Colapso del pH en el acuario: la caída del KH, el filtro estancado y el rescate que mata

Respuesta rápida

El cambio de agua es lo que devuelve los carbonatos al acuario. Un sifón, un cubo y un declorador hacen más por un acuario que se encamina a un colapso del pH que cualquier frasco de ajustador de pH.

Un colapso del pH no es realmente un problema de pH. Es lo que sucede después de que el agua se queda sin carbonatos, el amortiguador químico invisible que mantiene el pH estable y deja de resistir el ácido que su acuario produce cada día.

Una vez que ese amortiguador desaparece, el pH desciende, las bacterias nitrificantes en su filtro se ralentizan y luego se detienen, y el amoníaco comienza a acumularse en un acuario que no tiene un filtro funcionando. Es posible que los peces no parezcan afectados en ese momento, porque el agua ácida mantiene el amoníaco en su forma inofensiva. La muerte generalmente ocurre más tarde, cuando alguien sube el pH rápidamente y lo convierte todo de golpe.

• La dureza de carbonatos, que se vende en los kits de prueba como KH o alcalinidad, es el amortiguador. Cae antes que el pH, por lo que el KH es la lectura que le da una advertencia.
• La filtración biológica consume carbonatos continuamente. Un acuario sin cambios de agua eventualmente agota el amortiguador hasta cero.
• El agua ácida no es automáticamente peligrosa. Muchos peces populares provienen de ríos blandos y ácidos. La inestabilidad y un filtro muerto son lo que les hace daño.
• Un acuario colapsado generalmente ha almacenado una gran cantidad de amoníaco total como amonio. Subir el pH rápidamente lo convierte en amoníaco libre y mata al acuario en pocas horas.
• Corrija el amortiguador lentamente, durante días, con pequeños cambios de agua y una fuente de carbonatos. Nunca con un producto para subir el pH.

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Nunca suba el pH de un acuario colapsado rápidamente, y nunca realice un cambio de agua enorme para rescatar un acuario descuidado durante mucho tiempo.

El amoníaco existe en el agua en dos formas que intercambian de una a otra dependiendo del pH y la temperatura. En agua ácida, casi todo se encuentra como el ion amonio, que los peces toleran razonablemente bien. En agua alcalina, se convierte en amoníaco no ionizado, que es altamente tóxico y atraviesa las branquias libremente.

Un acuario descuidado puede estar reteniendo un gran reservorio de amonio mientras los peces parecen normales. Añadir agua del grifo fresca, más dura y con un pH más alto, convierte ese reservorio en amoníaco libre en cuestión de minutos. Los peces que habían sobrevivido meses de descuido mueren esa misma noche, y el dueño concluye que el cambio de agua fue la causa. El cambio de agua sí lo causó, pero el mecanismo es el cambio de pH, no el agua fresca.
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Decida en 60 segundos

Por qué se agota el amortiguador

El agua pura no tiene nada que resista el ácido, por lo que su pH se mueve en el momento en que llega algo ácido. Los iones de carbonato y bicarbonato disueltos en el agua absorben iones de hidrógeno y mantienen el pH estable. Esa capacidad es lo que mide una prueba de KH o alcalinidad.

Su acuario genera ácido constantemente, desde varias fuentes a la vez.

Filtración biológica.

Las bacterias que convierten amoníaco en nitrito y nitrito en nitrato liberan iones de hidrógeno a medida que trabajan. Cada comida que suministra pasa eventualmente por este proceso, por lo que cuanto más poblado y alimentado esté un acuario, más rápido se consume su amortiguador. Este es el mayor drenaje en la mayoría de los acuarios y ocurre cada día, ya sea que usted lo note o no.

Descomposición en el sustrato y el filtro.

La comida no consumida, la materia vegetal muerta y el mantillo acumulado producen ácidos orgánicos a medida que se descomponen. Un filtro que no ha sido enjuagado en mucho tiempo es una fuente de ácido importante por sí mismo.

Dióxido de carbono.

El CO2 se disuelve en el agua para formar ácido carbónico. En un acuario plantado con inyección, esto es intencional y reversible, pero en un acuario mal aireado con una carga pesada de peces añade una carga ácida real, especialmente durante la noche cuando las plantas dejan de hacer fotosíntesis y todo en el acuario respira.

Taninos de madera, hojas y turba.

La madera, las hojas de catappa y la filtración con turba liberan ácidos húmicos y tánicos. En un acuario bien amortiguado solo tiñen el agua. En un acuario de agua blanda pueden bajar el pH sustancialmente.

Fuente de agua.

