandejas de arena de plástico son el punto de fricción habitual. Si su chinchilla la ignora, está bien. Si los bordes muestran marcas de dientes, cambie a una bandeja de metal o cerámica, o coloque un protector de metal a lo largo del borde masticado.

Lo mismo se aplica a los bebederos de plástico alcanzables a través de las barras, que es una forma común para que una chinchilla coma plástico y pierda su suministro de agua al mismo tiempo.

Escondites, túneles y quedar atrapado

Los escondites de madera y túneles tejidos se encuentran entre los pocos artículos de kit de inicio que se adaptan a la especie. Verifique las aberturas según el tamaño del animal, no el tamaño que tenía cuando lo compró.

Los escondites son esenciales. Una chinchilla sin un lugar a donde retirarse es una chinchilla estresada.

Ajuste la abertura al tamaño actual del animal. Las chinchillas ganan peso, y un túnel o entrada de escondite que le quedaba bien a un animal joven puede atrapar a un adulto. Una chinchilla atrapada entra en pánico, se sobrecalienta y se lesiona intentando liberarse.

Dos salidas son mejores que una, especialmente donde dos chinchillas comparten una jaula, porque un escondite de una sola entrada se convierte en un lugar donde un animal acorrala a otro.

Los artículos de hierba tejida y pasto marino son generalmente seguros para mordisquear y son genuinamente utilizados. Esté atento a que se deshagan: un túnel tejido parcialmente comido produce exactamente el tipo de hebra larga y suelta que se envuelve alrededor de un dedo.

La tubería rígida usada como túnel necesita que su diámetro interno sea verificado contra un adulto bien alimentado, y debe ser algo en lo que el animal no pueda quedar acuñado.

Si encuentra una chinchilla atrapada, no la saque por el cuerpo o la cola. La piel de la cola se desguanta fácilmente y agarrarla desencadena la pérdida de pelo. Desmonte o corte lo que la está sosteniendo.

Agua: la falla que nadie revisa

Una chinchilla que no puede beber se dirige a una estasis intestinal, y la estasis intestinal en esta especie es una verdadera emergencia.

Los bebederos de boquilla fallan de maneras que dejan el nivel del agua pareciendo perfectamente normal: una bolita bloqueada, una esclusa de aire, una botella que ha dejado de ventilar o un surtidor que el animal ha masticado hasta cerrar.

Verifique el flujo, no el nivel. Presione la bolita con la punta del dedo todos los días y vea salir agua.

Las botellas de vidrio resisten mejor la masticación que el plástico, y un protector de botella evita que el animal alcance el cuerpo de la botella a través de las barras. Donde una chinchilla insiste en masticar el surtidor, un surtidor de metal es la respuesta.

Los cuencos de agua abiertos son una mala elección para esta especie específicamente, porque una chinchilla que se moja el pelaje tarda mucho tiempo en secarse, y el pelaje húmedo contra la piel conduce a infecciones fúngicas y resfriados.

El contenedor de baño de polvo

El polvo en sí y la frecuencia con la que ofrecerlo son su propio tema. El contenedor es una pregunta de equipo.

Use una casa cerrada con una abertura grande en lugar de un cuenco abierto. Mantiene la mayor parte del polvo adentro en lugar de dispersarlo en la habitación y en los ojos del animal.

Debe ser pesado o fijo, porque un baño volcado vacía el polvo por toda la jaula y una chinchilla que luego se sienta en un lecho permanentemente polvoriento desarrolla irritación ocular.

La abertura debe ser lo suficientemente grande para que el animal gire y ruede sin quedar atascado, y el contenedor debe retirarse después de su uso. Dejar un baño de polvo permanentemente conduce al baño excesivo, piel seca y una chinchilla usándolo como inodoro.

Qué hay en el kit de aseo, y por qué la mayor parte no debería estar ahí

El cepillo en un paquete de inicio para chinchillas es el artículo más engañoso que contiene. El pelaje de una chinchilla se mantiene mediante polvo, no mediante cepillado, y pasar un cepillo a través de él elimina el pelaje sano.

