Impulskontrollspiele für Hunde: Die Pause vor dem Zugriff aufbauen

Schnelle Antwort

Impulskontrolle ist kein Gehorsam. Es geht darum, einem Hund beizubringen, dass das, was er möchte, durch Warten und nicht durch Zugriff erreicht wird.

Impulskontrolle ist eine erlernte Pause zwischen dem Wunsch nach etwas und dem Handeln danach. Hunde werden nicht damit geboren, und sie kommt nicht von allein mit dem Alter. Sie wird aufgebaut, indem man wiederholt Situationen arrangiert, in denen Zurückhaltung zur Belohnung führt und Zugriff nicht.

Der Fehler beim meisten Heimtraining besteht darin, dies als Disziplinproblem zu behandeln. Es ist ein Lernproblem mit einer physiologischen Obergrenze: Ein Hund, dessen Erregung bereits hoch ist, kann nichts lernen. Daher ist die meiste gescheiterte Impulskontrolle in Wahrheit ein gescheitertes Erregungsmanagement.

• Belohnen Sie die Entscheidung, nicht die Position. Wenn der Hund das bekommt, was er wollte, indem er zurückweicht, wird das Zurückweichen verstärkt.
• Trainieren Sie unter der Schwelle. Ein Hund, der zieht, winselt oder fixiert ist, hat den Punkt überschritten, an dem Lernen stattfindet.
• Die Adoleszenz macht einiges davon tatsächlich zunichte, aber es kommt zurück. Es ist kein Trainingsversagen.
• Die Rasse spielt eine Rolle, da verschiedene Rassen darauf selektiert wurden, an unterschiedlichen Punkten der Raubtiersequenz zu verharren.
• Mehr Bewegung erzeugt keine Ruhe. Schlaf, Schnüffeln und abgeschlossene Spiele tun dies.

Entscheidung in 60 Sekunden

Warum die Pause aufgebaut werden muss

Wenn ein Hund etwas sieht, das er will, ist das schnellste verfügbare Verhalten dasjenige, das zuvor funktioniert hat. Wenn das Anspringen nach einem fallengelassenen Sandwich jemals zu einem Sandwich geführt hat, ist das Anspringen nun der Standard.

Impulskontrolltraining ändert, welches Verhalten am schnellsten ist, indem ein anderes zuverlässiger profitabel gemacht wird. Der Hund lernt nicht, ein Verlangen zu unterdrücken. Er lernt einen besseren Weg zum gleichen Ergebnis.

Deshalb muss die Belohnung das sein, was der Hund wirklich wollte. Ruhiges Sitzen an der Tür sollte durch das Öffnen der Tür belohnt werden. Das Zurückweichen von einer Hand sollte durch das Futter in dieser Hand belohnt werden. Das Ersetzen durch ein Leckerli für den echten Verstärker lehrt eine viel schwächere Version, da der Hund immer noch in der falschen Währung bezahlt wird.

Die zweite Hälfte des Mechanismus ist die Erregung. Ein Hund mit hoher Herzfrequenz, geweiteten Pupillen und starrem Blick läuft auf einem System, das sofortiges Handeln priorisiert und alles andere unterdrückt. Neues Lernen findet dort nicht statt. Es ist nicht so, dass der Hund sich weigert, sondern dass der Teil des Gehirns, den Sie erreichen wollen, momentan nicht das Kommando hat.

Deshalb sind Einheiten, die gut beginnen und nach fünf Minuten auseinanderfallen, so häufig. Der Hund hat gelernt, die Aufregung stieg und er überschritt die Grenze. Die richtige Reaktion ist, das nächste Mal früher zu beenden, anstatt härter zu pushen.

Was die Zucht tatsächlich beiträgt

Die Raubtiersequenz bei einem Wolf reicht von der Orientierung an einem Reiz über Augenkontakt, Anschleichen, Jagen, Packen, Töten, Zerlegen bis hin zum Fressen. Haustierrassen wurden darauf selektiert, Teile davon zu übertreiben und andere zu löschen.

Hütehunde.

Selektiert auf Orientieren, Fixieren, Anschleichen und Jagen, wobei das Packen und Töten unterdrückt wurde. Das Ergebnis ist ein Hund, der extrem bewegungsempfindlich ist und sich an Fahrräder, Autos, Jogger und Kinder heften kann, mit enormer Ausdauer und sehr wenig natürlichem Ausschalter.