Aquí es donde la región importa más que cualquier otra cosa. El agua del grifo proveniente de cuencas de tiza o piedra caliza llega con muchos carbonatos, por lo que cada cambio de agua repone el amortiguador casi automáticamente. El agua de granito, páramos o cuencas altas, que abastece gran parte de Escocia, Noruega, partes de Brasil y muchos lugares en el sudeste asiático, tiene muy poco. La ósmosis inversa y el agua de lluvia no tienen nada en absoluto.

Si mantiene peces en agua de ósmosis inversa o de lluvia sin remineralizar, o vive en una región con agua naturalmente blanda, su acuario no tiene reemplazo automático de amortiguador. Los cambios de agua son entonces una fuente de agua limpia pero no de alcalinidad, y el amortiguador solo disminuye.

La alimentación establece la carga ácida. Cada pellet se convierte en amoníaco, y cada molécula de amoníaco que el filtro procesa consume algo del amortiguador de carbonatos del acuario.

Cómo luce un acuario estable

La estabilidad es un patrón a lo largo de las semanas, no una sola buena lectura.

En un acuario estable, el KH medido en el mismo punto de la semana se sitúa aproximadamente en el mismo valor cada vez. Un movimiento pequeño es normal. Una marcha constante hacia abajo, prueba tras prueba, es la advertencia que usted busca y aparece mucho antes de que el pH se mueva en absoluto.

pH en un acuario sin plantas y sin inyección de CO2 debería ser cercano al mismo valor por la mañana y por la noche. Una brecha de cualquier tamaño entre esas dos lecturas significa que el CO2 se está acumulando durante la noche o que su amortiguador es demasiado delgado para absorberlo.

El amoníaco y el nitrito deberían marcar cero en un acuario ciclado. El nitrato debería estar presente y debería bajar después de cada cambio de agua.

Su agua del grifo es el punto de referencia. Pruebe el KH, GH y pH directamente del grifo, y de nuevo después de que el agua haya reposado aireándose un día, porque el agua del grifo suele estar sobresaturada de CO2 y marca más ácida de lo que realmente es. Conocer sus valores del grifo le indica si los cambios de agua restaurarán el amortiguador o simplemente diluirán el acuario.

Las etapas de un colapso

Temprana, y reversible sin drama.

El KH cae semana tras semana. El pH no cambia, porque el amortiguador sigue haciendo su trabajo. Los peces se comportan normalmente, las plantas y algas se ven normales, y nada motiva al dueño a investigar. Esta etapa puede durar meses en un acuario con poca población y solo quince días en uno muy alimentado.

Establecida.

El KH está en cero o cerca de cero. El pH comienza a caer y empieza a diferir entre la mañana y la noche porque no queda nada para absorber el dióxido de carbono nocturno. El nitrato suele ser alto en este punto si se han saltado cambios de agua, y el agua puede verse ligeramente amarilla.

Los peces pueden mostrar cambios de comportamiento tempranos aquí: apetito reducido, menos actividad, más tiempo cerca de la superficie o colgando en la corriente.

Tardía.

El pH es bajo e inestable. La nitrificación se ha ralentizado o detenido, por lo que el amoníaco o nitrito aparece en una prueba incluso cuando el filtro es maduro y no ha sido tocado. El amoníaco total aumenta, pero debido a que el agua es ácida, casi todo es amonio y los peces aún no muestran envenenamiento agudo.

Esta es la etapa engañosa. El acuario marca resultados catastróficos y los peces parecen cansados pero vivos. Casi toda mortandad masiva en un acuario descuidado ocurre desde aquí, desencadenada por un intento de rescate.

Terminal, generalmente pocas horas después del rescate.

El agua del grifo alcalina fresca sube el pH, el amonio almacenado se convierte en amoníaco libre y los peces sufren toxicidad aguda por amoníaco. Jadean en la superficie, se mueven bruscamente, se quedan en el fondo y sus branquias pueden verse enrojecidas o desgarradas. Las muertes siguen rápidamente y a menudo afectan a todo el acuario a la vez.

Cambios que significan actuar hoy

Cualquier lectura de amoníaco o nitrito en un acuario que usted sabe que está ciclado.

Un filtro maduro no simplemente olvida cómo trabajar. Si se ha detenido, la química del agua lo ha detenido, y un KH bajo con pH bajo es la razón más común.

pH que marca una diferencia notable por la mañana y por la noche.

Esa brecha es una medida directa de cuánto amortiguador le queda.

Una prueba de KH que marca cero.

No hay margen en absoluto en ese punto. Una sola dosis de cualquier cosa ácida puede mover el pH mucho.

Peces jadeando en la superficie después de cualquier cambio de agua.

Deje de añadir agua, airee fuertemente y trate como una emergencia de amoníaco.

