Vom Echsen-Jungtier zum Erwachsenen: Was sich im ersten Jahr ändert

Kurze Antwort

Ein echsenartiges Jungtier ist kein kleiner Erwachsener. Es wächst schneller als jemals wieder in seinem Leben, es dehydriert und überhitzt schneller, es häutet sich weitaus häufiger, und bei mehreren beliebten Arten ist die benötigte Ernährung fast das Gegenteil von dem, was das Tier in einem Jahr benötigen wird.

Die meisten Probleme, die bei erwachsenen Echsen auftreten, entstehen in diesem Zeitfenster. Knochendeformitäten, Wachstumsstörungen, Schäden durch festsitzende Häutungsreste und ein dauerhaft schlechtes Fressverhalten beginnen allesamt in den ersten Monaten und sind weitaus einfacher zu verhindern als zu korrigieren.

Alles bei einem Jungtier geschieht schneller, auch die Fehler. Ein wöchentliches Gewicht und ein monatliches Foto sind das, was Ihnen ermöglicht, es zu sehen.

• Jungtiere fressen weitaus häufiger als Erwachsene, und bei Bartagamen kehrt sich das Verhältnis von Insekten zu Pflanzen um, während sie wachsen.
• Wiegen Sie das Tier wöchentlich ab dem Tag, an dem das Haustier bei Ihnen ankommt. Ein Wachstumsbericht ist das nützlichste diagnostische Mittel, das Sie jemals einem Tierarzt überreichen werden.
• Jungtiere häuten sich häufig, und festsitzende Häutungsreste an Zehen und Schwanzspitzen schnüren diese ein und verursachen Gewebeverlust.
• Verkleinern Sie das Gehege nicht für ein Jungtier. Überladen Sie es stattdessen, damit sich das Tier geschützt fühlt und sein Futter finden kann.
• Schlüpflinge und junge Jungtiere sollten keine Winterruhe halten.

In 60 Sekunden entscheiden

Wachstum: Messen, nicht schätzen

Die wertvollste Gewohnheit bei einer jungen Echse ist das wöchentliche Gewicht, gemessen auf einer digitalen Küchenwaage und notiert in einem Dokument mit dem Datum.

Das Wachstum bei einem gesunden Jungtier ist stetig und über Wochen hinweg deutlich erkennbar. Es verlangsamt sich allmählich, während sich das Tier der erwachsenen Größe nähert, anstatt abrupt zu stoppen. Was Sie suchen, ist keine Zielvorgabe, da diese enorm zwischen einem Kronengecko und einem Waran variiert, sondern ein Trend, der sich in die richtige Richtung bewegt.

Ein Gewicht, das bei einem Tier, das eigentlich noch wachsen sollte, über mehrere Wochen stagniert, ist eines der frühesten erkennbaren Anzeichen für ein Problem, und es tritt lange bevor die Echse krank aussieht auf. Häufige Ursachen sind ein zu kühles Gehege, eine abgelaufene UVB-Lampe, Parasiten, Konkurrenz durch einen Käfiggenossen und Insekten, die zu groß sind, um bequem gefressen zu werden.

Ein Foto von direkt oben, monatlich vor einem Hintergrund zum Größenvergleich aufgenommen, fügt hinzu, was die Waage nicht zeigen kann: Proportionen, Gliedmaßenform, Wirbelsäulenausrichtung und körperlicher Zustand.

Widerstehen Sie auch dem gegenteiligen Fehler. Das Wachstum durch so viel Fütterung, wie ein Jungtier aufnehmen kann, zu erzwingen – manchmal „Power Feeding“ genannt –, bringt schnell ein großes Tier hervor und ist mit Fettansammlung, Leberproblemen und bei einigen Arten mit Deformationen verbunden. Das Ziel ist Stetigkeit, nicht Schnelligkeit.

Die Ernährung, die sich mit dem Wachstum umkehrt

Dies ist das Detail, das von neuen Besitzern am häufigsten übersehen wird, und es ist bei den am häufigsten gehaltenen Arten am wichtigsten.

Bartagamen.

Jungtiere sind primär insektenfressend und benötigen einen hohen Anteil an Insekten, die häufig angeboten werden, da sie schnell Skelett und Muskeln aufbauen. Erwachsene sind primär pflanzenfressend, und ein erwachsenes Tier, das mit dem Insektenverhältnis für Jungtiere gehalten wird, wird übergewichtig und entwickelt die damit verbundenen Leber- und Nierenprobleme. Der Übergang erfolgt über das erste Jahr hinweg allmählich: Insekten werden reduziert, Grünzeug erhöht, und Grünzeug sollte von Anfang an täglich verfügbar sein, damit sich die Gewohnheit etabliert, bevor das Tier darauf angewiesen ist. Eine Bartagame, die als Jungtier nie Pflanzen gefressen hat, ist als Erwachsener weitaus schwieriger umzustellen.

