Der Stickstoffkreislauf und das New Tank Syndrome

Kurze Antwort

Der Stickstoffkreislauf und das New Tank Syndrome

Die meisten Fische, die in den ersten Wochen eines neuen Aquariums sterben, sterben nicht an Krankheiten. Sie werden durch ihre eigenen Ausscheidungen in Wasser vergiftet, das völlig klar aussieht.

Fische scheiden kontinuierlich Ammoniak aus, hauptsächlich direkt über die Kiemen. In einem eingefahrenen Becken wandeln Bakterienkolonien, die auf den Filtermedien leben, das Ammoniak in Nitrit und das Nitrit in das weit weniger schädliche Nitrat um, das Sie durch Teilwasserwechsel entfernen. Ein brandneues Becken verfügt über diese Bakterien nicht. Der Ammoniakwert steigt, dann steigt der Nitritwert, und beide sind längst tödlich, bevor das Wasser trüb aussieht.

• Ammoniak verätzt die Kiemen. Nitrit zerstört die Fähigkeit des Blutes, Sauerstoff zu transportieren. Beides führt dazu, dass Fische an der Oberfläche nach Luft schnappen, obwohl das Wasser reichlich Sauerstoff enthält.
• Die Bakterien leben auf Oberflächen, vor allem im Filter, nicht im Wasser. Deshalb bringt ein Wasserwechsel das System nicht in Schwung und deshalb kann das Reinigen des Filters unter Leitungswasser monatelange Fortschritte zunichtemachen.
• Ein Becken, das einfach eine Woche lang leer gelaufen ist, ist nicht eingefahren. Ohne eine Ammoniakquelle wächst nichts.
• Die sichere Methode besteht darin, das Becken einzufahren, bevor Fische eingesetzt werden. Dies dauert Wochen und ist das Wertvollste, worin sich ein neuer Aquarianer gedulden sollte.
• Wenn sich bereits Fische in einem nicht eingefahrenen Becken befinden, sind Wasserwechsel die Behandlung. Keine Medikamente, kein Filterwechsel, kein Abwarten.

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Wenn Ihre Fische an der Oberfläche schnappen, mit angelegten Flossen am Boden sitzen oder nacheinander in einem Becken sterben, das in den letzten zwei Monaten eingerichtet wurde, testen Sie sofort Ammoniak und Nitrit und führen Sie einen großen Wasserwechsel mit chlorfreiem, temperaturbereitem Wasser durch.

Dies ist ein Notfall und die Zeit läuft in Stunden. Fügen Sie keine Medikamente hinzu, setzen Sie keine weiteren Fische ein, bauen Sie das Becken nicht ab und warten Sie nicht ab, ob sich die Lage beruhigt. Wasserwechsel entfernen die Giftstoffe physisch, und nichts anderes, was Ihnen zur Verfügung steht, kann das.
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Entscheidung in 60 Sekunden

Warum ein neues Becken Fische tötet

Noch verarbeitet nichts im Becken Abfälle.

Am ersten Tag ist ein Aquarium ein Glaskasten mit Wasser und einer Pumpe. Der Filter ist kein Filter in biologischem Sinne; es ist ein Schwamm, in dem keine Population lebt. Jedes Gramm Ammoniak, das die Fische produzieren, bleibt im Wasser, bis etwas es verbraucht.

Ammoniak steigt zuerst.

Wenige Tage nach dem Einsetzen der Fische wird Ammoniak nachweisbar. Es schädigt das Kiemengewebe direkt, was zu Schwellungen und Verdickungen der empfindlichen Membranen führt, wo der Gasaustausch stattfindet. Der Fisch ist zunehmend weniger in der Lage, Sauerstoff aufzunehmen, weshalb er an die Oberfläche schwimmt, wo der Sauerstoffgehalt am höchsten ist, und weshalb er schnappt.

Ammoniak schädigt auch die Haut, die Augen und das Nervensystem. Fische, die einen Ammoniak-Anstieg überleben, zeigen oft wochenlang gerötete Kiemen, trübe Augen, ausgefranste Flossen und eine erhöhte Infektionsanfälligkeit.

Dann kommen Bakterien und Nitrit steigt.

Ammoniak-oxidierende Organismen besiedeln den Filter und beginnen, Ammoniak in Nitrit umzuwandeln. Das fühlt sich wie Fortschritt an und der Ammoniakwert sinkt, aber Nitrit ist keine Verbesserung. Nitrit gelangt über die Kiemen in den Fisch und wandelt dessen Hämoglobin in Methämoglobin um, das keinen Sauerstoff transportieren kann. Das Blut färbt sich braun, weshalb man manchmal von der "braunen Blutkrankheit" spricht.

Das Grausame in diesem Stadium ist, dass der Fisch in voll mit Sauerstoff gesättigtem Wasser erstickt. Belüftung allein behebt dies nicht.