Qué más se parece a esto

Varios problemas se presentan como "mi pH está mal" y necesitan respuestas completamente diferentes.

Oscilación por inyección de CO2.

En un acuario plantado con CO2 inyectado, el pH cae durante el fotoperiodo y se recupera durante la noche, a veces por un margen amplio. El KH se mantiene donde está. La pista es que el KH es normal y la oscilación está ligada al horario de luces y gas, no a una caída lenta de un solo sentido.

Pico de amoníaco en un acuario bien amortiguado.

Aquí el pH es normal o alto y el amoníaco está presente porque el filtro es inmaduro, fue limpiado en exceso o perdió sus bacterias debido a un medicamento. Esto es mucho más peligrosamente agudo que la misma lectura de amoníaco total en un acuario ácido, porque el pH alcalino mantiene más de él en la forma tóxica. Trátelo como una emergencia inmediatamente.

Síndrome del acuario viejo por nitrato.

Nitrato muy alto y orgánicos disueltos por un largo descuido. Viaja junto al agotamiento del KH y necesita la misma corrección lenta y gradual, pero el problema de aclimatación es osmótico además de químico.

Avance de cloramina o cloro.

Peces jadeando, branquias enrojecidas, aparición repentina poco después de un cambio de agua, pero con pH y KH normales. Muchas empresas de agua cambian entre cloro y cloramina estacionalmente, y la dosis de declorador que funcionó el mes pasado puede no ser suficiente este mes.

Sobresaturación de gases.

Burbujas finas en el vidrio, decoración y peces después de rellenar desde un grifo frío presurizado. Mecanismo completamente diferente, y daña a los peces a través de embolia gaseosa en lugar de química.

Hipoxia en clima cálido.

Jadeo en la superficie con química normal. El agua tibia retiene menos oxígeno y una población pesada lo usa más rápido.

Variación que cambia la respuesta

Origen de las especies.

Tetras cardenales, discos, muchos apistogrammas, gouramis chocolate y una gran cantidad de peces de aguas negras sudamericanas y del sudeste asiático evolucionaron en agua esencialmente sin dureza medible y con un pH naturalmente bajo. Para ellos, una lectura baja no es un problema que deba arreglarse. Mantener un acuario así significa aceptar un KH bajo deliberadamente, lo que a su vez significa aceptar que debe hacer cambios de agua más frecuentes y no puede confiar en un amortiguador para protegerlo de errores.

Vivíparos, cíclidos de los grandes lagos y la mayoría de las configuraciones de peces dorados.

Guppys, platys, mollys, cíclidos de Malawi y Tanganica y peces dorados van mejor en agua más dura y bien amortiguada. En estos acuarios, un KH que cae es inequívocamente una falla a corregir.

Acuarios plantados.

Las plantas toman amonio directamente y pueden enmascarar la pérdida de filtración por un tiempo. También consumen carbonatos como fuente de carbono cuando el CO2 se agota, lo que baja el KH aún más en un acuario densamente plantado y sin fertilizar.

Acuarios marinos y de arrecife.

La alcalinidad es consumida por el crecimiento del esqueleto de los corales, así como por la nitrificación, y la corrección es un conjunto diferente de productos y un rango objetivo mucho más estricto. El principio es el mismo, pero no aplique métodos de agua dulce a un arrecife.

Estanques.

Un estanque de KH bajo con una gran proliferación de algas hace lo contrario de un acuario en colapso en una tarde soleada. La fotosíntesis extrae CO2 del agua y el pH sube bruscamente, luego vuelve a caer durante la noche. Las grandes oscilaciones diarias en un estanque son un problema de KH, y son más importantes en clima caluroso y tranquilo cuando el estanque también tiene poco oxígeno.

Acuarios pequeños.

Cuanto menor sea el volumen, menos amortiguador total contiene y más rápido se agota. Un acuario nano puede pasar de estable a KH cero en el tiempo que un acuario más grande tarda en desviarse ligeramente.

Muchas corydoras y tetras provienen de agua naturalmente blanda y ácida. Para estos peces, un pH bajo no es la falla. Un acuario sin amortiguar que oscila, y un filtro que se ha detenido silenciosamente, sí lo son.

La corrección segura

Trabaje durante días. No hay versión de esto que deba terminarse en una tarde.

Deje de alimentar por un día o dos.

La alimentación es la fuente de amoníaco y la fuente de ácido. En un acuario cuyo filtro se ha estancado, un ayuno corto no le cuesta nada a los peces adultos sanos y le da espacio para trabajar.

Airee.