Leopardgeckos und andere reine Insektenfresser.

Bleiben lebenslang Insektenfresser. Was sich ändert, ist eher die Häufigkeit und Beutegröße als die Zusammensetzung. Jungtiere fressen täglich oder fast täglich; Erwachsene fressen deutlich seltener.

Kronengeckos und andere Arten mit Fertigfutter.

Jungtiere benötigen das gleiche Futter häufiger und profitieren während des Wachstums von Insekten zusätzlich zum Fertigfutter.

Allesfressende Skinke.

Ernähren sich durchgehend gemischt, aber das Gleichgewicht verschiebt sich und die Menge relativ zur Körpergröße nimmt mit dem Alter ab.

Beutegröße.

Die praktische Regel bei Insektenfressern lautet, dass ein Futterinsekt nicht breiter sein sollte als der Abstand zwischen den Augen der Echse. Zu große Insekten sind eine häufige Ursache dafür, dass ein Jungtier Futter jagt, es schnappt und dann wieder ausspuckt oder damit kämpft, und im schlimmsten Fall verursachen sie Verstopfungen oder Verletzungen.

Fütterungshäufigkeit.

Jungtiere fressen viel häufiger als Erwachsene, bei den kleinsten Schlüpflingen manchmal mehrmals täglich. Dies ist keine Vorliebe. Ein kleines Tier mit einem schnellen Stoffwechsel und einem wachsenden Skelett hat sehr wenig Reserven, weshalb es dringender ist, wenn ein Jungtier die Nahrungsaufnahme verweigert, als bei einem Erwachsenen.

Das Kalzium- und UVB-Fenster

Der Kalziumbedarf pro Gramm Körpergewicht ist während des Wachstums am höchsten, und dies ist der Zeitraum, in dem sich die metabolische Knochenerkrankung am schnellsten entwickelt und den bleibendsten Schaden anrichtet.

Es lohnt sich, den Mechanismus zu verstehen, anstatt nur einem Zeitplan zu folgen. Nahrungs-Kalzium wird nur in Anwesenheit von aktivem Vitamin D3 richtig aufgenommen, und die meisten tagaktiven Echsen stellen ihr D3 unter Verwendung von UVB-Licht selbst in der Haut her. Ohne ausreichendes UVB wird Kalzium weitgehend ungenutzt ausgeschieden, egal wie viel auf die Insekten gestäubt wird, und der Körper reagiert darauf, indem er Kalzium aus dem Skelett zieht, um die Blutwerte normal zu halten.

Drei Fehler erklären die meisten Fälle bei Jungtieren.

Eine UVB-Lampe, die zwar vorhanden, aber erschöpft ist. Die Leistung fällt lange bevor die Lampe aufhört, sichtbares Licht zu erzeugen, sodass eine Glühbirne, die gut aussieht, wirkungslos sein kann. Schreiben Sie das Installationsdatum auf die Fassung.

UVB blockiert oder zu weit weg. Glas und die meisten Kunststoffe blockieren UVB, und die Intensität nimmt mit der Entfernung stark ab. Eine Lampe über einem Gitterdeckel in falscher Höhe liefert nur einen Bruchteil dessen, was die Verpackung impliziert.

Supplementierung, die entweder fehlt oder ohne Plan angewendet wird. Sowohl Unter- als auch Überdosierung verursachen Krankheiten, und der korrekte Zeitplan hängt von der Art, der UVB-Versorgung und der Ernährung ab. Dies ist ein Gespräch, das Sie mit einem Reptilien-Tierarzt unter Verwendung Ihres tatsächlichen Setups führen sollten, anstatt eine Zahl aus einem Forum zu kopieren.

Die frühen Anzeichen, auf die bei einem Jungtier zu achten ist: ein Kiefer, der weich, geschwollen oder verkürzt aussieht, Zittern oder Zucken, Schwierigkeiten, den Körper vom Untergrund zu heben, Beulen oder Krümmungen entlang der Wirbelsäule und des Schwanzes sowie Unwilligkeit zu klettern. Jedes dieser Anzeichen rechtfertigt einen Termin, da frühe Fälle weitaus besser ansprechen als späte.