Schließlich erscheinen Nitrit-oxidierende Bakterien und produzieren Nitrat.

Diese siedeln sich am langsamsten an, weshalb die Nitritphase eines Einfahrprozesses normalerweise länger dauert als die Ammoniakphase. Sobald sie arbeiten, fällt Nitrit auf null und Nitrat beginnt sich anzureichern. Nitrat ist das tolerierbare Endprodukt, nicht weil es harmlos ist, sondern weil es weit weniger akut toxisch ist und weil Wasserwechsel es entfernen.

Wenn beide null anzeigen, ist das Becken eingefahren.

Der Test ist nicht, dass die Werte niedrig aussehen. Der Test ist, dass das Becken die Ammoniakmenge eines ganzen Tages innerhalb von vierundzwanzig Stunden in Nitrat umwandeln kann, wobei Ammoniak und Nitrit beide bei null bleiben.

Wie man ein Becken einfährt, bevor man Fische kauft

Dies nennt man fischloses Einfahren, und das ist die Methode, die Sie verwenden sollten.

1. Richten Sie das Becken vollständig ein.

Bodengrund, Dekoration, Pflanzen, Filter läuft, Heizung läuft auf der Temperatur, bei der die Fische später leben werden. Wärme beschleunigt die Bakterien erheblich, daher fährt ein kaltes Becken nur langsam ein.

2. Deklarieren Sie das Wasser.

Chlor und Chloramin töten die Bakterien, die Sie züchten wollen, und schädigen zudem die Fische. Behandeln Sie jeden Tropfen Leitungswasser, der in das Becken gelangt, in jedem Stadium, für immer.

3. Fügen Sie eine Ammoniakquelle hinzu.

Die Bakterien benötigen Nahrung, sonst werden sie sich nicht vermehren. Optionen sind eine zu diesem Zweck verkaufte Ammoniumchlorid-Lösung, eine Prise Fischfutter, das verrotten kann, oder ein kleines Stück rohe Garnele in einem Netzbeutel. Wenn Sie ein Haushaltsprodukt mit Ammoniak verwenden, muss es rein sein, ohne Reinigungsmittel, Parfüme oder Tenside, und die meisten Haushaltsprodukte bestehen diesen Test nicht.

Zielen Sie auf einen moderaten Wert statt auf einen hohen. Sehr hoher Ammoniakgehalt hemmt den Prozess eher, als dass er ihn beschleunigt.

4. Testen Sie täglich und notieren Sie die Zahlen.

Verwenden Sie ein Flüssigkeits-Reagenz-Testset. Teststreifen sind bequem, gelten aber weithin als unzuverlässig für Ammoniak und Nitrit, und genau das ist die Situation, in der ein falscher Messwert Konsequenzen hat.

Sie beobachten eine Abfolge: Ammoniak steigt und fällt, Nitrit steigt und fällt, Nitrat erscheint und steigt.

5. Beimpfen Sie es, wenn Sie können.

Die schnellste legale Abkürzung sind reife Filtermedien aus einem eingefahrenen, gesunden Becken: ein ausgedrückter Schwamm, eine Handvoll Keramikmedien, etwas gebrauchter Bodengrund. Fragen Sie einen vertrauenswürdigen lokalen Aquarianer oder ein gutes Fachgeschäft. Produkte mit Bakterien in der Flasche variieren stark in ihrem Inhalt und der Lagerung, betrachten Sie sie also als möglichen Schub, nicht als Garantie.

6. Bestätigen Sie es vor dem Besatz.

Dosieren Sie erneut Ammoniak und testen Sie vierundzwanzig Stunden später. Wenn sowohl Ammoniak als auch Nitrit am nächsten Tag null anzeigen, kann der Filter die Last eines ganzen Tages bewältigen. Wenn einer der Werte ausschlägt, ist es noch nicht fertig.

7. Führen Sie einen großen Wasserwechsel durch, dann besetzen Sie langsam.

Nitrat wird am Ende des Einfahrens hoch sein, wechseln Sie also viel Wasser, bevor die Fische ankommen. Geben Sie dann nach und nach wenige Fische hinzu und lassen Sie die Bakterienpopulation mit jedem Anstieg mitwachsen. Ein voll eingefahrenes Becken am ersten Tag bis zur Kapazitätsgrenze zu besetzen, überfordert eine Filterkolonie, die nur groß genug für das Ammoniak war, das Sie dosiert hatten.

Rechnen Sie damit, dass der gesamte Prozess mehrere Wochen dauert. Kühleres Wasser, niedriger pH-Wert und eine schlechte bakterielle Ausgangsbasis machen es langwieriger. Es gibt keine zuverlässige Methode, die das auf wenige Tage verkürzt.