Terrier.

Selektiert für das Ende der Sequenz, das Packen und Töten, und dafür, weiterzumachen, wenn ein vernünftiges Tier aufhören würde. Ausdauer gegenüber Entmutigung ist das Merkmal, was das Aufgeben und Loslassen tatsächlich schwerer zu lehren macht.

Windhunde.

Selektiert auf die Jagd bei hoher Geschwindigkeit mit einer sehr kurzen Orientierungsphase. Der Rückruf über Distanz ist der spezifische Schwachpunkt, eher als die Impulskontrolle generell.

Apportierhunde.

Selektiert auf das Packen und Tragen mit weichem Maul und unterdrücktem Töten. Sie nehmen alles auf, was zu Stehlen und Schlucken führt, anstatt zu Aggression.

Herdenschutzhunde und einige Arbeits-Molosser.

Selektiert auf niedrige Reaktivität und unabhängige Entscheidungsfindung. Diese Hunde sind oft exzellent darin, zur Ruhe zu kommen, aber schlecht darin, sich dem Betreuer unterzuordnen, ob etwas eine Reaktion wert ist.

Nichts davon macht ein Verhalten untrainierbar. Es zeigt Ihnen, bei welchen Wiederholungen Ihr Hund mehr braucht, welche Ablenkungen für den Anfang unfair sind und was für dieses Individuum immer etwas schwieriger sein wird als für den Hund im Trainingsvideo.

Das Alter ändert die Antwort

Welpen unter etwa vier Monaten.

Sehr kurze Aufmerksamkeit, sehr kurze Wiederholungen. Zielen Sie auf viele zweiminütige Einheiten ab und belohnen Sie ruhige Entscheidungen im Alltag, anstatt Übungen durchzuführen.

Adoleszenz.

Irgendwo zwischen etwa sechs und achtzehn Monaten, abhängig von Rasse und Größe, verschlechtert sich die Impulskontrolle tatsächlich. Der Rückruf verschlechtert sich, zuvor zuverlässige Verhaltensweisen fallen auseinander und Hunde werden reaktiver gegenüber Neuheiten. Dies ist eine Entwicklungsphase mit hormonalen und neurologischen Komponenten, kein Trainingsversagen und kein Trotz. Kriterien reduzieren, Management erhöhen und weitermachen. Es kehrt zurück.

Erwachsene.

Das Plateau, wo Konsistenz den Großteil der Arbeit leistet.

Senioren.

Impulskontrolle kann wieder abnehmen. Nachlassendes Gehör und Sehvermögen bedeuten, dass der Hund öfter erschrickt und später orientiert. Canine kognitive Dysfunktion führt zu Unruhe, gestörtem Schlaf und verminderter Fähigkeit, sich abzuwenden. Eine plötzliche Veränderung bei einem älteren Hund ist zuerst eine tierärztliche Frage.

Die Spiele und wie man sie meist falsch macht

Das Spiel mit geschlossener Hand.

Halten Sie ein Leckerli in einer geschlossenen Faust auf Höhe des Hundes. Der Hund leckt, pfötelt und stuppst. Sobald er die Nase wegzieht, sich hinsetzt oder Sie ansieht, öffnen Sie die Hand und lassen ihn fressen. Wiederholen Sie dies, bis der Hund sofort zurückweicht, dann gehen Sie zu einer offenen flachen Hand über, dann zu Futter auf dem Boden unter einer Hand, dann zu unbedecktem Futter auf dem Boden.

Üblicher Fehler: Öffnen der Hand, während der Hund noch pfötelt, was das Bedrängen trainiert. Zweiter Fehler: So lange hinhalten, dass der Hund frustriert ist und aufgibt, was nichts lehrt und das Spiel verdirbt.

Warten an Türen.

Greifen Sie nach der Klinke. Wenn der Hund nach vorne drängt, geht die Hand von der Klinke weg. Wenn der Hund stillhält, öffnet sich die Tür. Das Durchgehen durch die Tür ist die Belohnung.

Üblicher Fehler: Öffnen der Tür für einen Hund, der zittert und auf die Lücke starrt. Warten Sie darauf, dass sich das Gewicht nach hinten verlagert und der Körper weicher wird, nicht nur darauf, dass vier Pfoten aufhören sich zu bewegen.

„Leave it“ und „Drop it“, die unterschiedliche Fertigkeiten sind.