Una piedra difusora o una salida que agite la superficie expulsa el exceso de dióxido de carbono, lo que eleva el pH suave y físicamente sin añadir nada. También protege a los peces mientras el filtro está afectado.

Cambie volúmenes pequeños, frecuentemente, con temperatura igualada.

Pequeños cambios diarios mueven la química gradualmente en la dirección de su agua del grifo en lugar de sacudirla. Igualar la temperatura a mano antes de añadir, y declorar cada gota.

Si su agua del grifo es mucho más dura y alcalina que la del acuario, haga los cambios aún más pequeños y frecuentes, y considere mezclar agua del grifo con un poco de agua del acuario en el cubo para que lo que entre sea intermedio.

Añada carbonatos a través de algo autolimitado.

El coral triturado, la arena de aragonita o la concha de ostra en una bolsa de malla en el filtro se disuelven más rápido cuando el agua es más ácida y se ralentizan a medida que el amortiguador se recupera. Ese comportamiento autorregulado es exactamente lo que usted quiere en un acuario que no puede observar cada hora, y es mucho más seguro que dosificar un álcali soluble.

El bicarbonato de sodio sube el KH rápidamente y se utiliza en la afición, pero lo rápido es el problema aquí. Si lo usa, use cantidades muy pequeñas distribuidas durante días, y nunca en un acuario que esté mostrando amoníaco.

Pruebe de nuevo antes de cada paso, no después.

Pruebe el KH y pH antes de cada cambio de agua, de modo que cada decisión se base en dónde está el acuario ahora en lugar de dónde estaba ayer.

Espere que el filtro tome tiempo.

Las bacterias nitrificantes se recuperan lentamente. Trate al acuario como si estuviera ciclando de nuevo hasta que el amoníaco y el nitrito hayan marcado cero durante varios días consecutivos.

La rutina que lo detecta temprano

Una serie de tres lecturas de KH semanales le dice más que cualquier resultado de prueba individual. El número en sí importa menos que la dirección en la que se mueve.

Qué nunca hacer

No persiga un número de pH objetivo. Un pH estable que se adapta a sus peces supera a un pH de libro de texto que tiene que seguir corrigiendo.

No haga un cambio de agua grande en un acuario que ha sido descuidado durante meses. Gradúelo durante días, y si los peces ya están mostrando signos de amoníaco, añada un acondicionador que bloquee el amoníaco antes de comenzar.

No añada suplementos de bacterias como sustituto de la restauración de alcalinidad. Las bacterias nitrificantes usan carbono inorgánico y necesitan agua amortiguada para funcionar. Añadirlas a un acuario ácido y sin amortiguar simplemente las desperdicia.

No enjuague todos sus medios filtrantes a la vez, y nunca bajo agua del grifo clorada. En un acuario ya corto de amortiguación, perder capacidad biológica también inicia el problema del amoníaco de verdad.

No asuma que una lectura de pH bajo es un error del kit de prueba. Confirme con un segundo kit si lo desea, pero confirme el KH al mismo tiempo, porque los dos juntos le dicen lo que realmente está sucediendo.

Cuándo obtener ayuda

Contacte a un veterinario acuático o de exóticos, o a un especialista acuático local con experiencia, el mismo día si se aplica alguno de estos puntos:

• Los peces están jadeando, moviéndose bruscamente o acostados en el fondo después de un cambio de agua o una corrección de pH
• Hay presencia de amoníaco o nitrito y varios peces se ven afectados a la vez
• Las branquias se ven rojas, hinchadas o desgarradas
• Las muertes continúan a pesar de la aireación y los pequeños cambios de agua
• El acuario es marino o de arrecife, donde la corrección de alcalinidad tiene un rango seguro mucho más estrecho

Lleve esto a la conversación, porque identifica la causa más rápido que mirar a los peces:

• KH, GH, pH, amoníaco, nitrito y nitrato del acuario, con la hora del día en que se tomó cada uno
• El mismo conjunto de lecturas de su agua del grifo, tanto fresca como después de reposar durante la noche
• Volumen del acuario, cuánto tiempo ha estado funcionando y la lista completa de población
• Su horario de cambios de agua y el volumen que normalmente cambia, dicho honestamente
• El volumen y el momento del cambio de agua más reciente, y qué añadió con él
• Si usa ósmosis inversa, agua de lluvia o agua del grifo, y cualquier producto remineralizante por su nombre
• Si se inyecta CO2, y el horario de luz y gas
• Cualquier medicamento, carbón, resina o decoración nueva añadida en el último mes

Lo más útil que puede ofrecer es una serie de lecturas de KH durante varias semanas. Una tendencia a la baja identifica este problema antes que cualquier otra cosa, y también lo descarta inmediatamente si la tendencia es plana.