Los paquetes de inicio para chinchillas suelen ensamblarse a partir de existencias genéricas de pequeños mamíferos. Varios artículos en ellos no deberían usarse en absoluto.

Cepillos. La densidad del pelaje de una chinchilla proviene de muchos pelos que emergen de cada folículo. Cepillar tira de esa estructura, elimina el pelaje sano y, en un animal nervioso, puede desencadenar la pérdida de pelo. Las chinchillas mantienen su pelaje rodando en polvo, lo que elimina el aceite y la humedad del pelaje mecánicamente. No hay necesidad de un cepillado de rutina.

Peines. Tienen un papel limitado: separar un nudo real, generalmente en un animal de pelo largo o uno que se ha ensuciado. Esa es una intervención específica, no una rutina semanal.

Champú, y agua en general. Nunca moje a una chinchilla. El pelaje retiene agua contra la piel durante un tiempo extraordinariamente largo, y el resultado es resfriado e infección fúngica de la piel. No hay champú que haga que un baño de agua sea aceptable.

Secadores de pelo. Combinan las dos cosas que menos tolera una chinchilla, el calor y el aire forzado, y a veces se sugieren como una forma de arreglar el error anterior. Lo agravan.

Limpiadores de oídos y bastoncillos de algodón. Las chinchillas no requieren limpieza de oídos. El canal es estrecho, el tejido es delicado y empujar líquido o un bastoncillo de algodón puede introducir residuos hacia adentro y dañar el canal o el tímpano. Lo que las orejas necesitan de usted es inspección: mírelas con buena luz para detectar enrojecimiento, secreción, costras, inclinación de la cabeza o rascado, y lleve esos signos a un veterinario en lugar de tratarlos en casa.

Cortauñas. Las chinchillas normalmente desgastan sus uñas en superficies rugosas. Revíselas en lugar de recortar de forma predeterminada, y si están creciendo excesivamente de forma constante, la pregunta es por qué el animal no se está moviendo lo suficiente.

Los artículos genuinamente valiosos son el polvo y su casa, un conjunto de maderas seguras para masticar, un plato de comida de cerámica pesado, un bebedero que funcione y una baldosa de granito o cerámica para enfriar.

La inspección mensual del equipo

Qué nunca hacer

No use ninguna rueda con travesaños, barras, radios o malla en la superficie de carrera, por muy bien calificada que esté.

No añada calor. Nada de mantas térmicas, lámparas, almohadillas calientes, camas de vellón cubiertas y ninguna posición de la jaula bajo sol directo o contra un radiador.

No deje plástico masticado en la jaula bajo el argumento de que el animal no ha comido mucho todavía.

No repare un artículo de tela deshilachado y lo vuelva a poner. Retírelo.

No tire de una chinchilla atrapada por el cuerpo o la cola. Desmonte la obstrucción en su lugar.

No moje a una chinchilla, y no use champú, toallitas húmedas o paños húmedos sobre el pelaje.

No ponga nada en los oídos de una chinchilla, incluidos limpiador, aceite, agua o un bastoncillo de algodón.

No juzgue un bebedero por su nivel. Juzguelo por si sale agua.

Cuándo obtener ayuda

Contacte a un veterinario de exóticos el mismo día para una chinchilla que está cojeando, no apoyando peso, arrastrando una extremidad o su cola, o que ha encontrado atrapada en el equipo.

Acuda urgentemente por un dedo o punta de cola hinchado o descolorido, lo que sugiere un torniquete de fibra y puede costar el dedo si se deja, y para cualquier chinchilla que deja de comer o deja de pasar excrementos normales después de masticar plástico o tela, porque esa combinación apunta a una obstrucción en un animal que no puede vomitar.

Trate el calor como una emergencia por derecho propio. Una chinchilla que está acostada plana, tiene orejas rojas brillantes, está babeando o no responde después de la exposición a una fuente de calor necesita atención veterinaria inmediata y enfriamiento gradual en el camino.

Lleve fotografías del equipo involucrado. En estos casos el objeto explica la lesión más rápido que el examen, y también le dice al veterinario qué más en la jaula es probable que sea un problema.