„Leave it“ bedeutet, sich von etwas abzuwenden, das Sie noch nicht haben. „Drop it“ bedeutet, etwas freizugeben, das Sie bereits haben. Sie benötigen getrenntes Training und getrennte Signale.

Üblicher Fehler: „Drop it“ trainieren, indem man Dinge wegnimmt. Ein Hund, der lernt, dass Ihre Annäherung Verlust vorhersagt, beginnt, Gegenstände schnell zu schlucken oder sie zu verteidigen. Trainieren Sie „Drop“ als Tausch, bei dem der Hund etwas Besseres bekommt und oft auch den ursprünglichen Gegenstand zurückerhält.

Mattenarbeit und Entspannung.

Belohnen Sie den Hund dafür, dass er auf einer Matte ist, dann fürs Hinlegen, dann fürs Liegenbleiben, während nichts passiert, dann fürs Liegenbleiben, während Sie nach und nach Bewegung, dann Distanz, dann leichte Ablenkung hinzufügen. Bauen Sie zuerst die Dauer auf und zuletzt die Ablenkung.

Üblicher Fehler: Hinzufügen von Ablenkung, bevor die Dauer solide ist, sodass die Matte ein Ort wird, an dem schwierige Dinge geschehen, statt ein Ort, an dem nichts geschieht.

Zerrspiele mit einem Ein- und Ausschalter.

Zergeln ist ein vollständiges Packen-und-Halten und ist hervorragend für Hunde, die diesen Teil der Sequenz befriedigt haben müssen. Spielen Sie mit einem Start- und einem Freigabesignal. Lassen Sie den Hund häufig gewinnen.

Üblicher Fehler: Der Glaube, dass Zergeln Aggression erzeugt. Tut es nicht. Was Probleme verursacht, ist Zergeln ohne Regeln, ohne Freigabesignal und ohne Ende, was die Erregung ohne Weg nach unten steigert.

Reizangel und Jagdspiele, die enden.

Ein Köder an einer Schnur lässt einen jagdgetriebenen Hund orientieren, anschleichen, jagen und schließlich fangen. Den Hund das Spielzeug am Ende fangen und halten zu lassen ist wichtig, da eine endlos unterbrochene Jagd Frustration aufbaut.

Üblicher Fehler: Den Hund nie gewinnen lassen und es als Training statt als strukturiertes Spiel mit klarem Ende nutzen.

Hand-Target als Unterbrecher.

Ein Hund, der eine dargebotene Handfläche berührt, hat eine trainierte Methode, um ein Starren zu unterbrechen. Trainieren Sie es in der Küche, bis es automatisch ist, dann verwenden Sie es früh, bevor die Fixierung vollständig ist.

Üblicher Fehler: Der Versuch, es in dem Moment zu verwenden, in dem der Hund bereits festgefahren ist, was dem Hund lehrt, dass das Signal unbeantwortbar ist.

Eine Matte in einer ruhigen Ecke bewirkt bei einem Hund, der nicht zur Ruhe kommen kann, mehr als jede Menge Ausrüstung.

Erregungsmanagement bewirkt mehr als Training

Schlaf.

Erwachsene Hunde ruhen einen Großteil des Tages und Welpen brauchen weit mehr. Ein Hund in einem geschäftigen Haushalt ohne ruhigen Platz oder einer, der wiederholt geweckt wird, akkumuliert ein Schlafdefizit, das genau wie Hyperaktivität und mangelnde Impulskontrolle aussieht. Das Bereitstellen eines wirklich ungestörten Raums und das Durchsetzen von Ruhephasen ändert in zwei Wochen mehr Verhalten als die meisten Trainingspläne.

Schnüffeln.

Nasenarbeit senkt die Herzfrequenz und beschäftigt einen Hund gründlich bei geringer körperlicher Intensität. Ein langsamer Spaziergang an einer langen Leine, bei dem der Hund die Route wählt und frei schnüffelt, ist beruhigender als ein schneller Spaziergang an einer kurzen Leine und weit beruhigender als wiederholtes Ballwerfen.

Reduzierung von Wiederholungen mit hoher Erregung.

Zwanzig Minuten geworfener Ball sind zwanzig Minuten des Jagd-Glieds, das wiederholt ohne Abschluss abgefeuert wird. Hunde, die das täglich bekommen, werden oft schlechter darin, zur Ruhe zu kommen, nicht besser, und die Fitness, die sie aufbauen, bedeutet, dass die nächste Einheit länger sein muss.