Häutung, eher ein Problem für Jungtiere als für Erwachsene

Jungtiere häuten sich häufig, weil sie wachsen, und jede Häutung ist eine Gelegenheit, dass etwas schiefgeht.

Die Bereiche, auf die es ankommt, sind die Zehen, die Schwanzspitze und bei Geckos die Augen. Ein Ring aus festsitzender Haut um einen Zeh zieht sich zusammen, wenn der Zeh wächst, und schneidet die Blutzufuhr ab; bei jungen Leopardgeckos und Kronengeckos gehen so regelmäßig Zehen verloren. Die Schwanzspitze ist das gleiche Problem an einer anderen Stelle.

Überprüfen Sie nach jeder Häutung jeden Zeh und die Schwanzspitze. Es dauert ein paar Sekunden und verhindert eine Amputation.

Wenn Haut festsitzt, erhöhen Sie die Luftfeuchtigkeit, anstatt zu ziehen. Ein Versteck mit hoher Luftfeuchtigkeit, ein flaches warmes Bad, wo es für die Art angemessen ist, und vorsichtiges Arbeiten mit einem feuchten Wattestäbchen lösen dies normalerweise über ein oder zwei Tage. Ziehen an festsitzender Haut reißt die Haut auf und kann den Zeh mitnehmen.

Häufige unvollständige Häutungen deuten auf die Umgebungsluftfeuchtigkeit, ein fehlendes oder ausgetrocknetes Feuchtversteck oder auf Dehydrierung hin.

Ein Feuchtversteck ist keine optionale Ergänzung für ein wachsendes Echsentier. Es ist der Ort, an dem die meisten Probleme mit festsitzender Haut verhindert werden.

Gehegegröße und der Mythos, dass klein sicherer ist

Ein häufiger Rat ist, einen Schlüpfling in einem kleinen Gehege zu halten, damit er sein Futter finden kann und nicht gestresst wird. Der Instinkt dahinter ist richtig, aber die Lösung ist falsch.

Das eigentliche Problem ist nicht die Grundfläche. Es ist, dass sich ein kleines Tier in einem großen, offenen Raum exponiert fühlt und keine Beute lokalisieren kann. Beides wird durch Möblierung gelöst, nicht durch Verkleinerung.

Füllen Sie das Gehege mit Verstecken: Unterstände an beiden Enden des Temperaturgradienten, Pflanzen, Äste, Korkrinde, Laubstreu, wo es angemessen ist. Ein überladenes großes Gehege fühlt sich für ein Jungtier sicherer an als ein kahles kleines, und es muss nicht in drei Monaten ausgetauscht werden.

Füttern Sie so, dass die Beute auffindbar bleibt. Eine flache Schale für Insekten, die nicht herausklettern können, oder eine beaufsichtigte Fütterung mit einer Pinzette verhindert, dass Grillen im Bodengrund verschwinden, und hält Sie genau darüber informiert, wie viel das Tier gefressen hat.

In ein Gehege hineinzuwachsen ist viel einfacher als aus einem herauszuwachsen, und wiederholte Gehegewechsel sind selbst eine Stressquelle.

Temperatur, Wasser und warum Jungtiere schneller in Schwierigkeiten geraten

Ein kleiner Körper hat weniger thermische Masse, er heizt sich also schneller auf und kühlt schneller ab als ein Erwachsener im selben Gehege. Er speichert auch weniger Wasser, daher dehydriert er schneller.

Das bedeutet, dass der Spielraum für Fehler in einem Gehege für Jungtiere enger ist. Zeichnen Sie die Oberflächentemperaturen mit einem Infrarot-Thermometer auf, anstatt sich auf ein Zifferblatt zu verlassen, und überprüfen Sie die Verstecke genauso wie den offenen Boden. Ein Versteck, das direkt unter einer Wärmelampe liegt, kann zur Falle werden.

Hydratation verdient besondere Aufmerksamkeit, da einige beliebte Arten nicht zuverlässig eine stehende Wasserschale nutzen. Kronengeckos und Chamäleons trinken Tropfen von Oberflächen und benötigen tägliches Sprühen oder ein Tropfsystem. Leopardgeckos nutzen Schalen, verlassen sich aber auch auf das Feuchtversteck. Anzeichen für ein dehydriertes Jungtier sind faltige oder leicht abstehende Haut, eingefallene Augen, klebrige Mundschleimhäute und dicker, kreidiger Urin im Kot.

Adoleszenz und die Veränderungen, die Besitzer beunruhigen

Irgendwann zwischen dem Jugend- und Erwachsenenstadium durchlaufen die meisten Echsen eine Phase, die alarmierend aussieht und meist normal ist.