Rettung eines Beckens, das bereits Fische enthält

Wenn Fische in einem nicht eingefahrenen Becken sind, betreiben Sie das, was Aquarianer "fischbasiertes Einfahren" nennen. Es ist keine Technik, die man bewusst wählen sollte, aber eine Situation, in der viele Menschen landen, nachdem sie ein Starter-Set und einen Beutel Fische am selben Nachmittag gekauft haben.

Testen Sie Ammoniak und Nitrit jeden einzelnen Tag.

Das ist nicht optional. Ohne tägliche Werte raten Sie nur.

Wechseln Sie das Wasser, wann immer einer der Werte über null liegt.

Die Größe des Wechsels sollte ausreichen, um den Wert auf null oder so nah wie möglich daran zu bringen. Immer entchloren, immer die Temperatur anpassen. Ein großer, gut angepasster Wechsel ist für die Fische weit sicherer, als sie im Gift zu lassen.

Wasserwechsel verlangsamen den Einfahrprozess in keiner Weise, die von Bedeutung wäre. Die Bakterien befinden sich im Filter und es kommt immer mehr Ammoniak nach.

Füttern Sie sparsam.

Weniger Futter bedeutet weniger Ammoniak. Kleine Mengen jeden zweiten Tag reichen für ausgewachsene Fische für einige Wochen. Entfernen Sie alles nicht Gefressene.

Keine weiteren Fische und keine Medikamente.

Viele Medikamente, besonders antibakterielle, töten Filterbakterien ab und machen die Situation schlimmer. Die Fische sehen wegen des Wassers krank aus, und das Wasser müssen Sie behandeln.

Erwägen Sie einen Wasseraufbereiter, der auch Ammoniak entgiftet.

Einige Wasseraufbereiter binden Ammoniak in eine Form, die für Fische weit weniger giftig, aber für Filterbakterien weiterhin verfügbar ist. Diese sind während eines fischbasierten Einfahrens eine echte Hilfe. Sie machen Wasserwechsel nicht überflüssig und können dazu führen, dass bestimmte Testsets verwirrende Werte anzeigen, also testen Sie weiter und wechseln Sie weiterhin Wasser.

Erhöhen Sie die Oberflächenbewegung.

Geschädigte Kiemen nehmen Sauerstoff schlecht auf. Zusätzliche Belüftung behebt keine Nitritvergiftung, gibt aber einem geschwächten Fisch jeden Vorteil.

Fragen Sie nach Chlorid, wenn Nitrit das Problem ist.

Nitrit gelangt über den Kiemenweg in den Fisch, der normalerweise Chlorid aufnimmt, daher konkurriert eine Erhöhung des Chloridgehalts im Wasser mit dieser Aufnahme und bietet echten Schutz. Aquariensalz ist die übliche Quelle. Einige Fische, einige Wirbellose und viele Pflanzen vertragen Salz schlecht, fragen Sie also einen Tierarzt für Wassertiere oder einen kompetenten Fachhändler, was für Ihren speziellen Besatz geeignet ist, anstatt es blind hinzuzufügen.

Wie ein gesundes, eingefahrenes Becken aussieht

Ammoniak null. Nitrit null. Jeder Test, jede Woche, ausnahmslos, sobald das Becken eingefahren ist.

Nitrat vorhanden, aber moderat, und sinkt nach jedem Wasserwechsel. Ein langsam steigender Nitratwert ist das normale Zeichen für ein funktionierendes System.

Fische verteilen sich im Becken auf ihrem normalen Niveau, anstatt sich an der Oberfläche zu drängen. Flossen gespreizt. Normale Farbe. Fressen mit Enthusiasmus.

Kiemen blassrosa und bewegen sich in einem stetigen, nicht hastigen Rhythmus.

Wasser klar, obwohl die Klarheit allein nichts beweist. Ammoniak und Nitrit sind unsichtbar und geruchlos im Becken.

Warum ein eingefahrenes Becken plötzlich zusammenbricht

Das Filtermedium wurde in Leitungswasser gereinigt.

Chlor tötet die Kolonie bei Kontakt. Spülen Sie Medien stattdessen in einem Eimer mit altem Aquarienwasser aus, und nur so viel, wie nötig ist, um den gröbsten Schmutz zu entfernen.

Alle Medien wurden auf einmal ersetzt.

Filter mit Kartuschen, bei denen Sie die Kartusche monatlich wegwerfen sollen, werfen die Bakterien gleich mit weg. Wenn eine Kartusche ersetzt werden muss, lassen Sie die alte und die neue erst mehrere Wochen nebeneinander laufen.

Der Filter stand für eine Weile still.