Erholungszeit.

Nach einem hochgradig erregenden Ereignis ist ein Hund physiologisch für Stunden vorbereitet. Eine reaktive Begegnung um neun Uhr morgens macht elf Uhr schwieriger. Wenn sich mehrere schwierige Ereignisse an einem Tag stapeln, erwarten Sie, dass der Hund am Abend schlechter ist, und planen Sie einen ruhigen Abend.

Loses Maul, weiches Auge, nach hinten verlagerte Gewichtsverteilung und ein langsames Blinzeln. So sieht es aus, unter der Schwelle zu sein, und es ist der Zustand, in dem Sie trainieren müssen.

Fortschritte richtig messen

Besitzer beurteilen das Training danach, ob der Hund es richtig gemacht hat. Bessere Messgrößen sind diese.

Latenz. Wie lange der Hund braucht, um sich von dem zu lösen, was er will. Dies sollte sich wöchentlich verkürzen.

Distanz. Wie nah der Hund an einem Auslöser sein kann und immer noch arbeiten kann. Dies sollte sich allmählich verringern.

Erholung. Wie lange der Hund braucht, um nach einem Vorfall zum Normalzustand zurückzukehren. Dies ist der beste Indikator dafür, dass die gesamte Erregung zurückgeht.

Generalisierung. Ob das Verhalten an einem zweiten und dritten Ort funktioniert. Wenn nicht, ist das normal und bedeutet nur mehr Standorte.

Was man niemals tun sollte

Bestrafen Sie kein Knurren. Ein Knurren ist Information, und das Entfernen führt zu einem Hund, der ohne Warnung beißt.

Jagen Sie keinen Hund, der etwas gestohlen hat. Das ist ein Jagdspiel mit einem Preis am Ende, und es macht Stehlen wahrscheinlicher.

Nehmen Sie dem Hund keine Gegenstände mit Gewalt weg. Tauschen Sie stattdessen, und wenn der Hund sich versteift, einfriert oder verteidigt, stoppen Sie und suchen Sie qualifizierte Hilfe.

Trainieren Sie keinen Hund, der bereits über der Schwelle ist, stark hechelt, winselt oder fixiert ist. Erhöhen Sie die Distanz und beenden Sie die Einheit.

Verwenden Sie für die Impulskontrolle keine Leinenkorrektur, kein Spray oder ein Schockhalsband. Unterdrückung bei hoher Erregung erzeugt einen Hund, der das Unbehagen mit dem assoziiert, was er gerade ansieht, was oft ein anderer Hund oder ein Kind ist.

Stapeln Sie keine schwierigen Einheiten an einem einzigen Tag.

Erhöhen Sie die Schwierigkeit nicht auf zwei Dimensionen gleichzeitig. Distanz, Dauer und Ablenkung nehmen eins nach dem anderen zu.

Vergleichen Sie einen Jugendlichen nicht mit seinem eigenen jüngeren Selbst und schließen Sie daraus, dass er ruiniert wurde.

Was der Tierarzt wissen will

Wenn ein Hund impulsiv geworden ist, anstatt es immer gewesen zu sein, bringen Sie Folgendes mit.

Wann man Hilfe suchen sollte

Konsultieren Sie einen qualifizierten, gewaltfreien Verhaltensprofi, wenn Knurren, Schnappen, Versteifen bei Ressourcen oder ein Biss jeglicher Schwere auftritt, und tun Sie dies, bevor Sie das Training alleine fortsetzen.

Suchen Sie zuerst einen Tierarzt für jeden Hund auf, dessen Impulskontrolle sich geändert hat, anstatt immer schlecht gewesen zu sein, für jeden Hund, der reizbar, unruhig oder unfähig zu schlafen geworden ist, und für jeden älteren Hund mit neuer nächtlicher Aktivität oder Verwirrtheit.

Das fertige Bild ist ein Hund, der sich entscheidet, zur Ruhe zu kommen, wenn nichts passiert, ohne darum gebeten zu werden.

Bringen Sie Videos mit. Verhalten ändert sich in einem Behandlungszimmer, und ein Hund, der an der Haustür unmöglich ist, ist auf einem Tierarzt-Tisch oft ein Musterbürger, was den gesamten Termin in die falsche Richtung lenkt.