Der Appetit sinkt, manchmal stark, wenn das Wachstum sich verlangsamt. Besitzer, die ein schnell wachsendes Jungtier täglich gefüttert haben, finden das Tier plötzlich desinteressiert und vermuten eine Krankheit.

Das Temperament ändert sich. Zuvor ruhige Tiere werden defensiv, und bei Männchen treten territoriale Verhaltensweisen auf. Bartagamen färben den Bart schwarz, nicken mit dem Kopf und werden weniger tolerant gegenüber dem Handling.

Aktivitätsmuster ändern sich, mit mehr Umherlaufen, Scheibenreiben und Erkunden.

Weibchen beginnen mit Zyklen und zeigen möglicherweise Nestbauverhalten, was eigene Anforderungen mit sich bringt.

Die Methode, normale Adoleszenz von einem Problem zu unterscheiden, ist die Gewichtsdokumentation. Ein Jugendlicher, der weniger frisst, aber das Gewicht hält, sich normal häutet und sich ansonsten gut verhält, durchläuft eine Phase. Einer, der weniger frisst und an Gewicht verliert, tut dies nicht.

Zwei weitere stadiumspezifische Punkte gehören hierher. Die Geschlechtsbestimmung wird in unterschiedlichem Alter bei verschiedenen Arten zuverlässig, und es ist wichtig, da Weibchen später einen Nistplan benötigen. Und die Winterruhe, die saisonale Verlangsamung, die einige Arten durchlaufen, ist für Schlüpflinge und junge Jungtiere nicht geeignet, da sie nicht die Reserven dafür haben und während ihres ersten Winters bei normalen Bedingungen gehalten werden sollten.

Ein Jungtier, das stetig wächst, sich sauber häutet und sein ganzes Gehege nutzt, tut genau das, was es sollte.

Was man niemals tun sollte

Halten Sie eine wachsende Bartagame nicht bis ins Erwachsenenalter auf einem Insektenverhältnis für Jungtiere und zögern Sie nicht die Einführung von Grünfutter hinaus, bis das Tier ausgewachsen ist.

Verfüttern Sie keine Insekten, die breiter sind als der Abstand zwischen den Augen der Echse.

Ziehen Sie keine festsitzende Haut von Zehen oder Schwänzen ab.

Verlassen Sie sich nicht auf eine UVB-Lampe, ohne zu wissen, wann sie installiert wurde.

Fügen Sie keine Supplemente nach eigenem Ermessen zusätzlich zu einem Zeitplan hinzu, den Sie erhalten haben. Eine Überversorgung mit Vitaminen verursacht ihre eigene Krankheit.

Halten Sie Jungtiere nicht zusammen, um Platz zu sparen.

Lassen Sie keinen Schlüpfling oder ein junges Jungtier eine Winterruhe halten.

Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Jungtier, das Futter auslässt, einfach wählerisch ist. Bei einem so kleinen Tier zählen zwei verpasste Tage mehr als zwei Wochen bei einem Erwachsenen.

Wann Sie Hilfe benötigen

Buchen Sie innerhalb einer Woche einen Termin bei einem Reptilien-Tierarzt bei einem Kiefer, der weich oder geschwollen aussieht, Zittern, einer verkrümmten Wirbelsäule oder einem verkrümmten Schwanz, Schwierigkeiten beim Hochheben des Körpers oder bei einem Jungtier, dessen Gewicht gestockt hat oder gesunken ist.

Gehen Sie früher bei einem Jungtier, das seit mehr als ein oder zwei Tagen nicht gefressen hat, das bei korrekten Temperaturen lethargisch ist oder das festsitzende Haut hat, die in einen Zeh oder die Schwanzspitze einschneidet.

Das gesamte Ziel des ersten Jahres ist ein Erwachsener mit geraden Knochen, einem guten Fressverhalten und einem Halter, der ein Jahr an Zahlen hat, auf die er zurückgreifen kann.

Bringen Sie das Schlupfdatum mit, falls bekannt, den Wachstumsbericht, monatliche Fotos, den Typ und das Installationsdatum der UVB-Lampe, den Supplementierungsplan und wie dieser angewendet wird, die Arten und Größen der Futterinsekten, eine vollständige Temperatur- und Feuchtigkeitskarte sowie eine frische Kotprobe. Bei Fällen von jungen Reptilien ist die Haltungshistorie viel häufiger die Diagnose als die körperliche Untersuchung.