Ein Stromausfall, eine Pumpe, die verstopft ist, oder ein Filter, der während der Wartung ausgesteckt und vergessen wurde. Diese Bakterien brauchen Sauerstoff, und ein Filter, der über einen langen Zeitraum stillstand, kann ein totes, zersetzendes Bett enthalten. Wenn ein Filter viele Stunden aus war, ist es oft sicherer, die Medien in Aquarienwasser zu spülen und ein teilweises neues Einfahren zu erwarten, als ihn sofort wieder einzuschalten.

Medikamente wurden hinzugefügt.

Antibakterielle und einige antiparasitäre Behandlungen schädigen den Filter. Wenn Medikamente wirklich nötig sind, schützt ein Quarantänebecken das Hauptsystem.

Zu viele Fische wurden auf einmal eingesetzt.

Die Kolonie wächst, um sich der Last anzupassen, die ihr gegeben wurde. Verdoppeln Sie die Last über Nacht und es dauert Tage, bis sie aufgeholt hat, mit einem Ammoniakwert in der Zwischenzeit.

Etwas ist gestorben und wurde nicht gefunden.

Ein Fisch hinter dem Filter oder eine Schnecke in einer Dekoration erzeugt eine große, plötzliche Ammoniaklast.

Überfütterung.

Die häufigste Ursache von allen und die am einfachsten zu behebende.

Der Bodengrund wurde tiefengereinigt.

Alles auf einmal herauszureißen und zu schrubben entfernt einen wesentlichen Teil der biologischen Oberfläche zusammen mit dem Schmutz.

Was Sie niemals tun sollten

Setzen Sie keine Fische in ein Becken, um den Kreislauf zu starten. Tiere als Ammoniakquellen zu verwenden, verursacht echte, lang anhaltende Verletzungen.

Lassen Sie ein Becken nicht ein paar Tage leer laufen und nennen Sie es eingefahren. Ohne eine Ammoniakquelle wächst nichts.

Waschen Sie Filtermedien, Schwämme oder Keramikringe nicht unter einem laufenden Wasserhahn.

Ersetzen Sie nicht alle Ihre Filtermedien zur gleichen Zeit.

Nehmen Sie keine vollständige Beckenreinigung und einen Neuaufbau vor, weil die Fische krank aussehen. Sie entfernen den biologischen Filter genau dann, wenn die Fische ihn am meisten brauchen.

Behandeln Sie Schnappen nach Luft nicht mit Medikamenten, bevor Sie das Wasser getestet haben.

Stoppen Sie Wasserwechsel nicht, weil Sie gelesen haben, dass der Kreislauf die Abfälle braucht, um sich aufzubauen. Die Bakterien haben immer mehr als genug Ammoniak; die Fische sind diejenigen, denen die Zeit davonläuft.

Verlassen Sie sich nicht auf Harz-Pads zur Ammoniakentfernung als dauerhafte Lösung. Sie erschöpfen sich und verdecken das Problem, während sie den Filter aushungern.

Erhöhen Sie nicht den pH-Wert und fügen Sie keine Puffer hinzu, während Ammoniak vorhanden ist.

Halten Sie keine Fische in einer Schüssel ohne Filter. Es gibt keine biologische Filterung in einer Schüssel, also gibt es keinen Kreislauf, und das Wasser ist zwischen jedem Wechsel giftig.

Wann Sie Hilfe brauchen

Kontaktieren Sie noch am selben Tag einen Tierarzt für Wassertiere oder exotische Tiere oder einen erfahrenen Aquarienservice, wenn Fische nach einem durchgeführten Wasserwechsel an der Oberfläche schnappen, wenn Kiemen rot, geschwollen oder blutend sind, wenn Fische nacheinander sterben oder wenn Ammoniak und Nitrit trotz wiederholter großer Wasserwechsel nicht sinken.

Suchen Sie innerhalb weniger Tage Rat für Fische, die einen Anstieg überlebt haben und dann ausgefranste Flossen, trübe Augen, watteartige Flecken oder rote Streifen entwickelten, da Ammoniakschäden die Tür für Infektionen öffnen.

Fragen Sie einen kompetenten Fachhändler oder Tierarzt, bevor Sie Salz, Medikamente oder pH-Regulatoren in ein Becken geben, das gerade einfährt, da alle drei die Situation erheblich verschlimmern können.

Bringen Sie Ihr schriftliches Testprotokoll mit Daten, die Testergebnisse Ihres Leitungswassers, das Beckenvolumen, den Filtertyp und wann er zuletzt gereinigt wurde, die vollständige Besatzliste mit Daten, wann jeder Fisch eingesetzt wurde, Ihre Fütterungsroutine und die Größe und den Zeitpunkt jedes Wasserwechsels, den Sie durchgeführt haben, mit. Bei diesem Problem ist das Protokoll die Diagnose, und ein Becken ohne Zahlen dahinter ist für jeden sehr schwer zu unterstützen.